el bloch de blog

4. and de for, Georgetown (Penang). A diferencia de Malacca, Penang si me gusto. De hecho, lo unico que vimos fue su capital, Georgetown, que me parecio una ciudad interesante, quizas porque, mas alla de ser "mona"/bonita o no serlo, se notaba vida y movimiento real. Me dio la impresion de ser, de alguna forma, autentica y relativamente poco turistica...quizas lo que eche en falta en Malacca. El barrio de Little India -aun siendo mas Little que India- tiene mucha mas gracia que el de Kuala Lumpur, por ejemplo; la zona del puerto, con las casitas sobre el mar, tambien tiene su rollo...y la cena que hicimos en el 'food court' de Red Garden -con cantantes en directo incluidos- fue de lo mas autentico. Estuvimos, en todo momento, rodeados de gente local.

Han pasado unos dias desde que empece a escribir este articulillo y hoy lo retomo desde Kuala Lumpur, unas horas antes de nuestro vuelo a las europas. Langkawi siguio siendo una gozada hasta el final y se confirmo nuestra impresion inicial de que, aparte de dar un pequenyo paseo(Cenang, un teleferico desde donde se podia ver gran parte de la isla...), lo mejor es dedicar los esfuerzos al 'dolce far niente' (y riase la gente).

De vuelta a Kuala Lumpur, lo mas destacado quizas haya sido nuestra visita al Museo de Arte Islamico, que es una maravilla. A quien le gusten las Alhambras de Granada, los frisos mozarabes, los arcos moriscos, los pinchos morunos, las geometrias varias, los mosaicos multicolores, los patios con fuentes y la caligrafia arabesca (en definitiva, a quien le guste el refinado arte islamico), le gustara mucho este museo. Aunque los musulmanes nunca han sido de mucho pintar (en particular figuras humanas), creo que el buen gusto que tienen disenyando espacios y escogiendo colorines es LO MAS.

Por ultimo, no puedo dejar de mencionar nuestra visita a las Torres Petronas (452m de altura cada una), que teniamos delante del hotel desde el primer dia pero que no hemos visitado hasta el penultimo. Teniendo en cuenta que el edificio tiene 86 plantas, resulta un poco decepcionante que la visita solo te lleve hasta la planta 41, pero las cosas son assin y no se hable mas. Sea como fuere, resulta interesante, porque son un tocho de torres. Curiosamente, la noche antes de visitar las torres, Jordi y yo estuvimos viendo por el Discovery un reportaje sobre las propias torres y su proceso de construccion (mientras, por la ventana de la habitacion, podiamos ver tambien las susodichas iluminadas.

Malasia, en definitiva, nos ha gustado bastante. La gente

terima kasih
proton persona

// posted by hugo bloch bassols @ miércoles, agosto 19, 2009 3 comments

(simpáticas piloneras de Valledupar)

(escenario principal de los concursos, plaza Alfonso López)

(a Colombia también ha llegado el boom inmobiliario)

(chavalín vallenato que participaba en los concursos, futura estrella,

rodeado de toda su familia y su cuadrilla de amigos)

Ya que hablamos del festival, decir que hay un montón de actividades y que la gente de la ciudad está totalmente volcada con el acontecimiento...y eso que no habré estado allí los días 'fuertes', que son el viernes y el sábado. El vallenato es un estilo musical sublime, auténtica música celestial se mire como se mire. En su versión más tradicional (la que se toca en los concursos), sólo hacen falta tres individuos -hombres, para más señas- para ejecutarlo: el del acordeón, el de la caja y el que toca un instrumento muy curioso llamado guacharaca. La caja sería la percusión y la guacharaca un instrumento muy simplón que hace sólo raca-raca o tris-tris, pero que le da colorido al tema. Así pues, en la mítica plaza Alfonso López podía oirse, durante casi todo el día, a los participantes en los diversos concursos. Como siempre, a todo volumen.

(indígenas de la zona simulando una escena de guerra/caza durante

una procesión, casi se me llevan por delante)

(portaestandarte de un grupo de piloneras)

(pues eso: bailarines)

(pilonera de buen ver)

La gente del Hostal La Provincia, donde me alojé –amabilísimos ellos y muy recomendable y bien situado su hostal- me dieron el primer día un programa de actividades del festival. Cual no fue mi sorpresa cuando vi que, además de los festejos folklórico-musicales, también estaban programadas peleas de gallos. Aunque me parece una salvajada, siempre había tenido curiosidad por ver alguna, más por la parte sociológica que por los animalitos en sí, así que fui uno de los días con una chica americana. Las peleas empezaban a las 4 de la tarde y solían acabar a las 3 de la mañana. Apenas estuvimos allí un par de horas, pero me quedó claro que es un espectáculo que va in crescendo, a medida que la gente se anima a apostar cada vez más dinero: los que van ganando se van envalentonando, los que van perdiendo deben querer recuperar su dinero, los apostantes cada vez van más borrachos y la gente se va familiarizando con los gallos y empieza a tomarles cariño (a aquellos que siguen vivos, principalmente). Cuando digo “la gente”, estoy hablando aproximadamente de un 95% de hombres. Si a todo este ambientillo le añadimos el hecho de que las apuestas se cruzan de viva voz y en medio de cierta confusión, no es de extrañar que de vez en cuando haya discusiones y peleas entre los apostantes.
Desgraciadamente, es un evento poco fotogénico por la escasez de luz.

(a las 5 ya estaba a tope la gallera)

(hagan sus apuestas)

(por una razón o por otra, el gallo siempre acaba pringando)

Debido al calor que hace por la zona, es habitual que la gente vaya al río a refrescarse, cosa que decidí hacer un día acercándome a la zona conocida como La Sirena. Mi visita al río fue todo un shock: esperaba encontrarme un riachuelo tranquilo y, en cambio, me encontré con un tramo de unos 50 metros de río ocupado por unas 500 personas, con sus chiringuitos literalmente sobre el agua, con gente que se había metido en el río con sus sillas de plástico y, cómo no, con el vallenato sonando a todo trapo. Es como si juntásemos a la gente de todas las playas de Sitges y les metiésemos en un tramito de algún río de los Pirineos.

(imaginaos 500 personas en este tramito de río

-imagen robada de internet-)

Como bien me decía mi señora madre por email, el nombre de Valledupar suena un poco a indio de la India. Si a esto le añadimos que el río se llama Guatapurí y omitimos este último acento, uno podría estar en el país del cricket y los dioses multicolores.

Aparte de las actividades del propio festival, no puedo dejar de comentar las dos visitas que hice al restaurante cubano Varadero, donde comí excelente pescado acompañado de una buena piña colada o mojito. Una de las veces, iba acompañado de un señor alemán bastante reservado y algo especial, de estos que se fueron hace unos años de su país y van viviendo un tiempo en cada sitio. Todo un personaje.

That's all, a falta de un artículo resumen, casi monográfico sobre la música colombiana, que me gustaría escribir desde Barcelona.

Abrazos!

Hugo

// posted by hugo bloch bassols @ viernes, mayo 01, 2009 2 comments

. (en la plaza de Villa de Leyva)

Hola a todos,

Os escribo desde Medellín, donde llevo dos días, después de haber pasado una semana en Bogotá.

Lo primero que debo decir es que, a pesar de que han pasado casi dos años desde mi primera visita, los colombianos siguen siendo encantadores y el país continúa siendo un lugar fantástico para viajar.

Hasta ahora todo nos ha ido muy bien y hemos hecho bastantes cosas. Estoy aquí con los ya míticos Josep y Enrique...Josep llegó el día 3, Enrique está conmigo desde el día 1.

Lo más destacado de Bogotá fue la boda de Carlos y Natalia, que tuvo lugar al norte de la ciudad, en un lugar llamado La Casa del Lago, una especie de hacienda con capillita incluida. Fue una ceremonia bastante íntima y algo distinta de una boda española. Estaba todo cuidado al detalle y hecho con mucho cariño.
Llegamos tardísimo y a punto estuvimos de perdernos la boda (aquí le llaman "el matrimonio") porque el taxista no sabía cómo llegar. Estuvimos más de una hora buscando La Casa del Lago y llegó un momento en que habíamos perdido toda esperanza: el taxista no tenía ni idea, la gente a quien preguntábamos tampoco (y cuando se inventaban algo, se contradecían) y nadie nos contestaba al teléfono...así pues, habíamos gastado los tres comodines y no sabíamos qué hacer. Afortunadamente, se nos ocurrió llamar a la gente de nuestro hotel, que nos dio un par de indicaciones acertadas que nos permitieron llegar a la boda 5 minutos antes de iniciarse la ceremonia. Nos recibieron con un whisky -o, en su defecto, un vino caliente-, que es la manera de entonarse un poco antes de la ceremonia religiosa...toda una novedad que hay que plantearse importar a las españas. La ceremonia fue bonita y la amenizó un coro la mar de afinado, que nos obsequió, de entrada, con una pieza de la pinícula La Misión.

Después, antes y durante la comida, tuvimos bailes regionales a cargo de unas señoras y señores en vestidos típicos que giraban sobre su eje...podría ser que fuese algo parecido a la tradicional cumbia, pero no estoy seguro. Tenía un toquecillo africano, muy rítmico, con mucho colorido y buen rollo. Me gustó mucho.
Tras la cena, el clásico bailoteo con música latinoide primero y comercial/pop después.

Aquí, como podéis imaginar, se lleva mucho eso de bailar y no es fácil encontrar un local "de rumba" (fiesta, marcha...) donde el grueso del repertorio no se componga de salsa, vallenato, algo de merengue y de vez en cuando alguna ranchera de Vicente Fernández. La gente baila la mar de bien, como es sabido.

El resto del tiempo en Bogotá lo dedicamos básicamente a salir un poco de fiesta, comer bien y pasear con moderación.
Sin ser rematadamente barato, cuando uno viene con sus euros se puede vivir muy bien a precios relativamente moderados.

La noche antes de la boda fuimos a cenar al mítico Andrés Carne de Res, un restaurante/lugar de copas que mucha gente considera imprescindible cuando uno va a Bogotá. Está a casi una horita del centro, pero vale la pena conocer el sitio por lo curioso que es. La comida está bien, el servicio también y lo encuentro bastante animado y acogedor. Es especial.

En Bogotá estuvimos en un hotel sencillo, muy correcto y -de nuevo- acogedor llamado La Casona del Patio, cerca de la Zona Rosa, conocida por su gastronomía y fiestecilla nocturna. Respecto a los restaurantes, recomendaría particularmente el Club Colombia, que lleva el nombre de una cerveza local y al que nos llevaron nuestras nuevas amigas Cata y Cata (Catalina y Catalina), que habíamos conocido a través de una amiga de Josep y Enrique. Club Colombia es un sitio ideal para descubrir la comida local.

Otro de los momentos estelares de nuestra presencia en Bogotá fue mi fuga a Villa de Leyva, prolongando una excursión que hicimos los tres. Con Enrique y Josep decidimos ir a ver la Catedral de Sal (¡subterránea!) de Zipaquirá.

Paseé por la Plaza Mayor de Villa de Leyva -cuyo nombre no recuerdo pero que quizás se llama así- poco después de instalarme en la hostería. Dicen que es la plaza colonial más grande de Sudamérica y yo me lo creo. Es realmente bonita, como el resto del pueblo, y los verdes alrededores contribuyen a mejorar la foto. Hay un ambiente muy agradable y tranquilo, assín que Villa de Leyva me parece un sitio muy adecuado para venir -solo o en pareja-, leerse 2 ó 3 libros y escribir un par de novelas.

Y de Bogotá, a Medellín donde seguimos hoy.
Aparte de salir un poco de fiesta -no tanto puesto que se han cruzado en nuestro camino el Jueves y el Viernes Santo- hemos tenido la suerte de pasear de la mano de dos fantásticas anfitrionas, Lina y Mona, que el jueves nos llevaron de puebleo por la zona de Retiro y La Ceja, a la que se accede saliendo del valle donde se encuentra Medellín (Medallo para los amigos). Placitas de pueblo, mucha gente local que aprovechaba el día de fiesta para pasear o asistir a las procesiones, comidas (incluidas las clásicas arepas) y dulces típicos (incluidas las obleas con arequipe) en las paraditas tipo 'fiesta mayor', mucha música...estuvo muy bien y fue una buena inmersión en la cultura paisa (de Antioquia, el departamento del cual Medellín es capital).

Con una chiva, tipico autobus de tipo ruraloide

Fue durante nuestro paseo del jueves cuando, en una tienda de souvenirs de lo más variopinta, descubrimos a Enriquito -también conocido como Little Harry-, un muñeco que es el vivo retrato de Enrique cuando tenía 30 años menos -barriguita incluida- y que desde entonces se ha convertido en nuestro compañero de viaje. Asumo aquí el firme compromiso de presentaros a la mayor brevedad alguna imagen de Little Harry, tan pronto como me sea posible bajarme las fotos de la cámara. De momento todavía tenemos pendiente hacerle a nuestro amigo un buen Photo Shooting, con su estilismo y todo...a la altura de lo que merece.
Debo decir que cuidar de un niño de tan corta edad es toda una responsabilidad y que, como me han comentado muchos amigos y amigas, "te cambia la vida". Los que penséis que cuando me iba de viaje lo hacía huyendo de mis responsabilidades estaréis orgullosos de mi.

Estas últimas líneas ya las estoy escribiendo el sábado 11. Josep se queda con nosotros hasta mañana, momento en que él volará a Bogotá...mientras que Enrique, Little Harry y yo nos alejaremos de la comodidad y glammour del barrio de El Poblado de Medellín para dirigirnos hacia el norte, donde 3 días más tarde tenemos previsto el inicio de un trek/caminata de 6 días hasta la fantasbulosa Ciudad Perdida, que es como un Machu Picchu a la colombiana. Al final, por muy perdidas que estén, alguien las acaba encontrando. No tenemos todavía muy definida la ruta hacia el norte, aunque sí sabemos que iremos en bus...en algún bus donde quepa la maleta de Enrique.

Con Lina y Mona, en el metrocable, un teleferico que accede a algunas de las zonas menos favorecidas de Medellin

Besos y abrazos, feliz Semana Santa,

Hugo

// posted by hugo bloch bassols @ viernes, abril 10, 2009 0 comments

(ligeramente caricaturizado de "malandro", una especie de choricillo-pillo-de-baja-estofa, durante el Carnaval, dando la espalda a los arcos de Lapa)

Sí, amigos,

(el bloco "Ceu Na Terra", en el barrio de Santa Teresa, tanta gente y calles tan estrechas que era imposible seguir a los músicos)

(una japonesa negra de dos metros, en el mismo bloco)

(el bloco "Que merda e essa", debajo de la ventana de mi casa)

(detalle del mismo bloco)

// posted by hugo bloch bassols @ lunes, febrero 11, 2008 3 comments

Río de Janeiro es muy bonito, pero aún debía serlo mucho más antes de que algunos le tomaran gusto al lugar y la ciudad se pusiera de moda. El paraje, con los verdes montes junto al mar y las islitas, debía ser espectacular sin tantas construcciones. En cierto modo, aún sigue siéndolo.

Una oportunidad de hacerse una idea de la belleza natural de la zona es ir a otros lugares de la costa del estado de Río de Janeiro, como por ejemplo a la célebre Costa Verde, que está al suroeste de Río.

(la última playa de Trindade, fantástica)

En Paraty hacía un calor de muerte así que fuimos fieles a nuestros planes y nos fuimos de buena manyana a la playita. Cerca de la ciudad hay varias muy recomendadas, incluídas varias a las que solo se puede acceder en barco. Nosotros nos fuimos, por tierra, aún un poco más al sur, en concreto a la última playa de Trindade (al parecer hay cuatro), que nos gustó mucho: un paisaje fantástico, poca gente, el agua a la temperatura ideal (58 grados Zurbriggen), oleaje correcto. Trindade, que me habían recomendado mucho, me gustó particularmente.

(para los que hablen catalán: una área de servicio de carretera con todo lo necesario)

Minas Gerais (Minas Generales) es, como su nombre indica, el estado donde estaban y están las principales minas del país. Aquí los portugueses compitieron con los espanyoles para ver quién la hacía más gorda y mandaba a más esclavos a una muerte casi segura. Supongo que ganaron los espanyoles (con las minas de Potosí, Bolivia, por ejemplo), porque habían empezado antes. Aún así, en términos de producción, las minas de Brasil fueron muy importantes y hubo un momento en que representaban una parte muy significativa de la producción mundial de oro. Como suele suceder cuando hay mucho oro de por medio, brasileiros (que en aquellas fechas viajaban con pasaporte portugués) y portugueses tuvieron sus más y sus menos, se hicieron muchas barbaridades con esclavos locales y africanos y se erigieron muchas iglesias para dar gracias y tener la protección de los dioses.

(la iglesia de Sao Francisco de Asis, en Ouro Prêto)

Las historias relativas a la explotación de las minas, la esclavitud y la construcción de las iglesias suelen ser muy interesantes. Otro de los puntos de interés son las iglesias de estilo colonial, a menudo con alguna participación de un tal Aleijadinho ("lisiadito" o "mutiladillo", porque el pobre siguió trabajando y creando a pesar de diversas mutilaciones en sus extremidades), uno de los grandes artistas de la historia del país. Por último, en Brasil tiene también muy buena fama la cocina mineira, rica pero muy pesada: arroz, frijoles (aquí feijão), mucha carne de cerdo, huevo frito, pollo...

En Minas Gerais hicimos dos visitillas: Ouro Prêto (Oro Negro) y Congonhas.

(vista de Ouro Prêto desde la pousada donde estábamos)

Ouro Prêto me encantó, es una ciudad muy bonita. Está a más de 1.000 metros de altura, en una zona llena de verdes colinas, lo cual implica que es difícil encontrar un metro plano y que hay que estar continuamente subiendo y bajando por empinadas cuestas. Sin embargo, vale la pena: la ciudad es muy tranquila y está llena de iglesias. El resto de edificaciones también está bien, por lo general, y respeta el ambientillo colonial que se respira, con predominio del color blanco. Se hace muy agradable pasear por Ouro Prêto, visitar sus iglesias, tomar algo en sus cafeterías en antiguas casas coloniales...y comer. La comida mineira , como decía, es de las más sólidas/pesadas que recuerdo pero, dentro de su género, hay que reconocer que está todo muy bueno.

Debido a lo accidentado del terreno, suele haber buenas vistas del resto de la ciudad –iglesias incluídas- desde diversos puntos.

Un aspecto curioso de Ouro Prêto (y común a otras localidades de la zona como Ouro Branco y Congonhas) es la numerosísima presencia de coches VolksWagen “escarabajo” (aquí llamados Fuscas), de diversos colores y épocas: supongo que deben tener un buen motor para no quedarse enmedio de las rampas y que su precio debe entrar dentro de lo razonable.

(el parque automovilístico, la mar de colorido)

Aparte de las iglesias, en Ouro Prêto visitamos también una mina, la de Chico Rei, que tiene una historia interesante: de jefe de su tribu en África pasó a ser esclavo en las minas de Ouro Prêto y, a base de su trabajo, don de gentes, fervor religioso y un poco de suerte, acabó liberándose a sí mismo y al resto de su tribu; trabajó en la mina que daba más oro de toda la ciudad. Esa mina es la que visitamos: habiendo estado recientemente en una mina aún activa, en Bolivia, donde pasamos varias horas bajo tierra, este paseo de diez minutos fue un tanto descafeinado. Lo interesante es la historia.

Y de Ouro Prêto, el punto álgido de la semana, a Congonhas, quizás el día menos afortunado que tuvimos. Empezó todo muy bien, visitando la iglesia, con las famosas 12 figuras de los Profetas del escultor Aleijadinho, que quizás son la obra de arte más destacada de todo Brasil (eso dice mi guía de viajes). La iglesia, las seis capillas y las doce figuras me gustaron.

(vista general de la iglesia/basílica y los 12 Profetas)

(un profeta)

El problema es que, a las 12 del mediodía, ya habíamos acabado nuestra visita...y que el autobús para Río de Janeiro no salía hasta las 00.30h de la madrugada. Nos quedaban, pues, doce horas en Congonhas, que aparte de la iglesia no tiene gran cosa que ofrecer, menos aún en domingo cuando casi todo está cerrado. Ya venía con sueño del viaje y el día se me hizo largo como pocos: no había nada que hacer. Pasamos varias horas en un restaurante, luego nos fuimos a un café-internet hasta que cerró a las 18h y acabamos con cinco horas en un bar (antigua estación de trenes: los trenes ya ni paran en Congonhas) bastante agradable.

Congonhas me pareció un pueblo provinciano, escasamente preparado para el turismo, con una pobreza muy palpable que a veces se hace incómoda y poco que ofrecer aparte de los famosos Profetas y la iglesia, que sí valen la pena. Un buen lugar para vivir, vamos.

Y de Congonhas, de vuelta a Río de Janeiro, donde nos ha recibido la lluvia pero donde no faltan cosas que hacer. Este sábado, día 26, sin ir más lejos, se cumplirá un año y un día (suena a condena, pero no lo es) desde que pisé Barcelona por última vez. Pues bien: ese mismo día hay un concierto de mi admirado Jorge Ben Jor, al que iré con algunos amigos y amigas; será una pequeña celebración y el recordatorio de que esto se va acabando y que hay que aprovechar lo que queda, que no es poco. Jorge Ben Jor parece ser el único de los muchos músicos brasileños que me gustan que se digna a hacer conciertos cuando yo ando por aquí: ya tuve ocasión de verle en directo el año pasado.

También se nos viene encima el carnaval y el otro día ya estuve en un acto pre-carnavalesco, en el popular barrio de Lapa, con un grupo de amigas y amigos. El Carnaval de Río, para mi y para otros muchos, son los desfiles de las bandas de música –blocos- por las calles, las fiestas callejeras o semi-callejeras en Lapa y los conciertos en locales más o menos cerrados, empezando mucho antes de la propia semana de carnaval. Los desfiles de las Escuelas de Samba en el sambódromo son sólo un aspecto más de todo el show, aunque es lo único que se ve desde fuera de la ciudad. Tampoco estuvo mal, el año pasado, una fiestecita a la que fuimos, en la playa de Leblon.

Así fueron las cosas y así se las hemos contado: como nos ha dado la gana.

Besos y abrazos!

Hugo

// posted by hugo bloch bassols @ domingo, enero 20, 2008 5 comments

feb.07: Jordi nos obsequia en la playa de Ipanema con cuatro aguas de coco

mar.07: con Fran (mi amigo canario) y nuestras amigas de Rosario (Arg.)

abr.07: partidito de fútbol en Purmamarca, al norte de Argentina

may.07: con mis amigos suizos, en el cementerio de trenes cercano a Uyuni, Bolivia

ago.07: el elefante auto-lavable, en una plantación de especias, en Kerala, Sur de la India

sept.07: en mi cápsula de Tokyo, una bonita imagen en panyos menores

oct.07: el amigo de los ninyos en Luang Prabang, Laos

nov.07: dos hermanos (o hermanas) en Pushkar, Rajastán, India

dic.07: la inauguración del árbol de Navidad en la Lagoa de Río de Janeiro

// posted by hugo bloch bassols @ domingo, enero 13, 2008 2 comments

Amigos, migas, familia, gentes varias,

Os escribo ya desde mi retiro de Río de Janeiro y voy a contaros los últimos días que pasé en la India, que fueron muy fructíferos y variados...muchas vivencias en pocos días.

Como la mayoría sabéis, se acerca el final de mi viaje. Se acerca relativamente, porque me quedan aún más de dos meses y, en cualquier otra época, dos meses hubiese sido mi viaje más largo. Mi idea es quedarme en Río hasta mediados de febrero, alquilando un apartamento en la ciudad, viviendo como un carioca de vacaciones y haciendo alguna excursioncilla por la zona o por otras áreas de Brasil.

Mi última novela, titulada El camello, ese gran desconocido, fue escrita desde la feria del camello de Pushkar, en Rajastán, y fue razonablemente bien recibida por crítica y público. Desde Pushkar no me quedó más remedio que tomar un autobús para ir hasta Jaisalmer, que está aún más al oeste, aún más en las profundidades de ese bonito estado semidesértico llamado Rajastán. Autobús nocturno donde me tocó un asiento dado que no quedaban ya camas, lo cual, a veces, es casi mejor. Las carreteras del Rajastán son rectas kilométricas, sin subidas ni bajadas, y el trayecto fue relativamente placentero.

(el fuerte de Jaisalmer, desde mi hotel)

Jaisalmer es famoso por su fuerte, que corona una colina que domina un área de muchos kilómetros a la redonda y por sus excursiones a camello por el desierto, que pueden durar varios días. El fuerte parece que se está cayendo a trozos a causa de la erosión y de la escasa reponsabilidad de muchos de los que viven dentro del recinto amurallado, muchas familias y un montón de comercios (tiendas, hoteles, restaurantes...). Todo el fuerte es una obra de arte, desde sus murallas hasta el interior, que contiene el palacio del que fuera el gobernante de la zona y una gran cantidad de casas de gente de alcurnia, las famosas havelis. Todo está hecho a base de piedra arenisca, toda ella muy dorada y muy bonita pero, sospecho, poco resistente. Uno tiene la sensación de estar en un lugar remoto y especial, como salido de las Mil y Una Noches.

(vista del fuerte de Jaisalmer, desde la entrada)

(vista de la ciudad y del desierto desde el fuerte)

El día después de visitar el fuerte, aunque no era inicialmente mi intención, me apunté a la iniciativa de una chica alemana, que me propuso una excursión a camello. Éramos la chica alemana, un inglés y un servidor, amén de toda la gente que se ocupaba de nosotros tres y que, obviamente tratándose de la India, eran más que nosotros. Afortunadamente, también nos acompayaban tres camellos. El paseo fue bueno, pero lo mejor fue pasar la tarde-noche en el desierto: ver la puesta de sol, cenar allí, estar de cháchara hasta las tantas, hacer fotos la mar de creativas con mi cámara y una linterna...y acabar durmiendo bajo las estrellas, sin tiendas de campanya, ni haimas, ni nada.

(Dos señores muy amigos, figura con linterna y desierto)

El desierto alrededor de Jaisalmer no es, en su mayoría, el desierto de arena y dunas que uno podría imaginar, pero sí hay partes del recorrido con ese paisaje. Avanzábamos los tres llevando cada uno las riendas de su camello mientras, caminando, nos acompanyaban un padre y un hijo, nuestros guías, que para su desgracia no eran los duenyos de los camellos.

Me reafirmo en que el camello es un buen animal y diré más: creo que merecerían una vida mejor.

A la manyana siguiente volvimos, de nuevo en camello, desde el campamento hasta la carretera, donde nos esperaba el 4x4 con el que íbamos a volver a Jaisalmer. Cuando ya estábamos casi llegando a Jaisalmer con el todoterreno, de vuelta de nuestra excursión a camello, nos desviamos de la carretera principal y entramos en un caminucho de tierra y piedras apenas transitable. La chica alemana, el chico inglés y yo no entendíamos muy bien el porqué de la maniobra.

De repente, después de circular dos minutos por el camino, nuestro conductor se paró en seco y dio media vuelta: nos perseguía un coche de policía. El conductor y nuestros dos guías se pusieron un poco nerviosos y los tres iban discutiendo en voz alta sobre cuál era el camino a seguir. La persecución se produjo en medio de un pueblo, a escasa velocidad porque el camino estaba lleno de piedras; la policía no nos pudo seguir el ritmo porque su coche no era un 4x4 y el nuestro sí. Al cabo de poco rato ya les habíamos perdido y el todoterreno nos dejó en medio del pueblecito, donde éramos la atracción y todo el mundo nos quería vender algo o pedirnos dinero, como se puede observar en la foto que hice de mis dos compañeros de excursión. Resultó ser que la excursión a camello que nos organizó el hotel era ilegal, porque no pagan las tasas requeridas para actividades turísticas, razón por la cual nos perseguía la policía. Nos abandonaron en medio del pueblecito para que nadie pudiera demostrar que en el 4x4 iban turistas, así que nos quedamos allí casi una hora y media hasta que finalmente nos vino a rescatar un rickshaw –una especie de triciclo motorizado-. Cosas de la India.

(mis dos compañeros de viaje: la atracción del pueblo)

Aún en Jaisalmer, pasé por una feria a ver una atracción que aquí es muy popular: unas motos y un coche que dan vueltas sobre las paredes casi verticales de una gran estructura de madera. Imaginaos una taza de té cien veces más grande que una taza normal; imaginaos al público subido sobre el borde de la taza; imaginaos que, dentro de la taza, una moto y un coche empiezan a dar vueltas hasta que toman suficiente velocidad para avanzar, en círculo, sobre las paredes de la taza; imaginaos, luego, que el conductor de la moto la lleva sin manos, que el conductor del coche sale por la ventana para coger los billetes de 10 rupias que el público le ofrece desde la parte de arriba de la estructura de madera. Muy peligroso, en particular el coche: al parecer hay accidentes y no me extraña nada. Esta gente está fatal.

(vista de la atracción y del amigo, sobre la moto, sin manos)

El regreso de Jaisalmer a Delhi fue, afortunadamente, en tren. Había reservado con cierta antelación una plaza en la Sleeper Class, que permite ir sentado durante el día y tener una especie de camita durante la noche. No es la clase más lujosa porque hay una con aire acondicionado, pero debe ser la segunda. Había reservado la cama de arriba –de las tres que hay-, porque permite irse a dormir cuando uno quiere y no tener que echar a los demás pasajeros, como sucede con la de abajo y la de enmedio. El trayecto fue bastante plácido, a pesar de que el tren se llenó de grandes cantidades de polvo...la arena fina del árido Rajastán que íbamos levantando a nuestro paso. De nada sirvió que los empleados cerraran todas las puertas y ventanas: uno tenía la impresión de estar nadando en el polvo del desierto. De todas formas, en la India, la sensación de nadar en la porquería no es algo extraño y se convierte casi en rutina.

(foto de las camas vecinas, desde la mía)

Antes de irme a dormir, como los demás pasajeros, tuve que limpiar mi cama, que tenía una capa de polvo claramente visible a pesar de la oscuridad que reinaba en nuestro vagón. Si en la India, como decía, casi ningún lugar superaría la famosa “prueba del algodón”, en este caso hubiera necesitado toda la producción algodonera de Louisiana para dejar mi cama limpia. La gente se las arreglaba como podía, en general con papel de periódico. Sea como fuere, al final conseguí dormir bastante bien.

(mis compañeros de viaje y conversación)

El resto del trayecto, previo y posterior a la noche, estuvo bien: estuve fablando/platicando largo tiempo con una pareja de indios recién casados muy simpáticos. Fue muy interesante. Tienen algo menos de 25 años, son de clase media-alta, viven en una gran ciudad y hablan bastante bien inglés, lo que crea una apariencia de “cercanía cultural”, la sensación de que de alguna manera vemos el mundo de forma similar. ¡Pero no!

Cuando uno profundiza, se da cuenta de cuán distintos somos. Me cuentan que se casaron en marzo y que fueron sus padres los que pactaron el matrimonio entre las dos familias, sin ellos conocerse, como aquí es habitual...sí que les preguntaron si les parecía bien la pareja que les habían escogido, lo cual ya no es tan habitual y quizás es un signo de ‘occidentalización’. Me cuentan también que uno de los principales criterios que siguieron sus padres fueron “the stars” (las estrellas), que por lo que entendí es algún tipo de horóscopo o carta astral que asegura la compatibilidad entre ambos.

En la India, la mayor parte de los matrimonios es pactada por los padres sin los hijos ni siquiera conocerse, a menudo a través de unos anuncios que salen en el periódico de los domingos o –cada vez más- de webs especializadas donde se introduce toda la información relevante (más del tipo “clase social/casta” e “ingresos mensuales” que del tipo “me gusta la música de Mari Trini” o “siempre he soñado con tener un caballo”).

Para un occidental, puede no ser fácil entender cómo encaja la realidad de los matrimonios pactados con las películas de Bollywood, que son “historias románticas con números musicales” en que a menudo los dos bellos protagonistas se quieren por encima del bien y el mal (Bollywood es la industria cinematográfica de Bombay, la que más películas produce -creo- en el Mundo, incluso por encima de Hollywood).

// posted by hugo bloch bassols @ viernes, diciembre 07, 2007 4 comments

.(El Golden Palace de Amritsar, by night)

(el Golden Temple de los Sikhs, by day)

Volvi al templo al atardecer y me estuve ali unas horas: la luz de la tarde lo hacia aun mas bonito y aun me gusto mas cuando se hizo oscuro, medio iluminado por la luna y medio por la luz artificial. Precioso. A menudo, como es habitual en la India, grupos de turistas (ninyos o chicos en general) me paraban, charlaban cnmigo y me pedian si me podia hacer una foto con ellos.

Despues de dos noches en Amritsar me fui al estado de Himachal Pradesh que, como su nombre sugiere, esta en pleno territorio de los Himalayas, aunque no estoy en la alta montanya como en Nepal.

// posted by hugo bloch bassols @ miércoles, octubre 31, 2007 1 comments

(senyores saliendo de la mezquita de Jama, en Delhi)

(bucolica escena en el Parque Lumphini: mas abajo, la explicacion a que vayan los dos de amarillo)

Cada diez metros se acerca alguien a venderte algo o a preguntarte el clasico "Where are you going?".
"Y a ti que te importa adonde estoy going?", piensa uno. El enfoque "Where are you from?" para iniciar una conversacion y venderte la cabra aun es aceptable, pero el enfoque "Where are you going?" es demasiado agresivo.

(el Rey, en la cristalera de un McDonalds)

Otro recuerdo de Bangkok es la voz de las mujeres y de las chicas en particular. En terminos generales las tailandesas no estan mal, hay que reconocerlo, pero, de cara a los occidentales, la voz no juega a su favor. En segun que condiciones, en parte debido al idioma, en parte debido a la voz en si, tienen un tono de voz que recuerda mucho a cierto tipo de gallinaceas u otras aves de corral. No resulta nada atractivo, pero como minimo da un aspecto algo mas rural a las grandes ciudades.

Solo lamente no hacerme ningun masaje en Bangkok: son especialistas y sale muy barato, pero estuve casi todo el tiempo resfriado y no queria arriesgarme a ponerme peor.

Y, como os decia, ya estoy en la India.

Mi idea es ir hacia el norte, a los estados de las montanyas (Uttaranchal/Uttarakhand y quizas Himachal Pradesh), lejos de las grandes ciudades: empezara a hacer un poco de frio, pero me apetece mucho.

Es dificil explicar el shock que supone llegar a una ciudad como Delhi. Incluso un servidor, que habia estado ya dos veces y que venia de Bangkok (que no es precisamente un pueblecito de los Alpes Suizos), se quedo boquiabierto. El caos, la cantidad de gente, los ruidos, los olores, la suciedad, la frenetica actividad que hay en todo momento, la mas profunda y absoluta miseria, la espectacular variedad cromatica (usease los colores), la cantidad de gente cuyo unico objetivo del dia es colartela de alguna manera...es una experiencia multisensorial, apasionante, que en segun que casos puede provocar empacho y ganas de buscar refugio. La India es Assin, por lo menos la India de Delhi, Benares o Bombay...el Sur -al menos lo que he conocido- es mas tranquilito. No todo es bueno, ni mucho menos, pero es toda una experiencia.

(ninyos en una calle muy centrica, junto a la mezquita)

(mi cena de ayer, fantastica, pudiendo repetir de todo, en un sitio de lujo, con postre, por 3 euripides)

Para empezar fuerte y a pesar de mis prevenciones, el taxista del aeropuerto ya me la lio, intentando renegociar el precio de la carrera cuando habiamos hecho un tercio del trayecto. Primero me dice que no sabia donde estaba mi hotel (habiendome dicho diez minutos antes que lo sabia perfectamente). Despues me sale con la verdadera razon: que "400 Rupees is not enough, you pay 850". Y yo inflexible, claro, y el que iba rebajando, pero no habia punto de encuentro posible, porque me daba mucha rabia y no queria pagar mas. Total, que los dos perdimos 25 minutos y me tuvo que devolver al aeropuerto.

Queria evitar instalarme en la zona de mochileros, el barrio de Paharganj, donde los hoteles son muy baratos pero muy cutres...pero a las 11 de la noche, tras encontrarme dos sitios cerrados, tuve que rendirme. Asi que he acabado en Paharganj, pagando 300 rupias por noche (unos 5 euripides) por una habitacion la mar de cutre, con un banyo aun mas cutre y sucio, con la puerta de la habitacion que solo se cierra desde fuera (desde dentro la cierro con un cinturon)...pero las sabanas estan limpias y no hay bichitos, que son las dos unicas condiciones sine qua non. No se porque los hoteles baratos de Delhi son, por lo general, tan malos.

(asi son las habitaciones en el barrio de mochileros de Paharganj, Delhi)

Andando unos pocos segundos por Paharganj uno se da cuenta de que esto es diferente: cada tres segundos hay una imagen especial, una oportunidad de foto maravillosa que se deja escapar porque todo va muy rapido, porque la persona esta muy lejos, porque no se puede hacer la foto sin que algun tipo de vehiculo o animal intente atropellarte, porque no se le puede plantar la camara en la cara a alguien que no conoces...

(atardecer en la mezquita, con pajaritos)

(ninyos en la mezquita de Jama)

Hoy por la manyana he ido a comprar un billete de tren para irme a Amritsar, una ciudad al noreste, cerca de Pakistan. En los ultimos 150 metros antes de llegar a las taquillas de la estacion, ha habido cuatro personas que han intentado desviarme a un Tourist Office que estaba justo enfrente de la estacion, todos presentandose como grandes amigos mios y "salvandome la vida", porque yo iba en la direccion equivocada.

Todos mentian, claro, yo iba en la direccion correcta y el Tourist Office es en realidad una agencia de viajes, donde puedes comprar el mismo billete a un precio mas caro. Hay que lidiar, cada dia varias veces, con un monton de personas cuyo unico objetivo de la jornada, al levantarse, es enganyarte y enviarte a un sitio que no es. Esa es su unica ocupacion. Se te acercan y te dicen "Yes, Sir?" (con una entonacion energica, como si tu les hubieras preguntado algo) o "Can I help you, Sir?", o el mitico y mas educado "Where are you from?". Creo que a partir de ahora voy a hacer ver que no hablo ingles: "Yes, I am from, thank you".

// posted by hugo bloch bassols @ martes, octubre 23, 2007 7 comments

(con mi madre, en "nuestra" moto, con los tuperwares en la cabeza)

Hola a todos!

Heme aqui en Bangkok, en un cafe-internet que no tiene cafe pero si cierto olorcillo a pies, el dia despues de que se marchase mi senyora madre, que ha estado por aqui 15 dias.

"Por aqui", en realidad, significa por el sudeste asiatico (Tailandia, Laos y Camboya, en este caso).

Recapitulemos...el ultimo articulo lo escribi desde Tokyo, donde tome el avion a Bangkok. Una vez alli, pase el fin de semana con Gerard -companyero de la uni- y su novia Erika, de paseo hacia la zona oeste del pais, cerca de Birmania, ahora llamada Myanmar. Volvimos a Bangkok el domingo y a principios de semana llego mi madre: nos fuimos unos 8-9 dias a Laos, 3 a Camboya (los templos de Angkor Wat) y acabamos con un dia y medio en Bangkok.

La llegada a Tailandia estuvo muy bien: Erika y Gerard vinieron a recogerme al aeropuerto (no me pasa a menudo). Ellos estan viviendo en Pattaya -tambien se le podria llamar Puttaya, por lo que he oido-, una ciudad que esta dos horas al sur de Bangkok, dado que el trabajo de Gerard esta aun un poquito mas al sur. Dormimos en Bangkok y, pronto por la manyana del sabado, salimos hacia el oeste de la ciudad. El fin de semana estuvo muy bien: vimos un poco de la Tailandia rural -nada que ver con Bangkok-, incluidos lagos muy bonitos, pequenyos pueblos, algun templo tranquilo, el puente de madera que dicen es el mas largo del pais y desde donde me tire al algua siguiendo el ejemplo de los ninyos del pueblo, unas cascadas donde nos banyamos e, incluso, estuvimos sobre el mitico puente sobre el rio Kway, donde vimos pasar un tren. Fue una fantastica inmersion en Tailandia y una ruptura total con la gran urbe que es Tokyo, de donde llegaba. La naturaleza en esa zona es fantastica: lagos, verdes montanyas, rios, cascadas...

(con Gerard y Erika, sobre el puente de madera, al oeste de Tailandia)

Fuimos mas alla de un lugar llamado Kanchanaburi, hasta un lago que es casi fronterizo con Birmania. Justo en la frontera con Birmania, en el pueblecito de Sangkhlaburi, estan las famosas "Tres Pagodas", que deben ser conocidas por su significado religioso, porque tampoco eran nada de otro planeta. Alli, aparte de ver las tres pagodas y antes de desayunar, viendo que no habia nadie en el puesto fronterizo, me aventure a entrar en Birmania haciendome el sueco, como el que se equivoca de calle. Puede verse en la foto que me hizo Erika la gran calidad de mi interpretacion, que me podria permitir meterme en la ceremonia de los Oscar con una tarjeta de Caprabo, como una vez hizo un periodista de TV3. Una vez cruce la frontera si habia un policia birmano, pero me hizo mas bien poco caso y se le veia muy campechano, como el Rey Juan Carlos.

(mi breve periplo por tierras birmanas, con pasaporte diplomatico sueco)

Ademas de las visitas, tambien fue interesante charlar con Gerard y Erika, que me contaron que tal les iba su experiencia como expatriados, las dificultades que se han encontrado, etc. A pesar de los pesares y de que no todo son elogios a la hospitalidad tailandesa, se les ve bastante contentos.

Me dejaron en Bangkok, donde pase un dia y medio campando a mis anchas....mas abajo os cuento mis impresiones de esta ciudad.

En cuanto llego mi madre empezamos nuestro bonito tour.

(asi escribieron mi nombre en un hostal de Laos...y eso que se lo habia mandado por email)

Fuimos primero a Laos, un pequenyo y tranquilo pais donde la gente es amabilisima, apenas suenan los claxons y todo esta la mar de limpio. Ademas, como dice mi madre, "en Laos, los ninyos no lloran": de hecho, los dos ultimos dias mi madre rehuia los grupos de ninyos, no sea que alguno se pusiese a llorar y le estropease la estadistica. Aterrizamos en Luang Prabang, que es una pequenya ciudad hacia el norte del pais, famosa por sus templos budistas, por estar casi rodeada por el rio Mekong y por un par mas de atracciones cercanas. Estuvimos alli cinco fantasticos dias: vimos varios templos (especialmente bonito en uno que esta casi al final de la peninsula que forma Luang Prabang sobre el Mekong) , unas cuevas famosas donde los fieles han donado miles de estatuillas de Buda (Pak Ou), hicimos un curso de cocina laosiana, vimos Luang Prabang desde un mirador desde donde tambien habia buenas vistas del rio y asistimos tambien a las ofrendas de arroz que los habitantes del pueblo hacen a los bonzos (monjes budistas), cada dia, a las 6 AM...todo ello dentro de una atmosfera general de calma y buen rollo, lejos de los estreses que se viven en gran parte de Asia.

(en Luang Prabang, cada manyana, la gente del pueblo da arroz a los monjes budistas)

Lo mejor fue la excursion a las cuevas/grutas de Pak Ou, no tanto por las cuevas en si como porque, de regreso a Luang Prabang, volviendo en la barquita con nuestro anfitrion (no era propiamente un guia), paramos en un pueblecito, como decia el, "no turistico", para ver dos grupos de habitantes de las etnias Hmong y Kha-Mou. Normalmente no soy muy fan de estas visitas, en que te recibe la gente del pueblo, te ensenyan como viven, donde comen y duermen, sus herramientas, te hacen un bailecito tipico y luego esperan que les des una propina o que les compres algo de artesania. Suelen ser pueblos que, si, anyos atras no tenian relacion con la civilizacion ni con el turismo, pero que ahora mismo han perdido gran parte de su autenticidad. Esta vez fue totalmente distinto: una experiencia unica. Ambas tribus habian llegado al pueblo hacia menos de un anyo, desde poblaciones muy remotas (mayoritariamente de las montanyas), en gran parte forzados por el gobierno del pais, que les quiere tener mas controlados. Cuando nos vieron llegar se agolparon en la parte de arriba de una gran pendiente que bajaba hasta el rio y nos miraban con una mirada de fascinacion, como quien viera llegar a los exploradores varios siglos atras (o casi). Nuestra llegada era toda una novedad y nos recibieron con una amabilidad e ilusion a la que no estamos acostumbrados. Llovia bastante y la pronunciada subida que llevaba hasta el pueblo estaba totalmente embarrada y era muy resbaladiza, asi que tuvieron que hacernos pequenyos escaloncitos para poner la punta del pie!

(fotos con los ninyos en el pueblecito cercano a Luang Prabang)

Estuvimos primero en casa (de hecho, bajo la casa) de los kha-mou y despues en una casa de los hmong. Em ambos casos intercambiamos sonrisas, cuatro preguntas-respuestas con la ayuda de nuestro "guia" e hicimos una improvisada sesion de fotos que fue la mar de divertida: los ninyos miraban la camara con unos ojos de inocencia y candor que no habia visto nunca, intentaban "colarse" en el plano cuando le hacias una foto a otro ninyo, se reian a carcajadas cuando les ensenyabas su imagen en la pantalla de la camara. Fue fascinante. No esperaban ninguna propina y todo era alegria por nuestra visita.

El regreso al embarcadero (por llamar de alguna forma al lugar donde teniamos la barca) fue una operacion aun mas delicada, porque uno corria el riesgo de resbalar y bajar de culo hasta el rio.

(la bajada al "embarcadero" fue una operacion delicada completada con exito)

(bonito paisaje mekongiano o mekonguense: los expertos no nos ponemos de acuerdo)

No, no voy a decir aquello de "vaya rollo que os estoy pegando", ya he pasado esa epoca. Quien no quiera seguir leyendo, puede dejarlo para septiembre.

Y, ahora, en Bagkok, en fase de planificassao y de lectura de emails, que llevo mucho retraso. Por primera vez, no se adonde voy. Ya me paso una vez en Argentina, pero esta vez no se ni siquiera el pais, todo un lujo. Lo dicho: a planificar, que opciones no faltan.

Abrazos a todos y gracias por ir leyendo!

Hugo

PD: la cronica de nuestro fin de semana vista por el blog de Gerard y Erika > http://totpencant.blogspot.com/2007/10/visites-6-el-bloch-de-blog-al-nostre.html

// posted by hugo bloch bassols @ martes, octubre 16, 2007 3 comments

Gentes de bien,

Henos ya en Tokyo, capital del bonito pais llamado Japon, donde ya llevo mas de tres semanas.

Como ya os he ido contando, Japon es un poco como el Fairy: no es barato, pero cunde mucho.

Voy a hacer un gran esfuerzo para no hablar demasiado de comida y tocar el tema solo de rebote o tangencialmente, porque sino puedo hacerme pesado y porque creo que la cuestion merece un articulo aparte.

Nuestra ruta japonesa ha sido la siguiente: Osaka, Kobe, Hiroshima, Kyoto, Nara, Takayama, un sitio en los Alpes Japoneses cuyo nombre no recuerdo, Nagano, Obuse...y ahora estamos en Tokyo. Cuando escribi por ultima vez estabamos en Kyoto.

Pero empecemos por el final.

Os escribo desde un cafe-internet, donde mi amiga Isabel y yo hemos decidido pasar la noche, renunciando a la (relativa) comodidad del albergue donde estabamos. Cada uno esta en un cubiculo como el que podeis ver en las tres afotos de arriba. Aqui esto de quedarse a dormir en un cafe-internet es habitual. Muchos jovenes lo hacen, segun hemos leido, porque a raiz de la crisis que hubo en Japon a principios de los 1990s, quedaron fuera del mercado de trabajo y tienen que conformarse con trabajos temporales, lo que les impide alquilar un apartamento. Otros -muchos, creo yo- lo hacen porque les gusta y ademas les da suficiente privacidad para poder ver videos, comics o revistas un poco ponno...que llenan las estanterias del local donde estamos.

Por los 3.000 yenes que pagamos (unos 18 euripides) tenemos incluidas las bebidas, el uso del PC y de la tele, podemos ver un DVD, leer libros, revistas o comics, estar conectados a internet, tomar prestada una mantita para dormir...y todo lo demas es bastante baratito: uno se puede dar una ducha, pedir comida (p.e. los spaghettis y la ensalada que me acabo de agenciar)...y un no tan largo etcetera. Asi pues, aqui no falta de nada y la cosa sale bastante baratita. No se que tal sera dormir aqui ni si cabre estirado del todo, pero lo intentaremos. De momento ya tengo las rodillas un poco cansadas de estar sentado en posicion de Buddha, pero no se puede negar que el sitio es comodo.

Tokyo esta siendo toda una experiencia. Llevamos apenas tres dias pero hemos visto un monton de cosas. Solo pasear por segun que zonas ya es un espectaculo y un reto: calles llenas de paraditas ambulantes, estaciones de metro donde manadas de gente estan a punto de llevarsenos por delante (literalmente), calles y calles con carteles luminosos que demuestran bien a las claras que aqui no hay leyes contra la "contaminacion luminica" ni escasez de electricidad...es una ciudad frenetica, que te impacta continuamente. Todo aqui es a gran escala, empezando por la propia ciudad, lo que dificulta tener mapas detallados de cada zona y hace que no siempre encontremos el camino a la primera.

(puestecillo con atun fotogenico)

(con cuatro huevas de salmon y un buen trozo de toro te monto un desayuno rico, rico y con fundamento)

(guaperas japoneses con Isa, en medio, copiandome la foto)

(el lugar del torneo de Sumo, abarrotado, en la sesion de la tarde)

(los luchadores, calentando y preparandose para salir...aqui uno puede acercarse casi hasta donde quiera, porque nadie te lo impide)

Dejo mucho Tokyo en el tintero (la vida en las calles, una obra de teatro japones a la que fuimos ayer,...), que teneis todos familia y otras ocupaciones casi tan importantes como leer el blog.

A ver si consigo dormir en mi ciber-zulo y no enciendo el ordenador, por error, con el dedo gordo del pie.

Abrazos nipones,

Hugo

PD in the morning: me acabe acostando tarde, pero pude dormir bastante bien las 5 horas que me quedaron...

// posted by hugo bloch bassols @ domingo, septiembre 16, 2007 1 comments

(el agua de la cisterna del WC sirve, ANTES, para lavarte las manos)

(maquinas de bebidas en una calle de Osaka)

Estan los famosos parkings en que dejas el coche y la maquinita te lo guarda automaticamente en otro piso, un concepto que en Europa es poco habitual. Tambien existe en version casera, de manera que puedes tenerlo en tu parking y meter 4 coches donde normalmente cabrian 2 (si hay la altura suficiente).

La tecnologia esta, de forma general, bien aplicada, generalmente con ingenio, y ello sucede en casi todos los ambitos de la vida cotidiana. Se hace dificil explicarlo caso por caso, pero es facil sentirlo estando unos dias por aqui. La ventaja, ademas, es que aqui la gente no se dedica a romper las maquinas con extintores o a prenderles fuego, lo que sin duda facilita las cosas.

El respecto es una norma basica y la idea de "no hacer danyo a los demas" pasa siempre por encima de cualquier otra consideracion...lo cual incluye no hacer danyo psicologico (no contrariar, no cortar el paso, etc.). Como siempre sucede en la vinya del senyor, hay de todo (los jovenes ya no son lo que eran), pero por norma general los japos nos han salido muy educados y amables.

Tecnologia y modernidad aparte, siempre me ha interesado Japon por algunas de sus costumbres y practicas cotidianas. La ceremonia del te, vivir en casas tradicionales con suelos de tatami en que hay que estar sin zapatos, los banyos o aguas termales (onsen) y un largo etcetera. Ya he tenido ocasion de probar algunas, incluido un onsen muy tipico en Kyoto, una ceremonia del te o nuestro hotel (ryokan) tambien en Kyoto.

// posted by hugo bloch bassols @ lunes, septiembre 03, 2007 4 comments

. (las fantasticas maquetas de los platos en los restaurantes de Japon: la unica manera de saber que como y a que precio)

Hola a todos!

Os escribo desde un internet-cafe de la gran metropolis japonesa de Osaka, una vez que he conseguido familiarizarme con el teclado y que no me salte continuamente a los caracteres japoneses, que algunos de vosotros podriais no entender.

Tengo que reconocer que mi "escapada" esta siendo mejor de lo que esperaba inicialmente y que los "tumbos" que he dado recientemente (de Colombia a la Republica Dominicana a la India a las Islas Maldivas a Japon) son un autentico lujo, si exceptuamos todo lo relativo a las horas de avion y cambios de horario.

Ahora se puede decir que he fijado mi residencia temporal en Asia.

En el ultimo articulo deje las cosas en la India, en concreto cerca de Madras (Chennai), al sur del pais, donde estaba con "los Bloch" de viajecillo familiar. La India del Sur me parecio mas tranquila, menos caotica, menos sucia, menos pobre y, segun como, menos chocante (algunos diran que menos interesante) que la del Norte...a pesar de lo cual sigue siendo la India, el pais mas "distinto a los demas" -quizas con Nepal- donde nunca haya estado.

El viaje fue muy bien y visitamos varios estados del Sur. Me gusto particularmente un templo enorme en Madurai, que ese dia estaba ademas lleno de fieles...fue interesantisimo puesto que parecia casi un parque tematico, al haber en cada zona un rito/actividad distinto. Lo que mas sorprende es como los templos pueden tener tanta vida: uno puede pasar horas alli yendo de un lugar a otro, paseando, realizando ofrendas, rezando. Como en la mayor parte de la India, los estados del Sur son mayoritariamente hinduistas, asi que los templos tambien lo son. Todo esto era al Sureste.

(gente lavando y secando ropa al sur de la India)

Ibamos en una furgoneta con aire acondicionado y dormiamos en hoteles fantasticos, a veces incluso antiguos palacios de algun majaraja o de algun lord ingles, siempre a tutti plen. No deja de ser un cierto contraste respecto a lo que estaba acostumbrado ultimamente y en cierto modo ha sido como un pequeno oasis...tambien por el hecho de estar con la family.

Del Sureste cruzamos al Suroeste, al estado de Kerala, muy mitico porque siempre sale en los documentales cuando hacen no se que festival en que todo el mundo va pintado de mil colores y se tiran pintura unos a otros. Es un estado conocido tambien por sus especias (clavo, canela, pimienta, cadamomo y un largo etc.) y estuvimos en una plantacion, asi como en unos campos de te con su correspondiente planta de procesamiento. Estuvo muy bien: es curioso como, cuanto mas aroma encierra una especia, menos se huele desde fuera.

En la India fuimos un poco "a golpe de pito", asi que fue fantastico poder acabar el viaje pasando cinco dias de relax en las Maldivas, un conjunto de mas de mil islas al suroeste de la India que constituye un pais independiente. Son menos de 400.000 personas repartidas entre unas 200 islas habitadas, que en ningun caso sobrepasan los 3 metros de altura (ni las islas ni las personas). La religion oficial es la musulmana y viven todos muy tranquilos, aprovechando que el turismo les debe dejar unas buenas pesetillas/maravedis/piastras.

Nosotros estabamos en una islita mas o menos redonda (Ihuru) cuyo perimetro se podia recorrer, corriendo, por la arena en menos de 3 minutos (COMPROBADO). Imaginaos. Habia una zona comun con la recepcion, el restaurante y los equipamientos para hacer deportes nauticos y, en el resto de la isla, siempre dando a la playa, los bungalows/casitas donde dormiamos, como siempre sin que nos faltase de nada. Cada casita tenia su propio trozo de playa.

(con Jordi, en mi primer contacto con el submarinismo)

(despedida familiar en el malecon de "nuestra" islita en Maldivas)

(mi habitacion en el albergue de Osaka: mi cama es la de abajo a la izquierda...en la de enmedio se puede ver a una chica coreana escribiendo su diario)

De Japon ya tendre ocasion de hablar en un proximo articulo: creo que va a dar mucho de si (estoy encantado) y, si todo va bien, al menos me queda un mes en el pais.

(animada calle en la zona de Namba, en Osaka)

Espero que esteis pasando o hayais pasado unas buenas vacaciones. Aqui hace un calor y una humedad horrorosos!

Abrazos y besos,

Hugo


PD: me disculpo por no haber estado muy conectado ultimamente y haber tardado tanto en contestar emails (eso si, los contesto TODOS, o sea que si no os ha llegado respuesta, por favor hacedmelo saber: estoy teniendo problemas con mi cuenta de hotmail)

// posted by hugo bloch bassols @ domingo, agosto 26, 2007 2 comments

La Republica Dominicana me gusto, especialmente sus playas. Alguna gente es amable y simpatica, pero cuesta mucho deshacerse de la etiqueta de turista y todo el mundo quiere venderte algo, sean productos o ser-vicios...lo cual hace un poco dificil (que no imposible) "hacer amigos". Como siempre, conocer gente local implica pasar un cierto tiempo en el lugar en cuestion, y esta vez no teniamos mucho tiempo en cada sitio. Por otra parte, aunque tuve la ocasion de ir a un festival de merengue muy divertido en la capital, no pude oir a mi admirado Juan Luis Guerra actuar en directo.

// posted by hugo bloch bassols @ lunes, agosto 13, 2007 3 comments

La Catedral de Cusco, Plaza de Armas

Desde Copacabana hicimos una bonita excursión a la Isla del Sol, que está enmedio del lago, un lugar tranquilo, con mucha naturaleza, con unas ruinas incas y pre-incas que vale la pena ver. El Titicaca me gustó: lo que lo hace especial es la luz que tiene, al estar a más de 3.000 metros de altitud, las ruinas y toda la historia de los incas y culturas anteriores que tuvieron su sede allí (se hace muy perceptible que fue/es un lugar sagrado) y la naturaleza, que es muy virgen y compone paisajes preciosos: hay unas montañas nevadas al fondo que "hacen muy bonito" en las fotos. Dicho esto, no me sentí transportado ni tuve desmayos ante tanta belleza.

Una playa muy griega en la Isla del Sol, Lago Titicaca

En el Titicaca me despedí de Bolivia y de los autobuses con asientos incómodos que no paran ni para ir al baño. Y de allí a Cuzco, la sede del antiguo imperio inca, donde ya había estado hace unos años cuando fuimos a Machu Picchu con mi madre y hermanos.

Cusco -así lo escriben ellos- es preciosa, para mi la más bonita de las ciudades coloniales...y en Sudamérica hay unas cuantas. Está muy alta, lo cual le da una luz preciosa; tiene buenas vistas a las montañas circundantes desde las principales plazas, que además son de las más bellas, porque los españoles iban sobrados de pasta (iglesias, terrazas, patios...); hay también restos de los incas por toda la ciudad, y es de agradecer lo cuidado que está todo. No hice visitas a los alrededores de la ciudad, donde está la mayoría de restos incaicos, pero sí paseé bastante e hice alguna visitilla en Cusco mismo.

En Cusco me pesé y estaba en 70 kilos, lo cual quiere decir que perdí 5 kilos en Bolivia a pesar de que la comida estaba mejor de lo que pensaba. Habrá que comer más.

De Cusco me fui en avión a la selva amazónica peruana. Me dió por ir al Sur, a Puerto Maldonado, en lugar de ir a Iquitos, que está al norte y es una de mis ciudades míticas. Los seres humanos somos así de raros. Allí estuve en un bonito lodge en la selva, no lejos de Puerto Maldonado mismo, rascándome la barriga en una hamaca, leyendo y haciendo excursiones ocasionales por la zona. Estuvo muy bien.

// posted by hugo bloch bassols @ sábado, junio 09, 2007 0 comments

Por último, me gustó mucho también la visita al Mercado de la Coca, que está apartado del centro pero que me fue recomendado por un amigo francés. Es el principal mercado del país y allí se vende la hoja de coca en grandes bolsas de unos 25 kilos. Me estuve paseando y hablando un poco con algunos vendedores: era el único turista. Uno de ellos, cuando le dije que estaría cerca de la región donde tienen los campos, me invitó a pasar a verlos. Es un mercado legal, destinado a los usos tradicionales de la coca (aquí la coca, en las grandes alturas, es parte integrante de la cultura del país: se usa principalmente chupada/mascada, teniéndola muchas horas en la boca, porque ayuda a adaptarse a la altura, tener más energía, menos hambre, etc.), pero se sabe también que hay gente que la compra para llevársela a zonas productoras de cocaína. No es un mercado muy movido, pero resulta interesante.

Uno de los principales "tours" que se ofrecen en La Paz es la llamada Carretera de la Muerte, que según algunas estadísticas es la más peligrosa del Mundo por el número anual de fallecidos. El tour te lleva hasta La Cumbre (4.700 metros sobre el nivel del mar) y allí te dan una mountain bike para que bajes hasta Coroico, que está a 1.200m. Apenas hay que pedalear unos pocos kilómetros, porque la mayoría es en bajada. Claro. El tramo comprometido son los últimos kilómetros, ya llegando a Coroico, la llamada "cerretera vieja", cuando el asfalto se convierte en tierra y el camino se estrecha mucho.

A pesar de que me parecía una turistada, al final decidí contratar el tour. Sin embargo, el día convenido, la agencia me dejó plantado y, no teniendo ganas de pasar un día más en La Paz, decidí alquilar una moto e ir a Coroico yo solito.

Aún así, fue todo una experiencia, en especial el último tramo antes de llegar a la carretera principal: el camino se estrecha, había una niebla intensa, se puso a llover y el suelo pedregoso se hace resbaladizo. El precipicio es realmente imponente y no hay vallas de seguridad. Además, uno empieza a encontrarse cruces como la de la imagen cada pocas curvas. Si uno va despacito no hay mucho peligro, porque apenas circulan vehículos en sentido contrario. La verdadera amenaza son los perros sueltos, que están por todas las carreteras del país y que respetan a los coches y a los peatones, pero que tienen la mala costumbre de correr tras las motos, ladrando, e intentar morderte las piernas...lo que te obliga a acelerar. Me crucé con dos en la famosa carretera y me dieron un pequeño susto.

Así pues, el titular de este artículo podría haber sido "Aprendiendo a llevar una moto con marchas en la carretera más peligrosa del Mundo"...para que veáis que aún podría ser más sensacionalista.

Lo más increíble de esta carretera es que, aunque cada vez se usa menos, aún circulan por ella camiones de transporte y autobuses, que ocupan casi todo el ancho: uno de ellos tiene que hacer marcha atrás cuando se encuentran cara a cara.

De regreso a La Paz, mi próximo destino volvía a ser Coroico, pero esta vez no fui por la carretera vieja, sino por la nueva, en una furgoneta en que íbamos como en una lata de sardinas. Coroico es un punto intermedio entre el altiplano (más de 3.000m.) y la selva, adonde me dirigía.

En el autobús conocí a tres americanos muy simpáticos. Una vez en Coroico, nos alojamos juntos y se apuntaron a ver con mi amigo Juan -el productor de coca- sus campos, como podéis ver en la foto. También tenía plantado un poco de café y fue interesante. La producción legal de coca es un trabajo bastante ingrato y que reporta pocos beneficios, a menos que tengas grandes extensiones de tierra. Las tentaciones para meterse en el negocio ilegal son, pues, muchas.

Coroico es un sitio muy traquilo, agradable, con unas vistas preciosas, donde ya no hace el frío del altiplano. Me dediqué al dolce far niente y a enseñarle a Juan -el productor de Coroico- a usar internet.

De Coroico me fui a Rurrenabaque, que está a unas 14 horas de autobús, en la selva. El principio del trayecto fue por la continuación de la Carretera de la Muerte, por donde resulta increíble que pueda pasar un autobús de 50 pasajeros. En algunas curvas la carrocería del autobús pasaba por encima del vacío (no así las ruedas, afortunadamente) y daba bastante impresión, incluso a pasajeros bolivianos. Además, el vehículo no tiene baños y las compañías tienen la tercermundista mala costumbre de no parar, a menos que los conductores quieran ir al baño, en cuyo caso lo hacen discretamente, sin avisar ni dejar bajar al resto del pasaje. Es increíble. La solución es amotinarse y bajar igualmente. Los asientos, además, son muy incómodos, nada que ver con Argentina. Así pues, antes incluso de llegar a Rurrenabaque (Rurre) ya había decidido que volvería a La Paz en avión.

En Rurre he pasado tres días aún más tranquilos, dedicados a algún paseíto, a leer mucho y a comer bien, sin contratar ninguna de las múltiples excursiones que te ofrecen allí y que dan sobretodo la posibilidad de ver muchos animales salvajes.

Uno de los días en Rurre alquilé un quad (una especie de moto de cuadro ruedas) y me di un paseo por la zona. No sabiendo adónde ir y no habiendo muchos lugares transitables, me dirigí al aeropuerto. No tenía muy claro que hubiese llegado, pero supuse que una casita y una gran explanada de tierra y hierba, en plena selva, tenía que ser el aeropuerto. Era ya por la tarde y no había nadie. Bueno, sí, el guardián. La pregunté si eso era el aeropuerto y me dijo que sí; estuvimos charlando un rato y, después de tres minutos, para mi sorpresa, me preguntó si quería entrar con el quad en la pista de despegue. "Ya no debería llegar ningún vuelo hasta mañana", me dijo, a lo que yo le contesté "Eso espero!".

Por supuesto, no podía desaprovechar una oportunidad tan fantástica y me metí con el quad en la pista, la misma donde al día siguiente despegaría mi avión a La Paz.

Fue una sensación curiosa, muy divertida: estar en medio de la selva, en la pista de un aeropuerto de tierra y hierba, haciendo un poco el indio con un quad. Fue el único sitio en que el suelo estaba bien y pude correr un poco: le di a fondo, al máximo, casi hasta el final de la pista, pero, para decepción mía, el quad no se separó ni un centímetro del suelo y no despegó.

Ahora vuelvo a estar en La Paz, en un café-internet, rodeado como casi siempre de israelíes, que despiertan muy pocas simpatías entre los locales y los demás turistas. Mi idea, desde aquí, es ir al Lago Titicaca y desde allí cruzar a Bolivia.

Respecto a Bolivia, decir que el país me parece algo más avanzado de lo que me hubiera imaginado. No es que haya una barbaridad de infraestructuras pero las carreteras no están tan mal como hubiera esperado. Gran parte de la vida se sigue llevando a cabo en la calle. Abundan los puestoa ambulantes. Hay muchísimos mercados aparentemente improvisados. En las ciudades se encuentra una curiosa mezcla de gente vestida "a lo occidental" y de personas con la típica ropa tradicional (como las "cholitas", con su típica falda, que podéis ver en la primera foto de este artículo), que suelen venir del campo y que se sienten mucho menos cómodas con las nuevas tecnologías...y con los que a veces no es fácil mantener una conversación sobre Schopenhauer o el pensamiento keynesiano.

La gente es, por lo general, simpática y amable, aunque hay de todo. Como decía más arriba, alguna vez he notado un cierto rechazo al visitante: se trata sin embargo de una minoría, que habitualmente son los más jóvenes.

En el país hay manifestaciones reivindicativas cada dos por tres, aunque la gente parece estar relativamente contenta/resignada con el presidente Evo Morales, que probablemente ganará otra vez, porque los pobres o gentes de origen indígena -como Evo- son aquí amplia mayoría.

Los precios en Bolivia son los más baratos que he visto hasta ahora y uno puede gastar menos de 10 euros en un día sin hacer grandes esfuerzos, lo cual sería imposible en Argentina, por ejemplo. Alguna vez he comido en el Comedor Popular de algún mercado por 1,5 bolivianos, que vendrían a ser 14 céntimos de euro. Aún así, mi gasto diario suele ser del equivalente a 15-20 euros, porque no estamos aquí para sufrir.

Abrazos a todos!!

hugo

// posted by hugo bloch bassols @ sábado, mayo 26, 2007 2 comments

En Cordoba, en el albergue, jugando a cartas (el que pierde, bebe) en el patio

Un señor que debe ser muy importante, en una iglesia muy bonita de Cordoba

// posted by hugo bloch bassols @ martes, marzo 27, 2007 0 comments

Una de esas fotos que, de vez en cuando, se nos disparaban 'por error'

// posted by hugo bloch bassols @ viernes, febrero 23, 2007 0 comments

Durante el desfile, en el Sambódromo, con Imperatriz Leopoldinense, nuestra Escola

// posted by hugo bloch bassols @ viernes, febrero 23, 2007 0 comments

Hola a tod@s!

Henos de nuevo en la caotica Katmandu -donde no tocar al claxon se considera de mala educacion-, regresados del Khumbu, la tierra de los sherpas, el Everest, los yaks o el mitico pueblo de Namche Bazaar, el ultimo lugar donde hay "casi de todo" camino de las altas cumbres.

Han sido dos semanas muy especiales en que, aparte de disfrutar de los paisajes y las gentes, teniamos dos metas en mente: llegar al Campamento Base del Everest y verlo (el Everest) desde Kala Pattar, una especie de mirador privilegiado a 5.545m de altura.

Me parece ofensivo suponer que alguno de vosotros no sabe que el Everest es la montanya mas alta del mundo con 8.848 metros (8.850 segun algunos), por lo que omitire cualquier comentario al respecto.

Un anuncio que puse en el tablon de anuncios del Kathmandu Guest House, mi hotel en la capital del reino nepali, me sirvio para fichar a Chris (EEUU) y a Sarah (Holanda), ambos de unos 30 anyos de edad. Posteriormente anyadimos al equipo a Pasang ("nuestro" porteador) y a Karsang ("nuestro" guia). Pasang aligeraba las mochilas de Chris y mia en unos 8-9 kilos (Sarah se sobraba y se bastaba con la suya). Karsang, el guia, nos ayudaba a planificar en que pueblucho y en que lodge ("albergue") dormir cada dia, que camino seguir, a que hora empezar la jornada, etc.

La zona del Khumbu (la region del Everest, simplificando) sigue siendo muy remota y la principal via de comunicacion son unos caminitos de piedras, cabras y yaks que no hacen mas de 1,50m de ancho y no paran de subir y bajar (esta fue la primera leccion: EN EL KHUMBU NO HAY CAMINOS PLANOS).

Como la mayoria, empezamos la ruta en Lukla (2.800m), adonde se llega desde Katmandu en algo muy parecido a un avion. Se trata de una especie de avionetas de helices para 15-20 pasajeros, las unicas –helicopteros aparte- que pueden aterrizar en la pista de Lukla. “Vamos a aterrizar alli??”, le pregunta un pasajero japones al piloto, cuando ve una pista de no mas de 100 metros, en medio de una montanya, en subida (en bajada para el despegue). El piloto, que no por tener la puerta de la cabina abierta entabla conversaciones con los pasajeros, va a la suya y aterriza como un campeon. Es muy espectacular porque hay que apurar y tocar tierra al inicio de la pista. Todos aplaudimos (yo no soy de los que aplauden cuando un piloto de Iberia aterriza en Barajas).

Desde los 2.800 metros de Lukla no hace falta ser Superman para llegar al Campamento Base del Everest o a Kala Pattar. Comparar Kala Pattar (5.545m) con coronar los 8.848m del Everest seria como comparar a Ricky Martin con el mitico Juan Luis Guerra. Para llegar a Kala Pattar solo hace falta un poco de salud, suerte con el “mal de altura” (primera causa de abandono), ganas y una minima resistencia al frio. Para subir al Everest hay que ser un superhombre, estar muy loco y tener mas moral que el alcoyano. Debido, principalmente, al primer factor, decidimos renunciar a subir al Everest.

Unos 8-9 dias nos separaban, desde Lukla, del Campamento Base del Everest y de Kala Pattar, el famoso mirador frente al Everest desde donde esta tomada la foto que ilustra este articulo (abajo hay mas fotos). Casi 2.800m de desnivel que habia que hacer poco a poco, porque el cuerpo humano se adapta con dificultad a variaciones de mas de 400 metros de altura por dia.

Los dias van mas o menos asi: suena el despertador, son las ocho, estamos en una habitacion toda de madera que solo tiene dos camas, una ventana y mucho frio (el lavabo esta lejos de la habitacion). Ni una pestanya asoma del saco de Chris, que esta en la cama junto a la mia. Salir del saco es algo traumatico porque no hay termino medio: dentro se esta muy calentito, fuera hace un frio considerable (cuanta mas altura, mas frio). Pasan 15 minutos, le digo que nos esperan para desayunar. Sale un brazo de su saco de dormir, coge la ropa y la arrastra dentro del saco. Chris se viste sin salir del saco. En cualquier caso, no es una operacion compleja: la diferencia entre “ropa de dia” y “ropa de noche / pijama” es mas bien escasa. Desde que descubrimos que el concepto local de una HOT SHOWER consiste habitualmente en un cubo de agua caliente con un cazo en una habitacion a -5 C, nos duchamos de uvas a peras (hoy no, manyana tampoco, el otro tampoco, el otro si). Desayunamos cereales, pancakes, incluso una sopita, siempre algo caliente acompanyado de un MILK TEA, tambien caliente.
La ventaja de haber venido a finales de noviembre es que hay pocos turistas. La desventaja es que hay pocos turistas porque hace frio.

Despues del desayuno pagamos la cuenta del lodge y emprendemos nuestro camino. Cada dia andamos de 3 a 6 horas por los caminos de cabras del Khumbu: que si ahora sube, que si ahora baja, adelantamos a un rebanyo de yaks que llevan su carga a tres dias de camino, nos cruzamos con varios porteadores que llevan –algunos- mas de 50kg a la espalda. Paramos en una fuente para llenar nuestra botella de agua y le anyadimos las pastillas potabilizadoras (hasta dentro de 30 minutos no podremos beber). Las subidas machacan un poco la moral y vamos notando la mengua de oxigeno a medida que subimos (nunca habia usado la palabra mengua anteriormente). Chris toma pastillas para el mal de altura desde el primer dia y aun asi tiene dolor de cabeza: cada 1-2 dias evacuan a algun ‘turista’ a los hospitales de Katmandu por pasarse de listo con el mal de altura y no hacer caso a los primeros sintomas…2.000 dolares del ala (hasta que no pagas no viene el helicoptero). Sarah y yo tenemos mas suerte. Bastante gente tiene que desistir y dar media vuelta porque no se adapta. Paramos a comer algo: hay mas variedad de la que esperaba aunque, dadas las diversas calidades de la comida, solemos comer solo DAAL BAHT (arroz con verduritas y sopa de lentejas, el plato local), sopas y arroces varios y los MOMOS (empanadillas de verduras, a veces con carne), siempre con alguna bebida caliente. Aunque hace frio, el sol, la ropa y el ejercicio fisico hacen que los dias sean agradables. Volvemos a ponernos en ruta. Toca salir de nuevo. El paisaje es siempre espectacular: montanyas negras o nevadas nos rodean, atravesamos pueblos minusculos saludando (namaste, namaste) a todo el mundo. Viven relativamente aislados pero estan muy acostumbrados a los caminantes extranjeros. Cuanto mas arriba y mas aislados, mas majos son. Ahora toca una hora seguida de escalones de piedra que suben mas que las escaleras mecanicas de un centro commercial.

Baja otro rebanyo de yaks; nos ponemos del lado interior de la montanya para que no nos tiren abajo. Los yaks no son el animal mas listo del mundo: sin duda son mas espabilados que el nyu africano, pero son mucho mas tontos que el gato de mi madre. Cada pocos escalones hay que pararse porque uno se queda sin aliento (cada vez hay menos oxigeno en el aire…y se nota). Pasang no tiene ningun problema con los 20kg que lleva a sus espaldas: los porteadores son una raza aparte. Llegamos a nuestro destino: ni siquiera son las 14h. Entramos en el lodge y nos dan una habitacion (50 rupias, unos 50 centimos de euro por noche); la cena cuesta 200-300 rupias, una ‘hot shower’ 100-150. Vamos todos al comedor del lodge a pasar las 6-7 horas que faltan antes de irnos a dormer. A las 17-18h por fin encienden la estufa: nos sentamos todos a su alrededor porque empieza a hacer frio. La madera es cara y su uso esta muy limitado: el principal combustible de las estufas son los excrementos de yak desecados. Pasan las horas: leemos, escribimos, pero hay poca luz; lo mas agradable es hablar con los otros trekkers (caminantes). Australianos, ingleses, alemanes…a algunos ya les conocemos de otros dias y ya somos “amiguetes”. Se habla mucho de lo que haremos los proximos dias, del mal de altura y las pastillas para combatirlo. Karsang –nuestro guia- contesta con modestia a nuestras preguntas sobre sus expediciones al Everest y como no pudo pasar de 8.500m debido al mal tiempo. Tambien hablamos mucho de los filetes que nos comeremos al volver a Katmandu. Seguimos junto a la estufa hasta que nos echan a las 20.30h. La habitacion estara muy fria y no hay muchas ganas de irse a dormir, a pesar del cansancio. Pido que me llenen la botella de un litro con agua caliente para ponerla en el saco de dormir, junto a mis pies. Me cobran 100 rupias por un litro de agua caliente (el doble que por la habitacion): aqui lo que va caro son las calorias. Nos cepillamos los dientes y nos aseguramos de tener claro el camino al lavabo por si hay que ir durante la noche (hay que ir): a menudo no hay luz y suele estar fuera, cruzando un patio. Por suerte todos tenemos nuestras linternitas de minero con su lucecita en la cabeza. Despues de usar el lavabo hay que tirar un poco de agua con un cazo, pero por la noche suele estar congelada –al menos la parte superior-. No hay casi nada peor que tener que salir a media noche del saco de dormir, cruzar el patio e ir al lavabo. Son siempre noches bajo cero. Dormimos con gorrito, porque la mayor parte del calor se escapa por la cabeza. A medida que subimos va haciendo mas frio. Estamos cansados pero el dia ha valido la pena: los paisajes montanyosos son idilicos, la gente de los pueblos es muy agradable, hemos conocido a gente nueva y estamos un dia mas cerca del EVEREST. Solo esperamos no despertarnos con mal de altura al dia siguiente para asi poder seguir nuestro camino. Asi acaba nuestro dia.

Cuando, por fin, alcanzamos la cima de Kala Pattar (5.545m), es un dia claro. El Everest esta, majestuoso, frente a nosotros. No es la montanya mas bonita, ni la mas espectacular, pero es el fragmento de tierra mas alto del mundo y esta justo delante nuestro. Estamos muy contentos y no paramos de hacer fotos. Subimos al punto mas alto de la montanya de Kala Pattar, una especie de penyasco que sobresale y que azota el viento. Vamos con cuidado. Nos sentimos como si hubieramos hecho algo grande. Nos hacemos unas fotos, esta vez con las banderolas budistas multicolores que que decoran la cima de la montanya. Esperamos la impresionante puesta de sol sobre el Everest. Toca bajar antes de que anochezca del todo: manyana toca ir al Campamento Base, unas cuatro horas entre ida y vuelta, cruzando zonas de roca y tierra que azota un viento gelido, entre glaciares. Manyana veremos que, efectivamente, desde el Campamento Base no se ve el propio Everest. Veremos montanyas nevadas, grandes explanadas desiertas, cruzaremos pueblecitos con cuatro casas, saludaremos a padres y ninyos que viven a tres dias del pueblo con electricidad mas cercano, adelantaremos a porteadores que llevan a sus espaldas 70kg de troncos, veremos la luna sobre el Everest.

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// posted by hugo bloch bassols @ viernes, diciembre 08, 2006 1 comments

El mercado de los sabados en la capital sherpa de Namche Bazaar

Karsang (guia), un servidor, Sarah, Chris y Pasang (porteador) con una de las primeras vistas sobre el Everest

Notas en uno de los lodges (el "mal de altura" es la principal preocupacion)

Nuestra habitacion tipo en los lodges (dos camas y una ventana)

// posted by hugo bloch bassols @ viernes, diciembre 08, 2006 0 comments

Foto de equipo en el Campamento Base del Everest

Con el Everest (centro) y el Nuptse (derecha) detras, al

atardecer. El Everest es mucho mas alto, pero esta mas lejos.

Una especie de lago helado junto al Campamento Base

Pasang (nuestro porteador), nos hizo una tipica ofrenda

// posted by hugo bloch bassols @ viernes, diciembre 08, 2006 1 comments