el bloch de blog

Último mensaxe de mi viaxe a México

2011-01-15T02:28:00.011+01:00

. ((a falta de añadir las fotos)

La llegada al Distrito Federal (DF) no fue como para tirar cohetes: el día era gris y la primera impresión de la ciudad (apenas la había visto desde el aire) no me generó vibraciones demasiado positivas. El camino del aeropuerto a casa de nuestro amigo Josep, tampoco. Y nuestro primer paseo a pie por lo que supuestamente es un barrio ‘de lo más cool’, aún menos.

Pero eso fue ayer. Hoy Enrique y un servidor hemos pasado el día paseando, sobretodo por la zona del zócalo, la plaza central de esta ciudad. La propia plaza me ha gustado, quizás por lo grande y luminosa. Tampoco ha estado mal la visita a la Catedral, ni ver a una curiosa señora que, delante de la misma puerta, hacía campaña acusando a la iglesia católica de México y al ejército de algunas irregularidades; iba vestida de obispo, pero la tela era de colores de camuflaje militar. Muy llamativa, ella. Le deseo suerte, porque me temo que puede necesitarla.

También he hecho una corta visita al Palacio Nacional, que ocupa otro de los lados del zócalo, donde he podido ver uno de los murales de Diego Rivera. Si algo me ha quedado pendiente en este viaje ha sido ver algún moral más de Rivera, Orozco o Siqueiros.

Una constante durante nuestro paseo por el centro ha sido que varias personas nos han recomendado que no fuéramos a según qué zonas o no entrásemos en según qué mercados, a veces sin ni siquiera preguntárselo. “No deberían ustedes ir a Lagunilla” o “¿Qué hacen ustedes en el mercado de La Merced?”. Un hombre por la calle, un taxista, una señora que tiene un puesto en La Merced…ha sido especialmente insistente esta última: “Vayan rápido, compren lo que tengan que comprar y váyanse rápido; y no se metan en un taxi cualquiera”. Suelo pasearme por casi todas partes y sin miedo, pero debo reconocer que la mujer en cuestión, por su insistencia, me ha dejado un poco preocupado. Después de un par de horas paseando sin quitarme la mano derecha del bolsillo (y de encontrar el cacao en grano y los chapulines que buscaba), puede confirmar que hemos salido sanos y salvos. Posteriormente, algunas personas más -y en particular un conductor de taxi- también nos han dicho que no deberíamos haber ido pero, siendo a posteriori y estando sanos y salvos, daban menos miedo. Aparentemente hay algunas zonas del DF donde es mejor no meterse, ni siquiera pasar en coche. Esta sensación de que hay que ir con cuidado es algo que en mayor o menor medida hemos tenido durante todo el viaje: no entrar en según qué zonas, evitar según qué carreteras de noche, nunca hacer ostentación. Aparte de las zonas que puedan ser peligrosas de por sí, en términos generales da la impresión de que hay bastante segregación, como sucede en muchos otros lugares de Latinoamérica: si eres de determinada clase social, no entras en según qué barrios, porque te van a ver el plumero...y te lo van a intentar robar con malos modos.

En cualquier caso, en descarga de México y de sus gentes debo decir que durante nuestro viaje no hemos sufrido violencia ni tampoco la hemos visto. Además, aunque es cierto que casi cada día hay noticias de muertes violentas, uno debe tener en cuenta que la mayor parte de éstas están relacionadas con el narcotráfico y con los que lo ejercen o tratan de impedirlo. También, no hay que olvidar que México es un país de casi 115 millones de personas. Si metemos todos estos datos en una coctelera y los agitamos, creo que no se puede decir que México sea tan peligroso para un viajero más o menos prudente.

Volviendo a la actualidad más rabiosa, el momento estelar del día quizás haya sido nuestra comida en la terraza del Holliday Inn, con vistas al zócalo: un lugar privilegiado, unas vistas fantásticas, la temperatura ideal y un buffet de carnes tipo filete (New York, arrachera y T-bone) realmente fantástico. De hecho, compartíamos terraza con un grupo que celebraba una boda, lo cual le ha dado un toque pintoresco a la escena.

El fin de este artículo lo escribo a posteriori, así que no os sorprendáis si los tiempos cambian un poco.

Mi última -y segunda- noche en el DF, Enrique, Josep y yo salimos a tomar unas copas por el barrio de La Condesa; iniciamos nuestra salida un poco tarde, dado que antes habíamos ido a ver un "combate" de lucha libre mexicana en el mítico Arena. Se trata más de un espectáculo que de una verdadera lucha (son un poco el equivalente mexicano de los Hulk Hogans y similares), una coreografía muy bien ensayada donde parejas o tríos de luchadores se lían a mamporrazos. Unos son muy buenas personas -los "técnicos"- y los otros muy malos -los "rudos"-; contrariamente a lo que podría parecer, gran parte del público se puso -nos pusimos- del lado de los malos. Que si te lanzo contra las cuerdas, que si te tuerzo el brazo, que si salto desde encima de las cuerdas y me abalanzo sobre ti, que si te echo fuera del ring...en resumen, un espectáculo muy entretenido para pasar un buen rato y reírse un poco con Mascarita, El Místico y otros super-héroes. Una experiencia muy recomendable, aunque solo sea una vez en la vida.

Y, después, como os decía, las copillas que tomamos por La Condesa, un barrio "bien" con gente "bien" y bastante niña mona, como suele suceder en estos casos. La ventaja de salir por México es que, aunque se suele distinguir entre bebidas alcohólicas nacionales y bebidas alcohólicas internacionales (más caras), el tequila siempre acaba cayendo en la categoría de las nacionales.

Al día siguiente, mi último en el DF, fuimos a visitar la zona de Xochimilco, un distrito de la capital al que por aquí llaman "la Venecia mexicana". Podríais pensar que la llaman así porque en Xochimilco abundan los museos de pintura italiana del Renacimiento, pero os equivocaríais. Aunque os pueda sorprender, la llaman así porque tiene muchos canales, por donde circulan unas barquitas ('trajineras') que se mueven gracias a la fuerza del 'piloto', una especie de gondolero que se ayuda de un largo palo con el que hace fuerza contra el lecho del canal. Toda esta zona era en su origen un gran lago; todo el terreno que actualmente ocupan las parcelitas con casas, pastos o flores, se construyó sobre el agua hace ya muchos años. A toda esta serie de islas artificiales se las llama 'chinampas'. Si no estoy equivocado, el momento de mayor esplendor de Xochimilco fue con los aztecas, que muy ingeniosamente fueron ganándole terreno al agua. Durante la visita nos acompañó un día gris, así que se vio quizás algo deslucida. Era sábado, a pesar de lo cual la zona estaba muy tranquila y apenas había barcos por los canales; dimos un paseo de 1.30h. La falta de sol y de gente, sumada a lo poco cuidado que estaban muchas parcelas -está lleno de chozas aparentemente habitadas por gente que vive al límite de la pobreza...o metidos de pleno en ella-, convirtió nuestro paseo en algo menos festivo, pero quizás más interesante, de lo que hubiera esperado. Pasamos un buen rato platicando y observando a nuestro alrededor. Hay que decir también que, si nuestro 'gondolero' hubiera sabido algo sobre la zona, sobre cómo se hizo, quién, cuándo o porqué, podría haber resultado una excursión apasionante, pero aparentemente estaba totalmente especializado en el arte de empujar el barco con el palo.

Y poco más queda por contar sobre la que en principio es una de las ciudades más grandes del mundo.

En cambio, hasta ahora no os he contado nada sobre la última parada antes de regresar a la capital: los tres días que Enrique y yo pasamos en San Cristóbal de Las Casas, en pleno centro de Chiapas y en territorio más o menos controlado por los zapatistas que tan de moda se pusieron hace más de una década.

San Cristóbal es, quizás, lo que más me ha gustado de todo nuestro periplo por México. Es uno de esos lugares que aparentemente están lejos de todo e, incluso, al margen de todo. Seguro que alguien diría aquello de "un lugar donde parece que el tiempo se haya detenido", pero no lo haré porque me parece muy cursi. El hecho de encontrarse a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, la mezcla entre lo colonial y lo indígena, sus mercados, sus iglesias, sus calles empedradas y lo luminoso que luce todo, hacen que recuerde un poco a Cuzco, aunque es bastante más tranquila. San Cristóbal está muy preparada para un turismo tranquilo, algo hippioso, relativamente culto, un punto izquierdoso y parcialmente mochilero y que a menudo simpatiza con la causa zapatista. Es un lugar ideal para descansar, pasear, leer, comer, dormir y, en definitiva, vivir, sin tener la sensación de que el tiempo pasa muy rápido y que uno se está perdiendo algo por el hecho de no estar en Tokyo o Nueva York. Como diría el poeta: San Cristóbal de Las Casas mola, tiene un rollo muy simpático, una buena onda contagiosa. También recordaría un poco a Villa de Leyva en Colombia, aunque esta última es mucho más pequeña y no tiene el componente indígena.

Cuando digo 'indígena' me refiero, generalmente, a aquellos grupos/etnias/pueblos o comoquiera que se les llame, descendientes directos de los que poblaban el lugar antes de que llegaran los españoles a mostrarles cómo llevar una vida como Dios manda. Al final, para mi, suelen constituir el principal atractivo de estas poblaciones, con sus ropas vistosas, sus puestos de frutas, verduras y animales en los mercados, sus ritos religiosos y, claro, su particular fisionomía. De hecho, San Cristóbal de Las Casas está ya bastante cerca de Guatemala, con lo que está emparentado con Chichicastenango o los pueblos que hay alrededor del lago Atitlán, dado que se trata también de zonas elevadas y que fueron pobladas por los mayas.

Desde San Cristóbal, aparte de comer bien y recibir masajes -Enrique me ganó 2 a 1 en esta última disciplina-, hicimos dos excursiones. La primera fue un tour organizado al Cañón del Sumidero, un paraje natural con intervención humana que es realmente bonito. Dimos el típico paseo en lancha rápida y me gustó bastante, a pesar de los restos de basura que emergen por doquier y que los gobernantes de Chiapas se esfuerzan aparentemente por limpiar. Después, como parte de ese mismo tour, visitamos la población de Chiapa de Corzo, pero no fue nada del otro mundo.

Nuestra segunda salida de San Cristóbal fue en moto. Enrique y un servidor alquilamos sendas scooter para ir a ver el pueblecito de San Juan Chamula, que se encuentra a apenas 20 minutos de San Cristóbal y que es conocido por estar habitado por un grupo indígena muy tradicional -los chamulas-, que a pesar de estar cerca de una gran ciudad sigue viviendo acorde con sus costumbres. La experiencia de la moto en sí fue muy divertida y, al cabo de un rato, nos habíamos adaptado al tráfico y a las numerosas irregularidades del pavimento. Enrique tuvo unos comienzos difíciles, hasta que le pilló el truco y se dio cuenta de que sentándose más atrás -como si fuera "de paquete"- sus piernas no interferían con el manillar, de forma que podía girar. Llevar una moto por carretera, sin poder girar, puede ser muy mal asunto.

En San Juan Chamula llegó uno de los momentos álgidos del viaje: la visita a la iglesia del mismo nombre. Por fuera, nada nuevo; una bonita iglesia de estilo colonial, de un blanco muy blanco y con frisos de un verde y de un azul muy alegres, sin ser chillones. La iglesia está en uno de los extremos de una gran plaza que suele albergar un mercado y que, para nuestra desgracia, precisamente los miércoles no tiene actividad. Pero nos quedaba entrar en la iglesia, cosa que conseguimos previo pago de una especie de tasa, escaso precio para lo que vimos dentro: una iglesia sin sillas, con una especie de pinaza en el suelo, con las familias de indios chamula celebrando sus particulares ritos sentados en el suelo, con sus velas, sus botellas de Coca Cola, sus gallinas vivas y sus bebidas alcohólicas. Una estampa realmente sorprendente, máximo exponente del sincretismo -fusión de ritos o religiones-, que supongo fue fruto de la voluntad de los chamulas de mantener sus ritos a pesar de las enseñanzas de los misioneros cristianos. A mi me pareció "lo más" y a Enrique también le gustó bastante, por lo que nos quedamos casi una hora dentro, sentados en el suelo, entre los aromas a pino, los grupos de fieles quemando velas a modo de hogueras y las miles de velas -éstas mucho más pequeñas- que quemaban por los cuatro costados. Como telón de fondo, el altar y las capillitas de santos que uno encontraría en cualquier otra iglesia. Para que os hagáis una idea, creo que hasta hace dos años en la iglesia no había habido nunca un cura. La verdad, no parece que lo necesiten.

No quisiera generar expectativas excesivas, pero sí puedo deciros que la iglesia de San Juan Chamula es, por lo menos, un lugar pintoresco y especial.

Desde San Cristóbal solo nos quedó pendiente adentrarnos un poco más en el mundo zapatista. Nos estuvimos planteando hacer una visita a Oventic o a alguno de los pueblos a escasas horas de San Cristóbal controlados por el EZLN y organizados en base a las máximas zapatistas, con sus escuelas, sus cooperativas y toda una organización propia. Al final hicimos un intento, pero justamente ese día no había visita, así que nos perdimos la explicación a cargo de un responsable de comunicación de los zapatistas. Tengo que decir que no nos quedó muy claro porqué este tipo de 'tours' no son demasiado populares (apenas nos constaba la existencia de uno, muy poco publicitado): quizás se deba a que el movimiento zapatista es, en su esencia, un movimiento anti-globalización y, por lo tanto, que no promueve las visitas; quizás se deba a que algunos creen que es peligroso (no es la impresión que nos dio); quizás es que no hay mucho que ver; quizás es que a la gente no le interesa demasiado o es algo con lo que no quiere contribuir. Como os decía, no me quedó muy claro. Nos quedamos, pues, finalmente, con toda la información que respecto a los zapatistas hay en San Cristóbal de Las Casas (que no es poca), con todos los productos y recuerdos fabricados por las mujeres que viven en sus pueblos, con un ambiente que de alguna forma irradia una especie de idealismo de izquierdas con promesas de un mundo diferente y mejor, con sus retratos del Ché y todo lo que es menester.

En resumen, Chiapas es quizás la parte del viaje que más he disfrutado: los días en San Cristóbal me supieron a poco. En general, ha sido un viaje redondo y muy variado. Los mexicanos, como ya os decía, me han parecido gente amable y relativamente culta/informada. En lugares turísticos nos la han intentado colar al menos seis veces al traernos la cuenta -incluyendo cosas que no habíamos consumido o poniendo precios superiores a los de la carta-, pero no creo que sea representativo de la gente en general. Todo el mundo se ha mostrado dispuesto a ayudarnos cuando hemos pedido ayuda, a advertirnos de los posibles peligros o a hacernos recomendaciones de forma desinteresada.

Ha sido, pues, un viaje la mar de entretenido y recomendable; espero que os haya gustado la forma en que os lo he platicado.

A falta de publicar las fotos de esta última etapa, me despido hasta la prójima.

Abrazos!

Hugo

PD: y, por gentileza de mi amigo El Indio, os dejo con un poco de inspiración viajera (lo mío no es viajar ni es nada, snif)

México es un pais de contrastes: Puerto Escondido, Playa del Carmen, Cancún, Palenque

2011-01-10T01:05:00.018+01:00

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Las fotos están en orden inverso al cronológico, una nueva licencia poética (o no) del autor.
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Agua Azul

Simpatizantes de los zapatitas, de camino a Agua Azul

Misol-Ha

La animada plaza de Palenque (El Parque), antes de que

empezasen los conciertos de marimba de la noche

Un elegante transeúnte, en El Parque de Palenque

Vista de las ruinas de Palenque (la foto hace injusticia)

Los orígenes mayas del baloncesto, en Chichén Itzá

Chichen Itzá y el que suscribe

Con Enrique, visitando Tulum, unas bonitas ruinas junto al Mar Caribe

La visita a las ruinas de Tulum incluye la posibilidad

de bañarse en esta agradable playa

Una de las bastantes piezas que me gustaron en la visita al museo

Rufino Tamayo, en Oaxaca (ver artículo anterior)

Puesta de sol en la playa de Zicatela, Puerto Escondido

Esperando para tirarme en paracaídas, en Puerto Escondido

Un momento del bonito vuelo de Oaxaca a Puerto Escondido

Sí amigos,

Después de dos semanas en México (pronúnciese Méjico) y de no haber publicado ni una palabra en el blog, aquí está mi segundo post en dos días consecutivos, que pretende cubrir todo lo que no ha sido Oaxaca City. Es decir: Puerto Escondido, Playa del Carmen, Cancún y Palenque.

Siempre había soñado con incluir "es un país de contrastes" en el título de algún artículo, así que aquí queda.

Nuestro viaje se está desarrollando por el Sur de México, más concretamente en los estados de Oaxaca, Quintana Roo/Yucatán y Chiapas. De Oaxaca ya os conté nuestra estancia en Oaxaca ciudad pero, ¡oh infelices!, todavía no sabíais nada de nuestras peripecias en Puerto Escondido.

Puerto Escondido es un pueblo de playa del estado de Oaxaca, bañado por las aguas del Pacífico. Para que os hagáis una idea precisa, está bastante más al Sur que Acapulco, por ejemplo, que es otra localidad en esa misma costa. Si no hubiera turismo, Puerto Escondido sería bien poca cosa, pero gracias al bonito clima de la zona y a algunas olas muy buenas para el surf, se trata de un lugar muy frecuentado por turistas mexicanos y extranjeros. Los surfers y las familias mexicanas constituyen, en cierto modo, los dos extremos de entre los que visitan estos lugares; en medio estamos muchos otros visitantes que ni chicha ni limoná. De hecho, cada uno de los dos grupos anteriormente mencionados tiene su propia playa y su propia zona de restaurantes...y no es que se mezclen demasiado. Puerto Escondido (llamémosle PE) me gustó mucho: es un lugar tranquilo, con unas playas bonitas, un cierto buen rollete/buena onda en el ambiente, sol, buena comida, actividades acuáticas...un buen lugar para relajarse unos días. En nuestro caso, tres días, incluida la noche de fin de año.

A PE llegamos en una especie de avionetilla de la compañía AeroTucán -el nombre ya da una idea-, en un vuelo la mar de simpático desde Oaxaca ciudad, sin copiloto ni nada y pudiendo ver las maniobras del piloto (y todos sus truquis) desde mi asiento en primera fila. No es la primera vez que gozo de tal privilegio, pero no deja de resultar curioso subirse a un avioncito como quien se sube a un autobús, cuando para subir a otros aviones le hacen pasar a uno por unos controles que ni en Alcatraz. El vuelo de Oaxaca a Puerto Escondido, de apenas 45 minutos, permite contemplar un cambio de paisaje notable desde un valle relativamente seco hasta el oceano, pasando por una cadena montañosa de lo más verde.

Curiosamente, el día después de aterrizar en PE, Enrique y yo volvimos a ese mismo aeropuerto para subirnos a otra avioneta, que en este caso nos permitió estrenarnos en el bonito arte de tirarse en paracaídas. Fue una experiencia muy recomendable, algo que yo tenía pendiente desde hacía tiempo; una vez, estuvimos a puntito de saltar, pero al final hubo demasiado viento en el ventoso Empordá y no pudimos hacerlo. Aquí en México me da que son un poco menos estrictos, así que pudimos saltar a pesar de la ventisca. Fue muy bonito y pasé mucho menos miedo del que esperaba. Recuerdo muy bien los últimos pasos con mi 'profe' hasta la puerta de la avioneta, ya a 4.000 metros...todos los demás ya habían saltado solo quedaba el piloto; me recordó a mi corta pero intensa participación en la Guerra de Vietnam. El momento más impactante fue el principio de la caída libre, quizás los primeros 3 ó 4 segundos; después seguimos cayendo durante aproximadamente un minuto, dando vueltas como peonzas, para que finalmente Juan Pablo abriera el paracaídas y planeásemos unos minutos antes de aterrizar sobre la misma playa de Zicatela, la de los surferos. Un ligero dolor de oídos, algo de mareo y unos minutos un poco atontado fueron escaso precio para tamaña experiencia.

Lo más curioso de todo el proceso fue, precisamente, cuando entramos en el aeropuerto de Puerto Escondido, sin tarjetas de embarque, ni pasaportes, ni maletas, ligeros de ropa e incluso descalzos, y pasamos delante de los mismos mostradores donde facturan los que van a volar y no tienen ninguna intención de saltar del avión.

Fin de Año en Puerto Escondido fue algo más animado y bastante menos hippioso de lo que hubiera imaginado; encontramos un par de buenas fiestas donde pasamos unas cuantas horas. También fueron destacables en PE nuestras visitas al restaurante Pascale, donde hay un francés al mando del grill que hace maravillas con pescados y mariscos (si tuviera a mano marisco gallego o francés ya sería la bomba). México, por lo general, es un país relativamente barato para los estándares europeos, incluso en lugares turísticos. Nos alojamos en el hotel Paraíso Escondido, que es bastante recomendable, aunque si volviera intentaría alojarme en la playa de Zicatela, en lugar del centro del pueblo. Cosas de hacer las reservas con poca antelación...y cosas de Fin de Año.

Y de Puerto Escondido, en avión, a Oaxaca ciudad, donde como os decía en mi anterior post Aeroméxico nos hizo la pirula y nos acabó haciendo llegar 10 horas más tarde de lo previsto a Cancún. A veces es mejor volar en una avioneta de AeroTucán.

Si en Puerto Escondido éramos tres (Pablo, Enrique y yo), en Cancún ya éramos cuatro, una vez que se incorporó al grupo Josep, un habitual en los viajes con Enrique y conmigo desde el lejano año 2007. Josep viaja bastante a México, a menudo por trabajo, pero no había estado todavía en la zona mega-turística de la Península de Yucatán, así que propuso que nos viéramos allí. Ha sido, de momento, la parte más festiva del viaje. Empezamos con tres días en Playa del Carmen, una localidad de playa a una hora de Cancún, mucho menos explotada que esta última (que no podría estarlo más), con algo más de clase, un público particularmente joven y con gustos algo más particulares. Si en Cancún todo parecen ser mega-hoteles de 3.000 habitaciones, en Playa del Carmen la escala es otra, se puede ir a pie de un sitio a otro y uno tiene la sensación de estar en un gran pueblo de playa, en lugar de en una gran ciudad como Cancún. En Playa del Carmen, por ejemplo, prácticamente solo se oye música electrónica: por las mañanas en la playa, por las tardes en los bares y en la propia playa, por las noches en los clubes donde cada noche hay sesiones con algún DJ de renombre...no hay manera de librarse. A mi, en cierta dosis, me gusta, pero llegaba un momento en que era monotemática y omnipresente. Incluso desde la habitación de nuestro hotel, el Mosquito Blue, no dejábamos de oírla, dado que estábamos en mitad del meollo y que la música electrónica no está concebida para sonar bajita -con eso, concuerdo-.

Uno de los días en Playa del Carmen hicimos una excursión a unos cenotes (pozas de agua dulce donde uno se puede bañar), concretamente los de Dos Ojos, donde nos dimos un chapuzón guiado, con gafas y tubo, de un par de horas. Me gustó bastante. El último día en Playa del Carmen nos dio por ir a ver ruinas mayas, así que cogimos nuestro coche de alquiler y fuimos a ver los vestigios de Tulum, cuya principal particularidad y atractivo reside en estar junto al mar.

Y, de allí, un palizón de coche, con Josep al volante, para ver las míiiiiiticas ruinas de Chichén Itzá a punta de escopeta; de hecho, llegamos tan justos que entramos sin pagar y apenas estuvimos 45 minutos en el recinto. Lo justo para ver lo esencial y no enterarnos de nada. Y de allí ya no volvimos a Playa del Carmen sino a Cancún, donde teníamos una reserva para una noche en un mega-hotel como el que os decía antes, concretamente el laberíntico Gran Meliá. Noche de fiesta donde le sacábamos al menos 12 años a la media de edad de los demás asistentes, un percance de Enrique (a quien le birlaron la cartera con sus tarjetas de crédito, DNI, algo de dinero...y las llaves de casa) y por la mañana comida de despedida en el muy recomendable restaurante Lorenzillo's, en una especie de embarcadero sobre el mar. Pablo y Josep se iban al DF (el Distrito Federal, oséase la enorme capital de este país) en avión, mientras que Enrique y un servidor teníamos un autobús de 13 horas hasta Palenque, en Chiapas, en la que iba a ser y está siendo la etapa más mochilera, austera, revolucionaria y zapatista de nuestro variopinto periplo.

Y aquí estamos, el día después de nuestra llegada, todavía en Palenque. Ayer visitamos las muy notables ruinas mayas del mismo nombre, que quizás son las que hasta hoy más nos han impresionado. Son del período clásico de los mayas, alrededor de los años 700 y 800 AD, si no me equivoco, bastante antes de que llegase el máximo esplendor a Chichén Itzá y a los demás reinos de la Península del Yucatán, que creo que fue en el período post-clásico. Hoy hemos hecho una excursión a las cataratas/cascadas de Misol-Ha y de Agua Azul. La primera es una cascada que cae desde unos 35 metros, la segunda es una serie de cascadas más pequeñas, a lo largo del curso de un río donde uno se puede bañar en muchos lugares en unas aguas limpias de un azul claro intenso. Aquí aseguran que es azul turquesa y no seré yo quien les lleve la contraria. Ambas visitas han valido la pena, especialmente la segunda, que ha incluido un chapuzón. De todas maneras, tal como le comentaba esta mañana a Enrique, a veces sería mejor no haber estado nunca en las cataratas de Iguazú.

Y mañana, a una hora y de una forma todavía por definir -seguramente en bus o en furgonetilla-, a pasar nuestros últimos tres días en Chiapas, con sede en la nunca suficientemente ponderada San Cristóbal de Las Casas, de quien mucha gente habla bien, en pleno territorio del sub-comandante Marcos y de sus fieles zapatitas.

Asín fueron las cosas y asín se las hemos platicado, con el máximo rigor.

Como siempre.

Besos y abrazos,

El Hugo

Introducción a México. Hoy, Oaxaca.

2011-01-03T03:32:00.016+01:00

Con Pablo, comiendo en La Casa de la Abuela, con vistas al zócalo

Vistas de parte del zócalo de Oaxaca y de la Catedral, desde el mismo restaurante

Ventanal de la iglesia de Santo Domingo, desde dentro

Con Pablo, en las ruinas de Monte Albán

Monte Albán itself

Lateral de la iglesia de Santo Domingo

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¡Hola amigos!

Voy a platicarles cuatro cositas de mi viaje, wey,

Hete aqui que os escribo desde el bonito pais de México (pronunciese Méjico), donde llevo una semanita paseando y culturizandome con dos amigos. Ahora mismo nos encontramos en la Peninsula del Yucatan, junto al Mar Caribe, en ese mitico lugar llamado Playa del Carmen. Anteriormente estuvimos en el estado de Oaxaca (pronunciese Oajaca...ya os vais haciendo una idea de la cantidad de jotas que se ahorran por estas tierras), al suroeste del pais, un bonito territorio que da al Oceano Pacifico que, como sabreis, no es precisamente el mas pacifico de los oceanos.

Hasta ahora, Mexico me esta pareciendo un pais la mar de simpatico y sus gentes, por lo general, tambien. Los seres humanos que nos hemos encontrado me han parecido amables y educados. Como turista, a veces se hace un poco pesada la cuestion de las propinas, que para algunos de los que nos sirven parece ser una cuestion de vida o muerte, aliciente mas que suficiente para dejarse de tonterias y negociarlas o reclamarlas a lo cutre.

Los primeros dias en el pais (en el ya lejano año 2010) estuvimos, como os decia, en el estado de Oaxaca, al suroeste de Mexico. Alli pasamos una semana, entre la capital del estado (la ciudad de Oaxaca) y el pueblecito playero de Puerto Escondido, en la costa del Pacifico. En un inicio fuimos solo Enrique y un servidor, pues problemas de salud hicieron que Pablo (franco-apañó afincado en Londres) llegase un par de dias mas tarde.

La ciudad de Oaxaca, donde pasamos cuatro dias, es un lugar la mar de animado. El centro está siempre abarrotado de gente, especialmente el zócalo, que es una enorme plaza llena de arboles y que tiene su Catedral, sus niños jugando con sus globos y todo. En Mexico, por lo tanto, la plaza mas importante de cada ciudad no tiene porque llamarse Plaza de Armas.

Oaxaca, el estado, vendria a ser, segun las malas lenguas, uno de los mas interesantes de Mexico: tiene sus indigenas autoctonos, sus vestigios coloniales , sus ruinas pre-hispanicas, una cocina con mucha fama y algunos otros atractivos dignos de mención que no mencionaremos. Oaxaca ciudad, o al menos la parte historica, esta organizada en cuadricula. La parte que se encuentra al sur del zocalo (parabajo) es la mar comercial y popular, con sus mercados, sus puestos callejeros, su trafico y sus individuos e individuas de aqui para allá. En esta parte esta el Mercado 20 de Noviembre que, a pesar de su nombre, esta abierto todo el año. Es un mercado de comida de verdad, de la que se come, no de la que uno tiene que cocinarse en casa. El 20N está lleno de puestecitos de comida, en plan informal y sencilo, donde degustar las especiaidades locales: que si los famosos 7 moles (7 platos ditintos, cada uno con su salsa), que si una sopa, que si las carnes a la parrilla, que si un tazon de chocolate caliente con un bollo, que si las clasicas especialidades mexicanas (enchiladas, quesadillas y un monton de otros platos que combinan tortillas de maiz, queso, salsa de tomate verde/rojo, frijoles y algo de carne de cerdo/buey)... Enrique y yo comimos dos veces en el 20N y, ciertamente, el nivel es muy respetable. No es que sea el súmum del glammour ni de la higiene, pero lo compensa con creces su autenticidad y variedad . Además, en el 20N también te ofrecen por doquier los famosos chapulines, que no son otra cosa que saltamontes fritos.

Afortunadamente para nosotros, hemos llegado en plena temporada de chapulines, lo que nos ha permitido degustarlos en su máximo esplendor, con ajo y sal o con chile. Además, algunas de las mujeres que venden chapulines, ya puestas, no dejan pasar la oportunidad de vender gusanos. Debo decir que, dentro de un orden, tanto los chapulines como los gusanos me han parecido bastante potables. Los chapulines son crujientitos, con un sabor que, sin ser nada del otro mundo, se hace la mar de agradable con un poco de sal y limón. El resultado, pues, es muy correcto y no dudo ni por un instante que si hubiera nacido aquí comería chapulines all day long, desde pequeñín, en casa, en el trabajo y en las recepciones del señor embajador. En Oaxaca los chapulines son como las aceitunas del aperitivo. Los gusanos, que no tienen nada de la textura desagradable que uno podría imaginarse, son relativamente duritos y tienen un sabor como cárnico que, a mi humilde entender, podría incluso clasificarse de bueno. No formo parte de esa escuela de crítica gastronómica que, cuando prueba algún bicho raro, lo resume todo con el célebre "Pues a mi me sabe como el pollo", así que, si queréis saber más de esas delicias que son chapulines y gusanos oaxaqueños, los tendréis que probar por vosotros mismos. Aún a riesgo de decir algo que pueda ser muy polémico, os diré que ambos bichos me han gustado más que las hormigas culonas de Colombia.

Junto al 20 de Noviembre está el mercado Benito Juárez, el típico donde hay un poco de todo (desde ropa hasta curas milagrosas para enfermedades que en principio son incurables), que no está mal. Tendría más gracia si fuese más amplio y luminoso, pero ya se sabe cómo va el metro cuadrado en Oaxaca. Hablando de mercados, un martes decidimos ir al mercado de Atzompa, un pueblecito que ya casi forma parte de Oaxaca capital, pero la excursión fue bastante decepcionante. No encontramos allí los puestos de venta de productos frescos/vivos , llenos de colorido, que nos hubiera gustado ver. Si el martes era el día de mercado en Atzompa, no quiero imaginarme el hambre que deben pasar los que compran allí un lunes o un jueves cualquiera.

Si la parte 'parabajo' del zócalo es la más popular y comercial, la parte 'pararriba' es la más turística, cuidada y bonita de Oaxaca. Es en esa parte donde está la bonita iglesia de Santo Domingo de Guzmán, a penas a tres o cuatro minutos del zócalo, en una plaza muy luminosa. También es en esa zona donde está la mayor parte de restaurantes y bares pijos, donde los turistas -mexicanos y foráneos-, disfrutan de un refrigerio o piscolabis (qué bonitas palabras, ambas) en una terracita o azotea.

En Oaxaca ciudad paseamos mucho, comimos bastante bien y, por lo demás, no estuvimos excesivamente productivos. Uno de los highlights de esos cuatro días fue la visita a las ruinas de Monte Albán, un complejo situado en una colina con vistas al valle donde se halla Oaxaca ciudad, bastante bien conservado y que me gustó. Sus ocupantes originales fueron los zapotecas que, si no lo tengo mal entendido, son el mismo grupo/raza/etnia/pueblo del que siguen quedando unos 800.000 individuos de pura cepa, a día de hoy, muchos de los cuales viven en los pueblos indígenas que se encuentran en derredor de la capital.

Otro de los momentos estelares de nuestra estancia en Oaxaca fue nuestro paso por el temazcal. El temazcal es una especie de sauna indígena cuyo uso se remonta a tiempos pre-hispánicos. Todo el proceso tiene su ceremonial y me pareció bastante auténtico, particularmente todo el ritual purificador que tiene lugar dentro del propio temazcal, en especial la parte en que le azotan a uno con hierbas aromáticas...hierbas que luego van 'a la cazuela' de donde salen los vapores que uno respira. La temperatura es, inicialmente, relativamente soportable, pero la cosa se complica a medida que va aumentando la humedad y que uno lleva más de media hora dentro del zulo. Al final, aguantamos los 45 minutos de rigor. Dentro del temazcal gozamos también de los cánticos de la temazcalera -la misma señora que nos pegaba con los manojos de hierbas-, que no fueron nada del otro mundo (en voz baja y sin muchas energías). Al acabar descansamos un poco estirados y luego nos hicieron un masaje: no tengo muy claro que lo del masaje esté dentro de la más estricta tradición de la zona, pero estuvo bien y contribuyó definitivamente a dejarnos hechos un trapo, relajados y muertos de sueño. Volvimos al hotel, Enrique se estiró en la cama antes de las 20h y, tal como era de prever, ya no se despertó hasta la mañana del día siguiente. Un servidor hizo un esfuerzo y salió a cenar algo, pero apenas conserva recuerdos lúcidos de esos momentos, dado que andaba en una especie de duermevela. Otra bonita palabra. Os recomiendo el temazcal, pues; más que el duermevela.

De las demás actividades en Oaxaca, me queda solo destacar la visita al museo Rufino Tamayo y un par de comidas. Rufino Tamayo fue un pintor local de mucho renombre y el museo que lleva su ídem está dedicado al arte pre-hispánico: está bastante bien porque, como el hombre era artista, la colección se compone de piezas que están allí por su valor artístico, más incluso que por su valor histórico (que también), lo que lo hace que entre mucho por los ojos, aunque uno no tenga demasiada idea de quién lo hizo ni cuándo ni dónde ni porqué ni cómo. Son básicamente esculturas y utensilios de uso cotidiano hechos en barro o similares.

Las dos comidas más destacables fueron en El Asador Vasco y en La Casa de la Abuela, ambos en el zócalo. Por el nombre, enseguida deduciréis que el primero de los dos es un restaurante especializado en platos locales, como el famoso chichilo, uno de los 7 moles, quizás de los que más cuestan de encontrar si no es en momentos muy específicos del año. El mole chichilo tiene la particularidad de que entre sus ingredientes se cuentan tortillas quemadas. Ya sabéis que aquí las tortillas son las tortas redondas y finas, de maíz, que se usan en casi todo, como pan. A Enrique y a mi nos gustó bastante nuestro chichilo con carne de buey. En La Casa de la Abuela comí un mole negro -uno que lleva cacao y es bastante dulzón- que es harto más fácil de encontrar; era con pollo. Fue en compañía de Pablo, cuando Enrique ya se había de Oaxaca en autobús y cuando a Pablo y a mi nos habían dicho que teníamos que pasar casi 8 horas más en Oaxaca porque, aunque habían vendido más de 100 plazas para nuestro vuelo, al final solo les habían 'mandado' un avión de 50 plazas. Espectacular. Ambos moles me molan.

En realidad, este artículo lo he acabado y publicado ya desde Chiapas, pero a modo de licencia poética os mando un abrazo desde Oaxaca,

Hugo

You were always on my mind, Takinoue.

2010-09-01T20:12:00.011+02:00

Mr. Takinoue, una especie de elfo muy popular en su tierra

El lago cerca del Camp CC de Fearon: assín de verde es Hokkaido

El puente de Takinoue, que era más útil cuando los trenes todavía llegaban al pueblo

Un túnel anti-nieve: en verano resulta la mar de curioso; en invierno está más oscuro que el ventre del bou

La cabaña que Fearon se ha rehabilitado en su Camp CC: tiene puertas anti-osos y todo lo necesario para sobrevivir en plena naturaleza

Así es Hokkaido en invierno; por eso no viene nadie (si no es para esquiar)

El temible zorro de Hokkaido, que se acerca a los coches para pedir comida (má vale de pedí que no de robá)

Doncs yes,

Como colofón de mi ruta por Japón, acabé el tour por la isla de Hokkaido en el pequeño pueblo de Takinoue, en la parte norte de la isla.

Ciertamente, Takinoue no entra en la ruta de nadie que no sean turistas japoneses que, en el mes de junio, quieran ver los famosos campos repletos de flores de color rosa (algo, por otra parte, la mar de vistoso).

Como factor introductorio, debo decir que las últimas dos semanas en Japón he estado viajando con mi amiga japonesa Risiko, a la que conocí en 2007, durante mi viaje. Como ella es persona muy discreta y que no gusta de facebooks ni de blogs, la vamos a mantener todo lo anónima que nos permita la mínima información que los lectores requieren.

Fue, en realidad, Risiko quien sugirió la idea de ir a Takinoue cuando le propuse que escogiera algún lugar para pasar dos días en Hokkaido. Cuando, a principios de mes, me dirigí a las dos principales oficinas de turismo de Hokkaido -la de Sapporo y la de Asahikawa- informándoles de mi intención de visitar Takinoue en agosto, debo decir que hicieron lo posible para disuadirme. La respuesta más habitual (¡tres veces!) fue “There is nothing there at this time of the year”. Aquí, como ya debéis saber a estas alturas, lo tienen todo bastante ordenadito por categorías y, si lo único que les viene en el librito es Takinoue-Turista Japonés-Agosto, cualquier otra posibilidad queda en principio descartada. Pero un servidor no podía dejar de ser fiel a los deseos de Risiko, que además se había adaptado sin rechistar al resto de mi ruta. Además, un servidor había tenido otras experiencias anteriormente en que el instinto y el salirse-de-las-rutas-habituales habían contribuido a vivencias más auténticas y más en contacto con la realidad local.

Total, que un cúmulo de circunstancias nos llevó a reservar en el Suehiro Ryokan, al ser el que quedaba más cerca de la entrada del famoso parque de las flores rosas que florecen y mueren en junio.

Total, que hete que nos vamos en tren y bus desde Sapporo hasta Takinoue, cuatro o cinco horitas. Llegamos a la estación de autobús de Takinoue: llueve, nadie en la estación, ninguno de los 3.000 habitantes del pueblo en la calle, pero nosotros con nuestro mapita para llegar al ryokan.

En llegando al hotel vemos a un señor en manga corta y que va descalzo por la calle, claramente de rasgos occidentales, caminando en la misma dirección que nosotros. Nos pregunta en inglés si somos “los españoles”, a lo que respondemos afirmativamente. Se presenta como Fearon, el marido de la dueña del hotel-ryokan.

Fearon ha resultado ser un tío encantador, con una vida muy movidita por todo el mundo que le hacen a uno preguntarse por qué regla de tres probabilística ha llegado con vida -y con apenas un pie atornillado- hasta los 60 años. Pienso que, por cada Fearon, hay un par que se han quedado por el camino. Por suerte, el nuestro está aquí para contarlo y, a falta de gente que hable inglés por estas latitudes, le sobraban ganas de explicar sus aventuras y de contestar a nuestras preguntas sobre su vida en Hokkaido y la vida en Japón en general.

Patrón de embarcaciones deportivas, navegante en regatas en solitario de casi 100 días, capitán de barcos de la navy americana, participante en carreras de coches por las carreteras del norte de Australia a medias de 250km/h, viajero que cruzó Sudamérica en un Renault 5 viviendo notables aventuras en los 1970s, buen conocedor de África, pescador y cazador de todo tipo de bichos, coleccionista de coches antiguos, constructor de barcos…resulta curioso que alguien así se haya acabado estableciendo en uno de los lugares más tranquilos de la muy tranquila Hokkaido, colaborando con su mujer Kayoko en el hotel y despertándose a las 4AM para prepararle el desayuno a los trabajadores gubernamentales que allí se suelen alojar. La explicación -aparte de lo inexcrutables que puedan ser los caminos del amor- está quizás en que Hokkaido es un buen lugar donde mantenerse físicamente activo y poner en práctica todas sus habilidades manuales.

Hay dos Hokkaidos: en verano, se trata del parque natural de Japón, un lugar tranquilo, más fresco que el resto del país, donde la naturaleza colorida y los pescaditos más frescos están entre sus principales atractivos…mientras los osos campan a sus anchas. En cambio, en invierno, Hokkaido debe ser el infierno sobre hielo: -20ºC de media, todo helado -incluido el mar que lo separa de las frías tierras rusas-, carreteras cortadas, nevadas diarias que hay que mandar a pastar a golpe de pala y un largo etcétera de incomodidades. El paisaje cambia completamente de una época del año a la otra: las carreteras, por ejemplo, están llenas de túneles para nieve, esos que ahora parecen totalmente fuera de lugar pero que en febrero son imprescindibles para mantener abiertas las principales vías de comunicación. La nieve y el hielo lo cubren todo, empezando por el río que está junto al Suehiro Ryokan. Según nos contó Fearon, cuando hace frío de verdad los ciervos se agrupan junto al hotel para entrar un poco en calor y se les puede dar de comer desde la ventana de la cocina.

Todas estas historias sobre el Hokkaido invernal nos las contó Fearon al día siguiente de nuestra llegada, cuando nos dio un tour de 6 horas por Takinoue y alrededores, incluida una “parcelita” con cuatro casitas de madera que está rehabilitando junto a un lago, en un pequeño parque natural a 40 minutos del pueblo; el lugar se llama Camp CC y vale mucho la pena para los amantes de la naturaleza.

Takinoue, por su parte, es una especie de pueblo fantasma, con un montón de atractivos (onsens de aguas termales fantásticos, campos de golf-estilo-japo muy cuidados, jardines de flores y hierbas aromáticas muy destacables y con preciosas vistas, caminos para pasear, un río la mar de apañado para pescar…y un medianamente largo etcétera) que, por alguna razón, nadie disfruta. Es como una especie de parque temático sin visitantes. Se hace bastante extraño, puesto que realmente Takinoue resulta un pueblito atractivo. Quizás parte de la culpa se deba a la actitud algo ‘rebañil’ del pueblo japonés (“O vamos todos o no va nadie”), quizás se deba a los muchos otros atractivos naturales que tiene Hokkaido, quizás es que el gusto por la naturaleza y –particularmente- la tranquilidad no está en

Japón tan extendido…no tengo muy claras las razones. En todo caso, se hace extraño ver la cantidad de dinero público y privado que hay invertido en el pueblecito. Hablando de dinero público, hay que decir que durante nuestro tour por Takinoue entramos también en el ayuntamiento, un edificio imponente para un pueblo de 3.000 habitantes y donde Fearon entró, como no podía ser de otra manera, descalzo.

Kayoko, la dueña del ryokan, también resultó ser bastante simpática aunque, como muchos japoneses, tiene un nivel de confianza bajo en su nivel de inglés, que es bastante bueno. Además, debido a sus ocupaciones, no pudo pasearse con nosotros, lo cual en el fondo tenía su lado bueno, dado que cada minuto que pasaba en la cocina incrementaba bastante notablemente nuestro nivel de bienestar. Y es que Kayoko cocinaba muy bien y, como nos cogieron cariño, se dedicaron a obsequiarnos con lo mejor de lo mejor: las truchas que pescó Fearon por la mañana, sashimi de atún del bueno, la confitura de frambuesas que preparan ellos y unas tostadas de un pan muy bueno para desayunar (a veces no está mal salirse del típico desayuno japonés donde todo es salado) y algunas cosillas más, a menudo de cosecha propia.

Tampoco puedo dejar de comentar la aparición de una foto del Jaguar XK de Fearon –un coche de colección de 1951- con los campos de flores rosas detrás en la portada de una revista de coches, que llenó a nuestro anfitrión de orgullo (ver mini-foto).

Y así, entre paseos, comidas, bañitos en el onsen, ver como le daban de comer a un águila que les viene a ver dos veces al día y las historias de Fearon, el día y medio en Takinoue se nos pasó volando. Tan volando y tan desconectados de todo, que cuando tocó volar de verdad me equivoqué de aeropuerto, con las obvias consecuencias de pérdidas de tiempo y dinero.

Aparte de estos muchos recuerdos, también me he llevado de Takinoue un bonito plato de cerámica que un señor muy amable me regaló cuando fuimos a visitar su tienda. Un chollo, vamos. Dudo que, si alguna vez váis a Takinoue, os traten tan bien como a nosotros, pero yo solo puedo animaros a hacerlo, aunque no me hagáis caso. Grande Takinoue.

Y en el próximo capítulo: The Japan Trilogy III, despedida de Japón.

Abrazos,

Hugo

Dos semanas en Japón explicadas a lo bruto y casi sin fotos.

2010-08-24T15:45:00.011+02:00

Tres super-héroes, rodeados de amigos

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Silvi y Nico, con un servidor, todos cenando en yukata (kimono informal y veraniego), como es menester en un ryokan

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Nico y un mismo servidor, clavando un tema en el karaoke del hotel.

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En el último capítulo estábamos en Tokyo, dedicados casi exclusivamente a las nobles tareas de comer y beber.

Por esas fechas ya corrían por Japón mis amigos Nico y Silvia, que se apuntaron a tomar unas copas el último día que estuvo Sonia en Tokyo.
Ese día, por la mañana, Nico, Silvia y un servidor nos fuimos a Yokohama, una ciudad grande que es casi una prolongación del área metropolitana de Tokyo. Subimos a uno de los edificios más altos de Japón, con vistas sobre el puerto y sobre Tokyo, para después pasear y acabar comiendo un pato muy rico en pleno Chinatown de Yokohama. Nos tomó al menos cinco minutos entender que, de toda la carta, solo un plato de la carta contenía pato…y que era sin rollitos y sin salsa. Yokohama nos pareció un lugar bastante agradable y menos bullicioso que la capital. Después estuvimos paseando por el puerto, que es impresionante, particularmente una especie de muelle/embarcadero para barcos grandes, una enorme estructura de diseño, con mucha madera. Aquí, cuando se ponen, lo hacen a lo grande grandísimo.

The next day, de buena mañana, nos fuimos los tres a Kyoto, en uno de los habituales shinkansenes -trenes rápidos- que uno toma cada dos por tres. Allí habíamos quedado con otros amigos, Albert y Tania, que hacían su primer viaje con su baby-Marc. Estuvimos juntos un día y medio, centrando nuestras energías en visitar templos, que es una ocupación de lo más habitual en Kyoto, que fue hasta no hace demasiados siglos la capital del país. Resulta curioso observar como, a pesar de que algunos de los templos tienen la misma ubicación desde hace un montón de tiempo, físicamente muchos apenas tienen doscientos años de antigüedad. Cosas de las guerras, de los terremotos y demás catástrofes y, muy particularmente, de los incendios (los templos de madera tienen la virtud de quemar rápido y bien).
El que estas líneas escribe ya había estado en Kyoto en dos ocasiones; a pesar de ello -oye- creo que vi algunos de los mejores templos en esta tercera visita. Fueron, concretamente, tres, todos ellos budistas: Tenryu-Ji, Daitoku-Ji y Ginkaku-Ji. A todos nos gustaron mucho-Ji. A menudo, por “templo” se entiende un recintillo más o menos cerrado con su templo principal, algunas edificaciones secundarias y una o diversas zonas de jardín. A veces los jardines son de lo mejorcito de cada templo: concebidos con mucho gusto, combinando plantas, madera, piedra, agua y otros elementos con elegancia y, siempre, muy bien cuidados, hasta el más mínimo detalle. El conjunto es, al final, un entorno de lo más relajante, lo que algunos llamarían 'espiritual'. Las edificaciones suelen ser bastante sobrias, externamente todas de madera y por dentro a menudo apenas constituidas por espacios diáfanos con suelos de tatami.
Personalmente, me gusta mucho más este tipo de templo que el que, unos días más tarde, tuve ocasión de ver en Nikko. Encuentro que los de Kyoto se prestan más a actividades espirituales o contemplativas que estos últimos, que parecen hechos para ensalzar a los shoguns (gobernantes) que encargaron su construcción.

Después de volver a pasar por Tokyo estuve en la citada Nikko que, a pesar de lo dicho, me gustó bastante. Había mucha gente, por lo que creo que fue un acierto pasar la noche allí: permitía librarse de las hordas de turistas y conocer el pueblecito con cierta tranquilidad. Me pareció un lugar simpático. Di un paseíto por la naturaleza, conocido como el Gamman-Ga-Fuchi Abyss, que me gustó bastante: está lleno de figuras budistas y es todo ello muy tranquilo. De los templos propiamente dichos, me centré en tres: Tosho-Gu, Futarasan-Jinja y Rinno-Ji, siendo el primero y el último casi de visita obligada. A mi me gustaron más los dos últimos: transmitían más buen rollo. Toda la zona de los templos está poblada de unos árboles enormes, que contribuyen a acentuar la grandiosidad del lugar.

Y de Nikko a Matsushima, un pueblecito junto al mar que algún japonés incluyó, en tiempos remotos, en su top-3 de Japón y que como tal ha pasado a la historia. El pueblo/ciudad está en medio de una bahía repleta de pequeñas islitas pobladas de pinos, lo que crea un espacio la mar de pintoresco. En realidad, el motivo de ir a Matsushima es que había una fiestuqui veraniega, con chiringuitos de comida por doquier y fuegos artificiales. Si los fuegos de Asahikawa estuvieron bien, los de Matsushima fueron extraordinarios, de largo los mejores que he visto en mi vida: por los fuegos en sí y sus increíbles formas y colores, por su enorme tamaño, por su espectacular coordinación y duración; impresionantes. Además, resulta curioso estar en un lugar así el día después de un gran evento, cuando todo el mundo se ha ido. De hecho, apenas media hora después del final de los fuegos ya estaba casi todo recogido: los japoneses son unos currantes y no tienen inconveniente en trabajar a las 9 de la noche para dejarlo todo limpito. En cualquier caso, como decía, al día siguiente no quedaba nadie en Matsushima: a los japoneses les gusta dirigirse en masa a los festivales; hay que ir adonde va todo el mundo…y es que aquí el individualismo o el “yo a la mía” no acaban de estar a la orden del día.
El segundo día que estuve por la zona me di un baño en las playas de Nobiru, que está a unas pocas paradas de tren de Matsushima: no estuvo mal.

Tras dos días en Matsushima, tomé cuatro trenes seguidos y me planté en los Alpes Japoneses, donde había quedado con Silvia y Nico. Habíamos reservado un ryokan-onsen (Yunoshimakan) bastante lujoso, en un lugar llamado Gero, una zona de aguas termales muy popular en Japón.

En un lugar así no hay taaantas actividades diurnas, pero al final nos lo pasamos muy bien entre los baños calientes (quizás demasiado calientes), nuestra participación en las veladas de karaoke del hotel -dando el contrapunto a las canciones en japonés-, las excelentes cenas y desayunos del hotel y una excursión que hicimos al pueblo de Takayama, que está a menos de una hora de Gero y que es una visita muy recomendable. Allí estuvimos paseando por unas zonas de bosque y comiendo una excelente carne con denominación de origen Hida, que es la región donde estábamos. También estuvimos curioseando por el mercado matutino que hay junto al río. Un servidor ya había estado en Takayama y le volvió a gustar: tiene algo de pueblo pirenaico, tipo los que hay subiendo a la Seu d’Urgell, con sus ríos y todo.
Estuvimos, pues, dos días dedicados al dolce far niente, que tampoco es que desentonaran demasiado del resto del viaje: Nico y Silvia se dieron incluso un masaje, porque ellos lo valen.

Volvimos juntos a Tokyo, paseamos por Omote Sando y fuimos a cenar al mítico Gonpachi: la comida estuvo bien, pero el servicio un tanto despistado. Después fuimos a un karaoke privado, donde cada grupo tiene su propio cuartito y puede cantar sin pudor y sin tenerse que tragar la bazofia de pop japonés de los demás. Era nuestro tercer día seguido de karaoke, algo que yo tenía pendiente de conocer desde anteriores visitas al país. Todo el sistema funciona bien y hay muchas canciones en inglés (muy pocas en castellano, francés, portugués, italiano…), pero las imágenes que acompañan a los vídeos son igual de lamentables que en todas partes y a menudo no guardan demasiada/ninguna relación con la canción. Viva el karaoke, pues. Creo que Nico y Silvia cantaron mejor que yo así que, si hiciéramos una clasificación entre los tres, yo hubiera ocupado la siempre honrosa tercera posición.

Al día siguiente por la mañana les di a Nico y Silvia la consabida patada en el trasero y les mandé de vuelta a Barcelona, aprovechando la ocasión para tomar un avión a la isla de Hokkaido, donde ya había estado a principios de mes. Puede costar entender que me dedique a ir de aquí para allá, pero los misterios son así y no se pueden explicar. Total, que me planté en el aeropuerto de Sapporo y de allí tomé un tren a Otaru, un pueblo o pequeña ciudad pesquera con cierta gracia: antiguos almacenes de carga y descarga en obra vista, así tipo industrial, un puestecillo de venta de ostras en la calle (aquí las suelen hacer a la brasa, pero no están mal), canales por donde circulan pequeñas embarcaciones…no es Venecia, pero tiene su gracia y su propia decadencia. Además, tiene fama de tener sushi del bueno, cosa que tuve ocasión de comprobar cenando en la barra del Sushi Zanmai, un restaurante de lo mejorcito que he probado en cuanto a sushi en términos de calidad-precio. Tienen sucursales en Tokyo y al dueño le gusta hacerse el prota y salir en la tele.

Y de Otaru para Sapporo, donde me encuentro ahora. Ayer tuve ocasión de probar un plato llamado jingisukan (la manera japonesa de referirse al gran Genghis Khan), un plato de cordero muy apañado que me hice yo bisbo con una plancha que me pusieron delante.
Hoy he visitado el museo de la cerveza Sapporo y el museo del salmón (qué gran pez) y que, a diferencia del anterior, no ofrecía la posibilidad de hacer una degustación. Grave error. Sin embargo, me ha parecido un museo muy interesante: ya conocéis todos la triste historia del sufrido salmón y no hace falta que os ilustre al respecto.
En el museo explicaban, además, una curiosa y muy loable iniciativa llamada Come Back Salmon o algo así, que hace algunos años que se hace en la ciudad de Sapporo. A finales del siglo pasado (quizás 1980’s), alguien en Sapporo se dio cuenta de que (oh, sorpresa), los salmones habían dejado de remontar el río que cruza la ciudad algunos años atrás. El salmón no es un pez demasiado escrupuloso ni maniático, pero todo tiene su límite y, llegados a cierto punto, se le quitaron las ganas de remontar aguas sucias y pestilentas a contracorriente. Y así fue como surgió la iniciativa Come Back Salmon, que imagino se centró en limpiar las aguas y facilitarle un poco las cosas al bicho feo en cuestión. Total que, a día de hoy, cada año hay más de 1.000 salmones que remontan el río que cruza Sapporo, una ciudad con aproximadamente 1.900.000 habitantes. Olé por los japoneses.

Seguiremos informando…y lo ilustraré todo con fotos.

Abrazos, disfrutad las vacaciones que os queden!

Hugo

El Rincon del Gourmet. Hoy: la comida tambien alimenta el espiritu.

2010-08-13T16:24:00.012+02:00

Escogiendo solomillo en el Park Hyatt

Pues si,

El ser humano se distingue de algunos otros animales por su capacidad de adaptarse al medio.

Se que la mayoria de vosotros, que venis a estas paginas en busca de unas migajas de alimento espiritual que os ayuden a alejaros de las multiples tentaciones de la mundanal existencia, no vereis en estas lineas las muestras de sacrificio ni las vivencias espartanas que tengo por costumbre compartir, pero no puedo dejar de ser fiel a la realidad.

Estos ultimos tres dias me he apartado un poco del camino y he sido abducido por los restaurantes de lujo de los hoteles de 5 estrellas de Tokyo. Y digo abducido porque, como imaginareis, ha sido contra mi voluntad.

Por Tokyo aparecio mi amiga Sonia que, tal como os comente, andaba por estas tierras valorando hoteles de 5 estrellas para sus articulos de viajes. Al ir a menudo estas visitas acompanyadas de cenas en los restaurantes de cada hotel, Sonia acudio en mi ayuda, por aquello de no cenar sola. Y yo, buen amigo que soy, acepte la invitacion. Ha sido una experiencia la mar de interesante que me ha permitido descubrir que en la comida y en la bebida tambien se puede encontrar placer y que, si me apurais, se puede incluso hallar momentos de efimera felicidad.

Han sido, en total, tres sesiones, en dias consecutivos.

El martes: club lounge (merienda pija con vistas de la ciudad) piscina, sauna, jacuzzi, etc. en el Ritz Calton y posterior cena en el mitico Gonpachi -en el que se inspiraron para Kill Bill-, ya narrado en el articulo anterior. Del Ritz Carlton, que me parecio magnifico, no hay fotos. He aqui dos del Gonpachi.

Un servidor en la planta 1, desde la planta 2

Sonia y Hugo gonpacheando

El miercoles nos toco visitar el Park Hyatt de Shinjuku. Fue un tour la mar de interesante por practicamente todo el hotel: habitaciones, salones, bares, restaurantes, biblioteca, piscina, saunas, etc. Pudimos ver una muestra de los cuatro tipos de habitaciones de que dispone el hotel, porque "curiosamente" la suite Presidencial estaba desocupada: se trata de una especie de piso de lujo, algo clasicon en algunos detalles, pero con todas las comodidades, en general decorado con gusto y con los mejores materiales, con su piano, su cocina, dos salones...para un total de unos 300 m2. Una barbaridad, francamente. El segundo nivel tambien era una suite especial que hacia unos 250m2 y que, de nuevo, era un poco excesiva para el comun de los mortales. El tercer y cuarto niveles de habitaciones entraban dentro de lo que se puede considerar "normal" en un hotel de esta categoria. En definitiva, un paseo muy enriquecedor, guiados por tres miembros del equipo de Marketing del hotel, incluida su directora. Que si esto lo disenyo tal arquitecto, que si este color lo escogio personalmente tal disenyador, que si ademas se ocupo de escoger uno a uno como iria ubicado cada libro en cada habitacion (en la Suite Presidencial hay mil libros que en general tratan sobre el bonito tema de Los Jardines)...

Durante el tour, ademas, tuvimos ocasion de ver una bonita perspectiva del Monte Fuji, que habitualmente esta tapado y no se ve desde tan lejos. Es la primera vez que lo veo desde Tokyo.

Una imatge Fuji-sera

Despues nos habian reservado una mesa para cenar en el restaurante New York Grill, en la planta 51 (aprox.), con vistas a la ciudad. Nos recordaron que estabamos invitados y que comieramos lo que quisieramos. Fue en este momento cuando se hizo la foto que encabeza este articulo: tenia que escoger un segundo plato y, logicamente, en un Grill habia que pedir algo a la plancha. Me apetecia carne asi que, una vez descartadas dos carnes australianas y el Kobe (algo muy dentro de mi me impide pedirme un filete de 175 euros cuando estoy invitado), me quedaron cinco de las mejores carnes japonesas entre las que escoger. Fue entonces cuando el camarero me ofrecio traerme una muestra de las susodichas cinco carnes y fue entonces cuando me quede con el Sendai Tenderloin, que es una de las carnes mas memorables que he probado, hecha al grill y apenas con sal.

Para los curiosos, estaba en la carta a 100 euros.

Sonia con su atun, yo con mi carne

El resto de la cena, el cocktail y los vinos (pediamos vinos por copa, para ir probando) estuvieron muy bien. De primero me habia pedido una burratta, una especie de mozzarella mas grasa todavia, que estaba muy buena, sin llegar al nivel de la carne. Son gustos.

Otra perspectiva del New York Grill

Cuando nos acabamos el segundo plato nos invitaron a cambiar de mesa para tomar el postre en el New York Bar, porque nos estaban guardando dos sitios en la mesa alargada que, aparentemente, se uso para rodar alguna escena de Lost in Translation. En estos entornos, las cosas se hacen asi y no hay que rechistar: en ese momento habia que estar en esa mesa, era incuestionable. Parece que les estaba costando "defender nuestras dos plazas" ante los ataques de otros clientes del hotel. Hay que decir que, en su gran mayoria, tanto en el Park Hyatt como al dia siguiente en el Grand Hyatt, la mayor parte de los clientes que estaban dispuestos a gastarse 250 euros por persona en una cena eran japoneses. Casi todos.

En el New York Bar tomamos unos postres muy ricos acompanyados de vino dulzon con uva Gewurztraminer, mientras disfrutabamos de musica en directo (habia un senyor de color -de color negro- de Las Vegas que cantaba muy muy bien). Despues de eso, francamente, ya no nos quedaba lugar para nada mas y, teniendo Sonia que poner por escrito todo lo vivido esa misma noche, nos fuimos ella a California y yo a Boston.

Al dia siguiente, jueves, tocaba el Grand Hyatt de Roppongi. Primero tuvimos el Manager's Cocktail en unos de los bares del hotel, donde conocimos al director y a una directiva brasilenya -de Rio de Janeiro!- encantadora. Pasamos un buen rato.

Despues nos habian reservado mesa para cenar en el restaurante japones de la planta 6. Al traernos la carta, nos dimos cuenta de que no aparecian los precios...todo un detalle! (conocia esa formula cuando un caballero invita una senyorita, pero no me lo esperaba). Total que, liberados de cualquier tipo de verguenza o reparo, nos pedimos lo que nos dio la gana: en mi caso, uno de los menus de degustacion que, segun supimos despues, era el plato mas caro de toda la carta (20.000 yenes = 180 euros). Menuda habilidad la mia. Cenamos maravillosamente una vez mas, empezando por el espectacular shabu-shabu que me comi yo. Se trata de una carne de altisima calidad, cocinada en una especie de caldo de vegetales. Fantastica.

Despues tomamos algo en otro del los bares del hotel, adonde se sumaron Nico Bour y Silvia, dos muy buenos amigos con los que comparto 6-7 dias de viaje. Esta vez, para variar, pagamos las copas.

Quedan pendientes las fotos del Grand Hyatt.

Si bien no puedo resumir todos mis pensamientos en tan pocas lineas, si os dire que, en ocasiones, estar en lugares maravillosos, con un entorno disenyado con gusto y encanto, disfrutando los mejores manjares y las mas exquisitas bebidas despues de haberse relajado en la piscina y el jacuzzi, en muy buena companyia y con excelente musica en directo, puede ser una experiencia muy grata.
Y si, ademas, te invitan y te hacen la pelota, aun le anyade cierto encanto al tema.

Ahi queda.

Abrazos,

Hugo

De Hokkaido a Honshu, de las (relativas) privaciones al lujo asiatico

2010-08-11T07:21:00.015+02:00

En la cima del Monte Asahidake

Todas las fotos al principio, cosas de la informática...

. Con mi amigo el tren Hokutosei

Si, es él, otra vez...

Desde arriba del trampolin de Okurazawa, ya me veia saltando

Vista lateral, mientras subia con el telesilla

Muchas narices hay que tener para tirarse por ahi

Paisaje tipico de Hokkaido, en el tren de Asahikawa a Sapporo: asi me imaginaba yo Japon antes de conocerlo (mas verde, mas rural, menos superpoblado)

Muy parecida a la anterior, pero con sus matices

El Shirakaba-So de Asahidake Onsen: si esto es un albergue...

Una zona comun de dicho albergue

Si amigos,

Aqui estoy de nuevo, a pesar de algunos problemas tecnicos, para aportaros contenidos de calidad y ayudaros a prescindir del culebron de las 4 de la tarde.

Hoy os escribo desde Tokyo, que vendria a ser el punto por donde siempre se acaba pasando. Aqui aterrice hace una semana, aqui estoy y aqui volvere al menos un par de veces mas.

Desde la ultima vez que escribi me han pasado unas pocas de cosas, dado que me he paseado bastante.

Acabe mi ultimo post con una incognita abierta: me habrian hecho la cama (desenrollar un futon, vamos) los de la cutre-pension Miki de Asahikawa? Ese era el misterio. Pues no, no me habian hecho la cama, lo cual constituye toda una novedad en este pais. A mis comentarios (en mi ultimo escrito) sobre la no excesiva limpieza del lugar donde dormi en Hakodate, me preguntaba mi buen amigo Joaquin El Indio Blazquez si es que los japoneses han dejado de ser limpios. Creo que no, que en terminos generales son de lo mas limpito, pero que todo tiene un limite y que, cuando realmente buscas lo mas cutrillo, incluso pueden traicionar sus mas arraigadas costumbres en cuanto a pulcritud. De hecho, la senyora del Tourist Office de Asahikawa que me ayudo a conseguir cama en esa pension, llamo a 6-7 sitios antes que ese y, cuando me consiguio plaza, casi me estaba pidiendo perdon por lo cutre que era el sitio ("Do you understand that it is only to sleep? / "Yes, yes, I understand, but it is better than to sleep under a bridge" ). Y yo, claro, que acabe pensando que no habria ni duchas.

Pero bueno, dejemos Asahikawa, que tampoco merece tantas atenciones. De alli, el dia despues de los fuegos artificiales que revolucionaron la ciudad y agruparon a sus habitantes junto al cauce del rio, tome un autobus hacia ese bonito lugar llamado Asahidake Onsen. Como todo pueblo (en realidad no se si se puede llamar pueblo, dado que no parecia que viviese nadie alli) acabado en Onsen, tiene como rasgo definitorio sus aguas termales. En este caso, combina las actividades de montanya (esqui en invierno, paseos y trekking en verano, etc.) con los banyos calientes y frios, tan tipicos por estas latitudes. Muy cerca de Asahidake Onsen esta el Monte Asahidake (curiosa coincidencia), que con sus 2.200 y pico metros es la montanya mas alta de la isla de Hokkaido. La ascension al monte, que nada tiene de heroico, es la atraccion principal de la zona. De hecho, el plan estandar de los japoneses es subir en teleferico hasta la mitad del monte y hacer el resto caminando hasta la cima.

Tambien hay unos caminitos muy apanyados alrededor del pueblo, por los que hacer un par de horitas de trekking (caminar `parriba` y `pabajo` por caminos mas o menos cabriles). Eso es lo que hice yo el dia que llegue y no estuvo mal.

Sin embargo, el momento estelar de mi estancia en Asahidake Onsen fue la subida al Monte Asahidake. En realidad, lo que me habia traido a este lugar era un proyecto mas ambicioso: cruzar todo el parque natural de Daisetsuzan, solito, con mi tienda, mis utensilios para cocinar y pasar un frio del 15 durante 5-7 dias, orientarme con la ayuda de un mapa y llevar un cascabelito colgando de la mochila para avisar a los osos de mi presencia para que no me importunaran.

Pero, afortunadamente, unos dias antes de llegar a Asahidake Onsen ya habia entrado en razon, al verme superado por la pereza que me generaba pensar en la logistica que un proyecto asi entranyaria...y los riesgos de meterme en semenjante berenjenal sin experiencia en la alta montanya.

Y digo afortunadamente porque la cosa efectivamente pintaba bastante dura y porque estuvo lloviendo casi todo el tiempo durante los dos dias que pase alli.

Total que el sabado pasado decidi, por lo menos y a pesar de la lluvia, probar de subir al susodicho monte sin la ayuda del re-monte. Ya digo que la cosa no constituye ninguna heroicidad. El punto de partida se encuentra a 1.100m sobre el nivel del mar y la cima esta a 2.291m. Prescindiendo del famoso remonte, me estuve 3 horas y 5 minutos para subir hasta arriba. En el mapa que compre consideraban que el tiempo normal (para un japones muy gordo, cojo y fuera de forma) es de 5.20h. Un montanyero en forma seguro que lo hace en dos horas y poco. En todo caso, constituyo un cierto reto, particularmente la segunda parte, a partir de donde acaba el remonte, cuando empezo a hacer bastante viento, mucha niebla y lluvia ocasional. No se veia gran cosa aparte del camino (una pena por las vistas) y el viento se queria llevar el poncho que me protegia de la lluvia.

Vamos, que al final la cosa tomo unas proporciones un tanto epicas, porque con ese tiempo ya casi no subia nadie hasta la cima y alli estaba el menda, totalmente mojado, coronando el montecillo. Acabe comiendome un "sandwich de arroz" (arroz envuelto en alga, con algun relleno) en la cima, empapado y con el viento queriendome robar el alimento. Tambien me hice dos fotos con la camara del movil que fueron concebidas para ilustrar la gesta y este articulo, pero todavia no he encontrado manera de bajarmelas.

Total, que baje hasta el punto intermedio donde, esta vez si, tome el teleferico para bajar hasta la base del monte.

Estas tres horas de ejercicio y el hecho de haber cumplido con mi objetivo constituyeron la base para legimitar cualquier conducta gandula, burguesa y glotona durante el resto de mi viaje por Japon. En resumidas cuentas: me habia ganado tres semanas de buena vida.

Total, que fue llegar al hotel, banyarme en el onsen (me alojaba en Shirakaba-so, una especie de albergue, con habitaciones compartidas pero donde se comia muy bien y con unos banyos la mar de correctos) y dedicarme a gandulear y leer el resto del dia. Volviendo a Shirakaba-so, decir que habia alli un cuarto muy curioso, llamado Drying Room, donde colgabamos las cosas mojadas y al cabo de unas horas aparecian secas. Milagroso y muy util.

En la habitacion coincidi la primera noche con tres chicos americanos -dos muy simpaticos y uno muy callado- que se dedicaban a estudiar los pajaros y a ver videos de los Monty Python; llevaban una vida bastante especial y se levantaban cada dia entre las 3 y las 5 de la manyana. Tampoco yo me levantaba mucho mas tarde, porque el primer dia ya me entere de que el breakfast se servia a las 7AM (yo les pregunte: "OK, breakfast is from 7AM...but until what time?", a lo que la chica me contesto "Breakfast is from 7AM until 7AM"). More clear, water. Pero bueno, son cosas de la montanya: la cena se servia a las 6 PM.

La segunda noche se fueron los chicos americanos a ver pajaros a otro sitio y yo coincidi con Pedro y Miguel, dos chicos cordobeses (!) la mar de simpaticos.

Al dia siguiente in the morning llovia mucho asi que, aprovechando mi gesta heroica y sin precedentes del dia anterior, me quede ganduleando y planificando el viaje por el lodge/albergue.

A media manyana me pille el bus hacia Asahikawa, con la intencion de estar en Sapporo (la ciudad mas poblada de la isla de Hokkaido y creo que la 5a de todo Japon) por la tarde. Y asi acontecio, porque es habitual que por estas tierras las cosas sucedan segun lo planeado.

En Sapporo apenas pase un dia (pasare dos mas a finales de mes, Dios mediante) y me parecio una ciudad bastante agradable. En Sapporo es facil situarse, con su Eixample y todo; nada que ver con la inabarcable e incomprensible Tokyo, donde he estado un monton de dias y mi mapa mental de la ciudad no es mas que una infima parte del mapa del metro.

Habia una Feria de la Cerveza que dura como un mes entre julio y agosto, en unos jardines que hay en pleno centro de la ciudad. Cada marca tenia sus stands, con cerveza a punta pala y comidillas para picar. Todo ello muy a lo grande; ademas, la cosa estaba muy concurrida. No me anime a tomar nada, porque comer y beber solo en un espacio publico no acaba de ser lo suyo.

Total, que me fui a dar una vuelta en tranvia y a comerme un menu de cangrejo en el restaurante Kani Honke. El cangrejo tambien es tipico de las frias aguas de Hokkaido y en este sitio al parecer son especialistas: me puse las botas a base de cangrejo cocido, crudo (en sashimi), a la brasa, etc. Todo muy rico, en una habitacion con tatami para mi solito y servido por una senyora vestida a lo tradicional y que cuidaba bastante el protocolo. El lugar este es inmenso y yo estuve cenando en la planta 6.

Dormi en un hotel capsula (Sapporo Capsule Inn) en el animado barrio de Susukino, porque al estar la ciudad en fiestas estaba complicado encontrar sitio en hoteles al uso. Ya es la segunda vez que duermo en un sitio asi (a las pruebas me remito: http://bit.ly/dgNsuf) y volvio a ser una buena experiencia. Por 3100 yenes -27 euripides- alguien (un hombre, en este caso, porque la cosa era solo masculina) que no sea claustrofobico puede dormir bien y usar un onsen la mar de apanyado, con su sauna y todo...siempre que no piense pasar demasiado tiempo en "el hotel". Esta vez quizas la experiencia fue algo menos redonda porque habia mucho huesped en mi piso, mas ruido (algunos no se iban a dormir ni a la de tres) y una sensacion un poco rara de "tu no me conoces, yo no te conozco": nadie levanta la vista, nadie se saluda, todo el mundo esta muy serio. Quizas es una verguenza ir a un sitio asi (baratillo), quizas algunos se van a un hotel capsula para, desde alli, salir a pasear con senyoritas de vida alegre y moral distraida. Sea como fuere, no se respiraba un ambiente de buen rollete. Ademas, el ataud era un poco pequenyo, asi que tuve que dormir en diagonal (el alcalde Hereu no hubiese dormido bien en semejante posicion, pero yo si). En definitiva, consegui descansar, que de eso se trataba.

Al dia siguiente, ya lunes, hice dos visitillas por Sapporo. Primero, el mercado de pescado de Nijo, que me gusto bastante. Muuucho mas pequenyo que el de Tokyo y, a diferencia de este, orientado al consumidor final: todo muy mono, muy bien puestecito. Mucho menos movimiento que en el otro y menos interesante, pero tambien bonito. Aproveche alli para desayunarme un Madre e Hijo, fantastico plato de nombre algo macabro: se trata de trozos de salmon y huevas de salmon -ikura- sobre una base de arroz.

Despues, apurando mis ultimas horas en Sapporo antes de tomar el tren, me fui al Museo de Deportes de Invierno, que esta en las instalaciones de los Juegos Olimpicos de Sapporo 1972, y mas concretamente donde se hacian los saltos de esqui, en el trampolin de Okurazawa. Subir a ver la rampa desde donde los saltadores vuelan hasta 145 metros fue una experiencia casi mistica para alguien que, como yo, ama tan noble deporte. Lastima que algunas atracciones dentro del museo (particularmente el simulador de saltos de trampolin, precisamente), estuviera fuesra de funcionamiento. Ya me veia saltando mas de 100 metros y aterrizando de forma impecable.

Y de alli a la estacion de tren de Sapporo, desde donde al cabo de unas horas me esperaban 16 horas y pico de tren hasta Tokyo...incluido el celebre tunel submarino. La estacion de Sapporo, como muchas en Japon, tiene la virtud de que, aunque pase 2 o 3 horas alli, sigo sin saber donde estoy. Es dificil de explicar para alguien que no haya visto lo que son las estaciones japonesas, con diversos pisos, centros comerciales integrados y un monton de cosas mas que las coonvierten en autenticos laberintos. En la estacion de Shinjuku una vez me estuve mas de una hora para encontrar una parada de autobus. Hoy, mi amigo Nico Bour me comentaba que, en esa misma estacion, anteayer se estuvieron mas de una hora para encontrar su hotel (!). Una estacion de metro mayor que la media pero sin ser nada del otro mundo como la de Ginza (donde yo estoy en Tokyo), tiene mas de 30 salidas a la calle, para que os hagais una idea.

El tren de Sapporo a Tokyo es uno muy mitico para los japoneses, llamado Hokutosei. Todo el mundo le hacia fotos al tren -y particularmente a la locomotora, un poco a la antigua- antes de salir y una vez que llegamos. Yo tenia una cama que supero ampliamente mis expectativas (los de la venta de billetes me la habian "vendido" como un asiento reclinable, pero era una cama en toda regla). Ademas, comi en el tren (y muy bien!) una vez que me di cuenta de que existia un vagon-restaurante y que a la habitacion no me iban a traer ni una bolsa de pipas. Una experiencia muy chula y muy japonesa.

Llegue ayer por la manyana a Tokyo la mar de descansadito, volvi a instalarme en el barrio de Ginza y me fui al museo de Edo-Tokyo, un museo de historia de la ciudad (y del pais) que esta muy currado. Afortunadamente, en el tren habia estado leyendo las 10 paginucas de historia de Japon que incluye mi guia de viajes, porque si no me hubiese enterado de bien poco. En la ultima planta del museo hay un restaurante donde pude completar mi alimentacion cultural con una mas tangible...y con vistas a la ciudad. Aqui un museo asi parece normalito, pero eso es solo porque "Tokyo es la capital del mundo" (esta frase, de mi propia cosecha, quizas es un poco hiperbolica, pero tiene su parte de verdad en muchos ambitos; en terminos gastronomicos, por ejemplo, Tokyo tiene mas estrellas michelin que New York y Paris juntas, que no es moco de pavo).

Por la tarde habia quedado con mi amiga Sonia Graupera (http://www.soniatravelguides.com/), gran viajera que ademas escribe bastante sobre viajes, a menudo para revistas y para alguna web especializada. Gracias a estas labores, a menudo la invitan a hoteles y restaurantes para que escriba sobre ellos.

Asi, hete aqui que me propuso que la acompanyase al hotel Ritz-Carlton, a tomar el te y comidillas ricas en el piso 50 y pico, nadar un poco en la piscina y darnos una sesion -cada sexo por su lado, como siempre en Japon- de jacuzzis y saunas varias. Todo ello, invitados por la direccion del hotel. En mi periplo consegui, sin esforzarme, usar 8 toallas (dos en la ducha, una en cada una de las dos saunas, dos en la tumbona de la piscina y otra para secarme...mas una para secar el banyador). Todas eran obligatorias excepto la ultima: el lujo a veces esta un poco renyido con la ecologia. Despues de ello, oye, nos habian invitado a cenar al restaurante Gonpachi de Nishi-Azabu, donde yo ya habia estado 3 o 4 veces y donde nos ofrecieron una degustacion de sus mejores, tratandonos a cuerpo de rey y dedicandonos todas las atenciones, incluido un tour por el restaurante. Realmente el Gonpachi vale la pena...y no fue hasta la semana pasada cuando supe que se inspiraron en el para algunas escenas de la peli Kill Bill, de Tarantino. Efectivamente, la estetica recuerda mucho y hay fotos de el comiendo alli. El dia antes habia estado cenando alli el gran Stevie Wonder, por cierto (yo, estas cosas, me las creo siempre). El restaurante tiene apenas 9 anyos, pero parece "de toda la vida" y se sigue respirando un ambiente fantastico y comiendo y bebiendo bien. Y, ayer, gratis. Viva el Gonpachi.

Hoy Sonia y yo tenemos programado un tour por el hotel Park Hyatt de Shinjuku, que al parecer es donde se rodo la peli Lost in Translation. He creido razonable sumarme al tour de las habitaciones y del resto del hotel porque, ademas de ser interesante, me parece consecuente con el hecho de que aceptar que despues nos inviten a cenar en el grill de la ultima o penultima planta. No hay como tener amigos. Total, que seguramente nos volvamos a poner las botas en un sitio muy chulo. Pero hablaremos bien de ello...y luego vosotros ireis...y lo pagareis de vuestro bolsillo...y asi cerraremos el circulo y todos estaremos la mar de contentos y bien alimentados, como el cochino jabalin.

De fotos ando mal porque me olvide el cargador en bcn y estaba racionando la bateria, pero hoy los de la tienda Leica donde la compre se han ofrecido a cargarmela y me han dado una alegria...asi que confio en poder ilustrar mejor mis proximos escritos.

Gracias por leerme (Julipolali, Joki...y los que esteis ahi!), abrazos,

Hugo

Hachinohe, Hakodate, Asahikawa...esto es Japon y lo demas son tonterias (Back to Japan!)

2010-08-05T14:43:00.009+02:00

La isla de Hokkaido (foto vilmente robada de internet)

Cari amici,

Os escribo desde tierras niponas, lo cual a estas alturas ya no constituye ninguna novedad. Si exceptuamos francias, andorras y otros lugares vecinos (y si descartamos EEUU porque algunas de las veces que he estado se ha debido a la convocatoria de terceras personas -una boda, mi hermana y mi cuñao...- o al aprendidaje de idiomas), creo poder afirmar que Japon se ha colado en el top-3 de los paises "lejanos" que mas veces he visitado:

India y Brasil: 4 veces

Japon: 3 veces

Precisamente, en el avion que me llevaba a Tokyo, me estuve preguntando el otro dia "¿¿Y por qué estoy yendo a Japon??". La verdad es no lo tengo muy claro. No recuerdo con precisión la remota fecha de mayo de este anyo, cuando finalmente decidi comprar el billete. Es posible que en aquél momento andase con hambre. De no ser así, quizás hubiese ido a Bhutan o a algún otro país de los que tengo ganas de conocer.

Es realmente imperdonable volver a Japón por tercera vez cuando uno ni siquiera ha estado en China, por ejemplo, pero las cosas son assín.

Sea como fuere, vivimos en la época de la especialización, así que repetir país encaja perfectamente con estos tiempos.

Estare aquí casi todo el mes, desde el 3 hasta el 28 de agosto. Llevo, pues, 3 dias por estas tierras.

Parte de la gracia de esta visita es que, para variar un poco, estare con amigos durante gran parte del viaje, dado que nos hemos juntado aqui lo mejor de cada casa.

De momento, however, estoy on my own.

Las dos primeras veces que estuve aqui me quede con las ganas de ir a la isla nordestina de Hokkaido, donde las temperaturas son mas bajas y no hay tanta gente por km2. Son tierras de naturalezas virgenes, de parques naturales, de osos y de salmones (donde hay osos hay salmones).

Ahora estoy precisamente en tierras de Hokkaido, en un lugar que seguro que conoceis de sobras llamado Asahikawa. ¿Quién no conoce Asahikawa?

Asahikawa esta relativamente lejos de la costa y cerca de un parque natural muy mítico por aqui, que se llama Daisesutzan y que es adónde me dirigiré mañana, para hacer un poco de trekking (caminar por verdes laderas y bucolicos valles) y sentirme legitimado para ponerme morado de sushi cuando vuelva a Tokyo.

Asahikawa es la tierra natal de la cerveza japonesa Asahi, como Sapporo -que estáa 1.30h de aquí- es donde se hace la cerveza Sapporo. No hicieron falta grandes departamentos de marketing para poner nombres a las cervezas niponas.

Tenía pensado venir a Hokkaido a finales de mes pero -cosas de la vida- el martes por la noche, cuando llegué a Tokyo, no me acabé de entender con el aire acondicionado de la habitación, que solo habla japones. Total, que pasé mucho calor hasta las 5 de la mañana, momento en que tomé la firme decisión de ir a Hokkaido en lugar de ir a la isla de Shikoku (eso esta mas al sur ---> más calor) y de anular, por lo tanto, la reserva que tenía en un hotelito de la bella ciudad de Tokushima. Una vez tomada la decisión de cambiar de destino, conseguí milagrosamente que el aire acondicionado volviera a enfriar, pero ya era demasiado tarde: fijado tenía ya en la memoria el recuerdo de esos sudores nocturnos.

Y es que, en Tokyo, cuando hace calor hace mucho calor.

Total, que voy a venir a Hokkaido dos veces.

Hokkaido es tierra de salmones, de cangrejos y de otros muchos bichos la mar de ricos. De hecho, no he comido gran cosa mas que salmon, ikura (huevas de salmón) y cangrejo, habitualmente sobre una base de arroz, desde que estoy aquí. Los que me conocen sabrán que no me está suponiendo un gran sacrificio y que, aunque así fuera, estaría dispuesto a pasar por el trance.

Aquí (en Japon), a la que te despistas comes arroz tres veces al día, empezando por el desayuno.

Por lo demás, me hincho a té verde frío (aquí lo venden embotellado por doquier) y a algunos zumos de vegetales, por aquello de introducir algo de variedad en la dieta. Ya comeremos carnes cuando volvamos a Honshu.

De momento me he pasado la mitad del viaje en los trenes, lo cual es otro aliciente para comer lo primero que pilles. That is: arroz.

El primer dia -anteayer- llegue a Tokyo a eso de las 11 de la manyana. No se me habia ocurrido imprimirme la direccion del hotel, asi que me pase casi una hora buscando mi hotelito por el barrio de Ginza sin que la ayuda de las buenas gentes de por aqui sirviese de nada. Aqui un hotelito pequenyo puede pasar la mar de desapercibido, incluso para gente que pasa delante cada dia. Todo el paseo que me di fue asandome de calor y arrastrando una maleta. Al final tuve que volver a la estacion de metro de donde habia salido, donde me informaron muy amablemente. Tokyo es un horno, supongo que en parte debido al efecto del aire acondicionado sobre los que no lo disfrutan. No hay terminos medios: o estas dentro, o estas fuera. El Ginza Bellevue Hotel esta muy bien: pequenyito, con habitaciones minusculas, pero bien situado y muy razonable de precio en los tiempos que corren. Cerca del hotel, por cierto, pude cenar en una barra de suhi -tipico lugar donde lo hacen delante tuyo, bajo pedido-muy recomendable: Tsukiji Sushiko, se llama.

Por la manyana de ayer miercoles, una vez tomada la decision de huir de Tokyo y de la isla de Honshu, active mi Japan Rail Pass y tome un tren a Hachinohe (seguramente nunca mas oigais hablar de este lugar), desde donde tome otro a Hakodate. La gracia de este ultimo tren es que pasa por un tunel submarino que une las islas de Honshu y Hokkaido....mas de 20km debajo del mar, porque yo, naci en el Mediterraneo.

Hadkodate estuvo mejor de lo esperado: es una ciudad portuaria simpatica, con su monte, sus templos y sus restaurantes de pescado y cerveza junto al muelle (todo Hokkaido es muy cervecera, ella). Apenas estuve unas horas, pero supero mis expectativas. Siendo agosto epoca de vacaciones en Japon, mucha gente huye a Hokkaido, donde ademas hay por estas fechas muchos festivales, festejos y otras celebraciones que a menudo acaban con espectaculos de fuegos artificiales, una especialidad local. De hecho, en verano hay fuegos artificiales en todo Japon. Hoy he pillado unos, por casualidad, en Asahikawa. Otros, mas adelante, los llevo programados.

En Hakodate dormi en un minshuku (una casa de huespedes sencillita regentada por una senyora), donde era el unico huesped. Sitio pequenyo, muy austero, al limite de la higiene minima que se puede exigir en Japon, pero con sabanas limpias, que al fin y al cabo para mi es lo unico imprescindible. De hecho, donde he dicho sabanas deberia haber dicho "toallas"(y, para mas senyas, una toalla de color cosa), porque eso es lo que me pusieron como sabanas.

Y, de Hakodate, mas arroz y mas trenes hasta Asahikawa, pasando por (pero no parando en) Sapporo...adonde pienso parar en un par de dias y a finales de mes.

Ahora son casi las once de la noche y obviamente estoy en un internet cafe. Concretamente, uno de esos que estan abiertos las 24h y donde estamos casi a oscuras, rodeados de comics. Antes he tenido ocasion de instalarme en un hotelucho bastante cutre (todo lo demas estaba ocupado por las fiestas), de cenar algo por la calle, de ver los fuegos y de pasear por los cientos de tenderetes que hay por los aledanyos. La ciudad esta en fiestas. Los fuegos artificiales han estado muy bien, mejores de lo que he visto por otras tierras (mas variedad de figurillas, sobre todo), aunque tampoco mucho mejores. Ha sido todo ello un poco coitus interruptus y la unica continuidad ha sido al final, incluida una especie de traca para cerrar el show. Entre fuegos y fuegos hay una senyora que habla por megafonia: me pregunto si no estara dando la lista de empresas patrocinadoras de cada tanda de fuegos.

Antes del show, mientras cenaba algo en un chiringuito, una chica japonesa que formaba parte de un grupillo de tres (dos chicas, un chico) me ha invitado a una copa de vino espumosillo y hemos estado charlando un poco, a pesar de las logicas dificultades derivadas de su mal ingles y mi peor japones. Si ella hubiera hablado castellano, otro gallo hubiera cantado.

Hablando de encuentros, ayer, en un restaurante cerca del muelle de Hakodate, una senyora y su hija iniciaron una conversacion cuando vieron que (oh, no!!, my God, no puede ser!!) estaba a punto de mojar mi sashimi (pescado crudo) en la soja que no era. Hay dos sojas, que lo sepais...y la que yo me habia puesto no se usa para el sashimi. Las dos son sho-yu, las dos son soja, pero no son lo mismo. Lo que se aprende. Mejor usais la otra.

Con la senyora y con la hija, a pesar de la buena voluntad de los tres, la conversacion fue algo mas limitada y acabamos recurriendo al lenguaje universal de los signos, a pesar de lo cual nos hicimos muy amigos.

No hay como tener cara de perdido (y/o estarlo) como para que la gente te ayude y te de conversacion. Los japoneses son la mar de amables.

Por cierto: no os dejeis enganyar: los japoneses saben mas ingles de lo que dicen...e incluso de lo que piensan.

Total, que me voy a ir al hotelillo a dormir. Es tipo ryokan (suelos de tatami, se duerme en futon, se va descalzo, te duchas sentado, todo muy japones), pero a lo cutre, como os decia. Hasta tengo dudas sobre si me habran hecho la cama o no (normalmente, cuando entras en la habitacion por la tarde la cama no esta hecha sino enrollada, para que tengas mas espacio en la habitacion).

Tumorro mornin me voy a Asahidate Onsen, a ver si hago un poco de ejercicio y veo un poquillo de naturaleza.

Este era solo un primer test para poner a prueba vuestra fidelidad: mucho texto, sin chistes de aquellos tan graciosos que me caracterizan...y sin mis fotos.

Los que me sigais leyendo vereis vuestra fidelidad premiada.

Estoy sin movil, claro: cosas de la tecnologia nipona, que va muy a la suya. Para cualquier cosa, el email.

Disfrutad del verano! Abrazos y sayonaras,

Hugo

Malasia solo hay una

2009-08-19T05:32:00.004+02:00

Pues si, amigos,

Escribo desde Malasia, ya casi acabando el veraniego viaje familiar anual que hago con la familia "del lado" de mi padre.

Voy a hacer una cutre-cronica sin fotos ni nada, realmente poco atractiva, pero desde que descubri esto del blog tengo claro que vale la pena escribir algo, aunque sean 4 lineas, como recuerdo para uno bisbo.

Estamos en la pequenya y maravillosa isla de Langkawi, al noroeste del pais, muy cerca de Tailandia. Es decir, que ya hemos entrado en la fase de panching y playing que caracteriza los ultimos dias de nuestras escapadas. Estamos en un hotel magnifico, donde no se puede hacer gran cosa mas que vivir bien, en varias de sus facetas. La isla de Langkawi es ya de por si un paraiso de vegatecion y el hotel es una gozada. Llevamos 5 dias aqui y manyana ya nos toca volver a Kuala Lumpur, donde pasaremos dos dias mas antes de volver a las espanyas. Comer, playita, sauna, comer, salir en catamaran, comer, tomar una copa, jugar a golf...todas las actividades son obviamente bastante estresantes, pero lo llevamos con la cabeza alta.

Antes de Langkawi estuvimos basicamente en 4 sitios:

1. de juan: primeramente, estuvimos 3 noches en Kuala Lumpur, que es la capital de este bonito pais, alojados en el Traders Hotel, no muy lejos de la concurrida zona de Bukit Bintang. Paseamos un poco -a pesar del calor-y, en definitiva, no hicimos nada de provecho, pero nos dio un primer feeling de este pais que, tal como sospechabamos, es bastante organizado y rico, mas parecido a un Singapur que a una India...con sus ventajas (comodidades...) y sus inconvenientes (menos interesante a mi gusto...). Obviamente, Singapur y la India son extremos, pero incluso comparando lo que hemos visto en Malasia con lo que en su dia pudimos ver en Indonesia, este pais resulta la mar de tranquilo, limpio, organizado, moderadamente poblado, etc. Muy "europeo" por ser asiatico, vamos. Cierto es que no hemos estado en zonas remotas (mas musulmanas y menos occidentalizadas) de Malasia, pero aun asi queda claro que este es un pais tranquilito.
Las comparaciones son una lastima, pero sirven de referencia...asi que os dire que Kuala Lumpur recuerda un poco a Singapur, aunque no es ni mucho menos tan aburrido ni tampoco te meten en la carcel por tirar un chicle al suelo ni por cruzar en rojo. Las zonas que hemos visto de la capital probablemente no representen la totalidad de la ciudad y dan la imagen de un pais moderno, relativamente rico y occidentalizado. Se nota que hay mucho turismo musulman, puesto que es habitual ver a muchos senyores arabes con sus esposas (plural) luciendo burkas. En cambio, las mujeres locales apenas lucen un panyuelo en la cabeza, en una aplicacion mas light (o no) de las normas de su religion.

Por lo poco que hemos podido ver, en KL hay alguna zona muy animada, como la propia Bukit Bintang, donde se alternan restaurantes y lugares donde hacen masajes. Ademas, tambien salimos un dia de copas (Clara, Alex, Jordi y yo) al mitico The Beach (que yo rebautizaria como The Bitch), donde pudimos comprobar que tambien hay mucho p.t.r.io por aqui. Total, que se nos complica la foto: KL vendria a ser una combinacion de Singapur y de Bangkok, aunque sin llegar ni mucho menos al mercadeo agobiante que se hace con el sexo en la capital tailandesa.
No es una ciudad agradable para los peatones (vous n'avez pas la priorite) y hace bastante calor, pero si uno lleva dinero en el bolsillo puede pasar unos dias muy agradables: que si de compras, que si comer en un indio o un libanes, que si la piscina del hotel, que si un masaje en los pies.
Pues eso.

2. de tu: desde Kuala Lumpur, un dia, hicimos una excursion a la ciudad de Malacca, antigua colonia portuguesa (y creo que tambien holandesa e inglesa). No me gusto demasiado. Quizas fuese el calor, quizas fuese lo escopeteado de la visita, quizas fuese que el museo que visitamos no me parecio demasiado interesante y que los cuatro muros de la antigua iglesia portuguesa que quedaban (a Formosa?) tampoco me parecieron nada del otro mundo. Quizas fuera, por encima de todo, que me parecio que Malacca estaba tan volcada al turismo que habia perdido parte de su encanto. No lo se: a veces las circunstancias no juegan a favor de uno...y en este caso debo decir que Malacca no me acabo de convencer.

3. de zri, Kuala Kangsar: esta pequenya ciudad o pueblecito nos pillaba de camino al noroeste, asi que decidimos parar alli dos noches. Lo que en principio parecia demasiado acabo siendo interesante, porque nos permitio conocer un lugar mas cercano a la realidad del pais. Lo mas destacable quizas fuese pasearse como unicos turistas por el pueblecito y visitar el palacio del sultan/museo, donde se podia ver la historia de los diferentes sultanes del estado (Perak), asi como una idea de sus relaciones con otros mandatarios, sus colecciones de objetos, etc. Tampoco estuvo nada mal, desde KK, la visita a Taiping, tanto por el zoo nocturno como, sobre todo, por una subida a una montanya que hicimos en 4x4, con excelentes vistas (desde la casa del sultan, como siempre que se trata de un ugar privilegiado) de la zona. Fue cerca de la montanya donde un servidor, haciendo el indio con un quad, tuvo un pequenyo accidente, volco y salio despedido contra una alambrada oxidada, lo que me permitio conocer en primera persona el sistema sanitario malayo, que aparentemente funciona bastante bien. Total, que Kuala Kangsar fue una toma de contacto con la realidad malaya, incluido un almacen donde vendian pares de zapatos a un euro. Mas barato que en el Pryca, oiga.

En Kuala Kangsar acabo de quedarnos claro que todo lo que tiene cierto encanto o interes tiene muchas probabilidades de ser propiedad del sultan del estado, en este caso Perak. Tambien aprendimos como funciona, grosso modo, el sistema de reinado del pais, en que cada uno de los 9 sultanes del pais se instala, de forma rotatoria (como quien hace una vaca a la brasa), en la capital, para ejercer durante 5 anyos de Rey del pais (ademas de sultan de su propio estado). Es como si Montilla (suponiendo que tuviese un cargo mas representativo que ejecutivo) se fuese 5 anyos a Madrid a hacer de Rey, para despues ser sustituido por Manuel Chaves, Esperanza Aguirre...and so on. Respecto a los poderes que tienen sultanes y rey, dicen aqui que no son unicamente representativos. De este sistema rotativo de reinado, lo mas facil es echarle la culpa a los ingleses.

4. and de for, Georgetown (Penang). A diferencia de Malacca, Penang si me gusto. De hecho, lo unico que vimos fue su capital, Georgetown, que me parecio una ciudad interesante, quizas porque, mas alla de ser "mona"/bonita o no serlo, se notaba vida y movimiento real. Me dio la impresion de ser, de alguna forma, autentica y relativamente poco turistica...quizas lo que eche en falta en Malacca. El barrio de Little India -aun siendo mas Little que India- tiene mucha mas gracia que el de Kuala Lumpur, por ejemplo; la zona del puerto, con las casitas sobre el mar, tambien tiene su rollo...y la cena que hicimos en el 'food court' de Red Garden -con cantantes en directo incluidos- fue de lo mas autentico. Estuvimos, en todo momento, rodeados de gente local.

Han pasado unos dias desde que empece a escribir este articulillo y hoy lo retomo desde Kuala Lumpur, unas horas antes de nuestro vuelo a las europas. Langkawi siguio siendo una gozada hasta el final y se confirmo nuestra impresion inicial de que, aparte de dar un pequenyo paseo(Cenang, un teleferico desde donde se podia ver gran parte de la isla...), lo mejor es dedicar los esfuerzos al 'dolce far niente' (y riase la gente).

De vuelta a Kuala Lumpur, lo mas destacado quizas haya sido nuestra visita al Museo de Arte Islamico, que es una maravilla. A quien le gusten las Alhambras de Granada, los frisos mozarabes, los arcos moriscos, los pinchos morunos, las geometrias varias, los mosaicos multicolores, los patios con fuentes y la caligrafia arabesca (en definitiva, a quien le guste el refinado arte islamico), le gustara mucho este museo. Aunque los musulmanes nunca han sido de mucho pintar (en particular figuras humanas), creo que el buen gusto que tienen disenyando espacios y escogiendo colorines es LO MAS.

Por ultimo, no puedo dejar de mencionar nuestra visita a las Torres Petronas (452m de altura cada una), que teniamos delante del hotel desde el primer dia pero que no hemos visitado hasta el penultimo. Teniendo en cuenta que el edificio tiene 86 plantas, resulta un poco decepcionante que la visita solo te lleve hasta la planta 41, pero las cosas son assin y no se hable mas. Sea como fuere, resulta interesante, porque son un tocho de torres. Curiosamente, la noche antes de visitar las torres, Jordi y yo estuvimos viendo por el Discovery un reportaje sobre las propias torres y su proceso de construccion (mientras, por la ventana de la habitacion, podiamos ver tambien las susodichas iluminadas.

Malasia, en definitiva, nos ha gustado bastante.

Y asi, de esta forma algo brusca, se acaba el bonito post sobre Malasia.

Abrazos,

Tengo madera de narcotraficante

2009-05-03T16:36:00.004+02:00

.(imagen robada del internete)

Así es, amigos,

Ya ando por las barcelonas y, tal como comentaba mi amiga Sonia, el Barça me ha dado una bienvenida mucho mejor de lo que esperaba.

Cuando me presenté en el aeropuerto de Bogotá, la gente de Iberia -que había vendido muchos más billetes que las plazas que tiene el avión- me ofreció volar al día siguiente a cambio de 150 euros o bien un vale de 300 euros en vuelos de Iberia. Me lo pensé un momentito, porque me hubieran salido los vuelos prácticamente gratis (el billete de ida y vuelta a Bogotá me salió por 305 euros, todo incluido). Sin embargo, me dio mucha pereza, no tenía ganas de perder un día para recuperarme antes de trabajar...y tampoco me gustaba la idea de no vivir el Madrid-Barça desde bcn. Así que decidí seguir con el viaje.

No sé cuántos controles tuve que pasar antes de, finalmente, plantarme en la sala de embarque: creo que me cachearon 4 veces y que me revisaron la maleta de mano otras tantas. No exagero. De hecho, en Colombia es muy habitual que le cacheen a uno antes de entrar en conciertos, bares, discotecas...ya casi no me hacen cosquillas.

Cuando ya estaba en la sala de embarque y pensaba que no me esperaban nuevas emociones, se dirigió a mi uno de los muchos militares que se encuentran por doquier:
- ¿Es usted el Señor Hugo Bloch?
- Yo mismo.
- Soy de la Policía Militar y quisiera hacerle algunas preguntas (en ese momento vi que llevaba una placa en que ponía algo así como Brigada Antinarcóticos).
- Adelante.
- ¿Viaja usted solo?
- Sí.
- ¿Cuánto tiempo ha pasado usted en Colombia?
- Un mes, desde principios de abril.
- ¿Por turismo?
- Sí. (aquí tendría que haber dicho que estuve en una boda, pero no caí)
- ¿Qué partes de Colombia ha visitado?
- Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Ciudad Perdida, Valledupar... (esto no debió gustarle mucho, porque Medellín sigue estando bajo sospecha)
- ¿Ha facturado usted equipaje?
- Sí, dos maletas, una pequeña y una grande.
- ¿Qué contienen las maletas?
- La grande, que es una mochila, ropa. La pequeña, básicamente, unos paquetes de café (esto del café creo que tampoco le gustó).
- ¿Es la primera vez que visita usted Colombia?
- No, es la segunda: ya estuve en el país en 2007 (esto tampoco debió ayudar).
- ¿A qué se dedica usted?
- Soy empresario (me gusta esta fórmula: siempre queda bien).
- Caballero, no quisiera preocuparle pero tengo que pedirle que me acompañe, porque tenemos que realizarle un análisis por rayos X y una revisión de su equipaje; vendré a buscarle en unos minutos.
- Le esperaré aquí.

En este momento me alegré mucho de no haber comprado un kilito de cocaína para venderlo en España y así sacarme un sobresueldo. No sé, no se me ocurrió y, ahora que lo pienso, casi no me quedaba espacio en la mochila.

El hecho es que debí dar el perfil de traficante de drogas, de estos que llaman 'mulos'.

Al cabo de 5 minutos, me vinieron a buscar, me añadieron a un grupo de 9 ó 10 otros -de los cuales dos mujeres- y nos metieron en una salita donde había varios ordenadores. Nos dijeron que nos habían escogido mediante un proceso aleatorio, pero estaba claro que no era cierto: todos estábamos, más o menos, en una misma franja de edad y ninguno iba precisamente con traje y corbata. En una sala contigua estaba el aparatito de rayos X, para escanear el tórax y asegurarse de que no hubiéramos camuflado en el cuerpo ninguna sustancia prohibida. En mi caso, solo debieron ver la crêpe de nutella que me había comido tres cuartos de hora antes.

De vuelta a la sala principal -donde colgaban varias fotos de maneras muy originales de camuflar drogas- me revisaron concienzudamente los zapatos y me hicieron vaciar, una vez más, la bolsa de mano. En la bolsa llevaba una caja metálica con galletas que una policía, un rato antes, me había pedido si podía abrir (como la caja estaba precintada y era para regalar, yo le había dicho que no, que prefería que no la abriese). Total que, cuando el policía antinarcóticos hubo vaciado toda mi bolsa y se encontró con la caja, me miró y me preguntó qué contenía. Yo le dije que contenía "obleas con arequipe", que para algo es lo que ponía (en letras bien grandes) en la caja. Me miró como preguntando si podía abrirla, a lo que yo le contesté "hombre, prefiero que no la abra", a lo cual él respondió agitando la caja repetidamente, como si fueran las maracas de Machín. Al final, después de un rato mirándome y viendo que no bailaba, decidió confiar en mi y dejar la caja sin abrir (seguramente, debió recordar las muchas veces que había abierto cajas de galletas para acabar descubriendo que sólo contenían galletas).

De vuelta a la sala de embarque, me encontré a un chico alemán al que había conocido en Taganga. Me dijo que casi cada vez que salía de Colombia le hacían este examen y que, además, había visto cómo se paseaban los perros por entre nuestras maletas.

Total, que fue una experiencia interesante. De todas formas, hubiera sido muchísimo más emocionante si hubiese llevado algo ilegal encima...especialmente si hubiese sido en la caja de galletas.

Mi viaje de vuelta no tuvo más emociones. Sólo me queda por contaros qué música se escucha en estos tiempos en las bonitas tierras colombianas.

Abrazos,

Hugo

.

De vuelta de Valledupar (con un par)

2009-05-01T19:42:00.011+02:00

(simpáticas piloneras de Valledupar)

Gentes de bien,

El título del mensaje hace alusión al valor que hay que tener para plantarse en el festival de vallenato de Valledupar, así, a bote pronto, sin más preparación. Hoy puedo deciros que he sobrevivido al reto.

Mi persona se encuentra ahora mismo en Bogotá, un poco desmotivada ante la idea de tenerse que meter mañana diez horas en un avión, que la tengan después esperando en Madrid, para después meterse en otro avión, llegar a Barcelona, enterarse de que son 7 horas más tarde...y acabar viendo -con sueño- un apasionante partido de fútbol que no pinta tan bien como hubiera esperado hace unas semanas.

Dicho esto, la idea de estar en Barcelona no me desagrada en absoluto...una vez descontada la inmensa pereza del trayecto en yes.

(escenario principal de los concursos, plaza Alfonso López)

Volviendo a lo que nos ocupa, creo que puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que Valledupar me ha gustado. Ojo: no vayáis todos en masa antes de seguir leyendo. Cuando digo que me ha gustado, me refiero a que es un sitio agradable, simpático, con una gente encantadora y, en definitiva, donde se respira un cierto buen rollete. Tiene una cultura bastante rica, con sus indígenas, su vallenato y sus cosas, de las cuales están muy orgullosos. Es un buen destino para conocer algo bastante auténtico de Colombia, para alguien que vaya con tiempo. En cambio, no diría yo que sea un sitio a incluir en una ruta de 10 ó 12 días para alguien que visita Colombia por primera vez. De la buena impresión que me ha dejado Valledupar habría que descontar el Festival de la Leyenda Vallenata. Es decir: el que vaya a Valledupar fuera de la época del festival se encontrará -imagino- una ciudad agradable y muy tranquila, quizás demasiado tranquila.

(a Colombia también ha llegado el boom inmobiliario)

Por situaros un poco, decir que Valledupar es una ciudad pequeñita, al noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela y muy cerca también de la costa del caribe (Cartagena, Santa Marta...), de la cual está apenas a 4 horas en bus. Tiene muy cerca unas montañas (la Sierra Nevada de Santa Marta) que la separan precisamente de la costa. La "identidad cultural" de los vallenatos -habitantes de Valledupar- es un pupurri de conceptos muy simpáticos como son el río Guatapurí, el calor infernal que hace en la ciudad, los indígenas que pueblan la zona y ese curioso género musical llamado también vallenato que acaba de darle a la ciudad una innegable personalidad y que uno NO PUEDE dejar de oir. Ah, ¡y los árboles!: la gente de la ciudad está muy orgullosa de que toda la ciudad esté llena de árboles. Lo dicen como si fuera un elemento decorativo, pero no lo es: sin árboles, no habría manera de soportar el calor. Otro aspecto a destacar de Valledupar -que no es poca cosa en los tiempos que corren- es la escasísima presencia de turistas extranjeros, algo muy notable si tenemos en cuenta que he estado allí durante uno de los festivales de música más importantes del país.

(chavalín vallenato que participaba en los concursos, futura estrella,

rodeado de toda su familia y su cuadrilla de amigos)

Ya que hablamos del festival, decir que hay un montón de actividades y que la gente de la ciudad está totalmente volcada con el acontecimiento...y eso que no habré estado allí los días 'fuertes', que son el viernes y el sábado. El vallenato es un estilo musical sublime, auténtica música celestial se mire como se mire. En su versión más tradicional (la que se toca en los concursos), sólo hacen falta tres individuos -hombres, para más señas- para ejecutarlo: el del acordeón, el de la caja y el que toca un instrumento muy curioso llamado guacharaca. La caja sería la percusión y la guacharaca un instrumento muy simplón que hace sólo raca-raca o tris-tris, pero que le da colorido al tema. Así pues, en la mítica plaza Alfonso López podía oirse, durante casi todo el día, a los participantes en los diversos concursos. Como siempre, a todo volumen.

(indígenas de la zona simulando una escena de guerra/caza durante

una procesión, casi se me llevan por delante)

Otra parte del festival, la que vuelve locos y sobre todo locas a los más jóvenes, es la de los conciertos, en que los artistas más de moda (normalmente, duetos masculinos en plan guaperillas pero buena gente) interpretan todos sus éxitos. Algunos, son artistas muy famosos, particularmente en la zona pero también en el resto de Colombia, donde uno se encuentra vallenato hasta en la sopa. Fui a uno de estos conciertos el miércoles y me lo pasé la mar de bien, previa ingesta de un poco de aguardiente. Acabé bailando vallenato y salsa –siempre en la medida de mis posibilidades- con la mitad de la concurrencia (el hecho de que sonara algo de salsa y merengue fue todo un alivio). Hay un cierto buen rollo asociado al vallenato y estoy seguro de que a la mayoría de las madres de Valledupar le encantaría ver a su hija casada con un artista vallenato. Lo sean o no, dan la imagen de gente sanota: campechanos, gorditos, románticos, siempre con su acordeón y así muy de campo. No tienen nada que ver con la imagen kinki/chunga de choricillo de barrio de algunos de los artistas de reggaeton, por ejemplo…otro de los géneros que triunfan en la zona y en el resto del país.

Una tercera actividad del festival a la que asistí fueron los desfiles de las piloneras, en que unas señoras y señores en trajes regionales muy vistosos van recorriendo media ciudad bailando al son de una musiquilla repetitiva pero agradable.

(portaestandarte de un grupo de piloneras)

(pues eso: bailarines)

(pilonera de buen ver)

La gente del Hostal La Provincia, donde me alojé –amabilísimos ellos y muy recomendable y bien situado su hostal- me dieron el primer día un programa de actividades del festival. Cual no fue mi sorpresa cuando vi que, además de los festejos folklórico-musicales, también estaban programadas peleas de gallos. Aunque me parece una salvajada, siempre había tenido curiosidad por ver alguna, más por la parte sociológica que por los animalitos en sí, así que fui uno de los días con una chica americana. Las peleas empezaban a las 4 de la tarde y solían acabar a las 3 de la mañana. Apenas estuvimos allí un par de horas, pero me quedó claro que es un espectáculo que va in crescendo, a medida que la gente se anima a apostar cada vez más dinero: los que van ganando se van envalentonando, los que van perdiendo deben querer recuperar su dinero, los apostantes cada vez van más borrachos y la gente se va familiarizando con los gallos y empieza a tomarles cariño (a aquellos que siguen vivos, principalmente). Cuando digo “la gente”, estoy hablando aproximadamente de un 95% de hombres. Si a todo este ambientillo le añadimos el hecho de que las apuestas se cruzan de viva voz y en medio de cierta confusión, no es de extrañar que de vez en cuando haya discusiones y peleas entre los apostantes.
Desgraciadamente, es un evento poco fotogénico por la escasez de luz.

(a las 5 ya estaba a tope la gallera)

(hagan sus apuestas)

(por una razón o por otra, el gallo siempre acaba pringando)

Debido al calor que hace por la zona, es habitual que la gente vaya al río a refrescarse, cosa que decidí hacer un día acercándome a la zona conocida como La Sirena. Mi visita al río fue todo un shock: esperaba encontrarme un riachuelo tranquilo y, en cambio, me encontré con un tramo de unos 50 metros de río ocupado por unas 500 personas, con sus chiringuitos literalmente sobre el agua, con gente que se había metido en el río con sus sillas de plástico y, cómo no, con el vallenato sonando a todo trapo. Es como si juntásemos a la gente de todas las playas de Sitges y les metiésemos en un tramito de algún río de los Pirineos.

(imaginaos 500 personas en este tramito de río

-imagen robada de internet-)

Como bien me decía mi señora madre por email, el nombre de Valledupar suena un poco a indio de la India. Si a esto le añadimos que el río se llama Guatapurí y omitimos este último acento, uno podría estar en el país del cricket y los dioses multicolores.

Aparte de las actividades del propio festival, no puedo dejar de comentar las dos visitas que hice al restaurante cubano Varadero, donde comí excelente pescado acompañado de una buena piña colada o mojito. Una de las veces, iba acompañado de un señor alemán bastante reservado y algo especial, de estos que se fueron hace unos años de su país y van viviendo un tiempo en cada sitio. Todo un personaje.

No me gustaría acabar este artículo sin colar una de las generalizaciones que tanto me gustan y que ayudan a generar los prejuicios que simplifican las relaciones humanas (y nos ahorran tiempo a todos): los vallenatos son muy simpáticos, por lo general mucho más simpáticos que sus compañeros costeños de Santa Marta o Cartagena de Indias. Debo especificar que esta generalización excluye –también de forma explícita- a un montón de gente amable y simpatiquísima que he conocido, como la familia de mi amiga Tatiana. Dicho esto, debo añadir además que el estándar de simpatía de Colombia está muy por encima de la media mundial...da gusto pasearse por estas tierras.

Aprovecho para recomendaros un hotelito en Bogotá: La Casona del Patio. Sencillo, limpio, con un personal muy amable, bien situado cerca de la Zona Rosa y -a pesar de ello- con precios muy razonables.

That's all, a falta de un artículo resumen, casi monográfico sobre la música colombiana, que me gustaría escribir desde Barcelona.

Abrazos!

Hugo

Dolce far niente: Taganga & Tayrona

2009-04-27T03:28:00.009+02:00

. (mi habitación en Taganga, con su hamaca y sus vistas al mar blue)

Yes, my friends,

Podría pretender que estoy en plan mochilero aventurero, afrontando cada día grandes incomodidades y enormes desafíos en lugares inhóspitos, pero estaría siendo impreciso.

A día de hoy, creo que llevo aproximadamente una semana dedicado a la siempre grata tarea del dolce far niente.

Después de que se fuera Enrique, he estado la mitad del tiempo en Taganga y la otra mitad en el Parque Tayrona. Taganga, como todo el mundo sabe, es un pueblecito playero cercano a Santa Marta, en la costa caribeña de Colombia. Con el tiempo le he ido cogiendo el gustillo a este lugar: hace buen tiempo, el paisaje es bonito, hay un ambiente hippiosillo de buen rollete, somos relativamente pocos y al final uno va conociendo gente, se puede comer un buen plato de pescado o marisco por seis maravedíes...y uno tiene su habitación con su hamaca y todo a dos metros del mar por menos de lo que le costarían un bocadillo de calamares y un zumo de naranja en el aeropuerto del Prat. Además, por si fuera poco, uno descubre con el paso de los días que Taganga tiene más marcha de la que podría parecer. Si tuviera que buscarle un pero a Taganga, sería la omnipresente música que suena a toda máquina, por lo general en forma de reggaeton o vallenato.

Siendo tanta la tentación de quedarme aquí en plan sedentario se hace particularmente admirable que me fuese dos días al Parque de Tayrona, que como a nadie se le escapa es un parque natural selvático, donde uno duerme en una hamaca (ojo: sin mosquitera). Venir hasta aquí y no pasar por Tayrona hubiese sido imperdoneibol, asssín que, cuando Enrique se volvió, me decidí a adentrarme en el famoso parque.

(uno de los autobuses que le llevan a uno a las puertas del Parque

Tayrona: no sé si se aprecia la decoración)

En honor a la verdad, debo decir que tuve que retrasar un día la visita al parque para poder recuperarme de la última noche con Enrique, que pasamos de fiesta. Todo empezó cuando Little Harry vio unos cartelitos en Taganga que anunciaban una "Party Electronic", lo que en colombinglish vendría a ser una fiesta electrónica. Para no contrariar al pequeñín, accedimos a sus deseos, lo cual obviamente pasó por proveerle del ron con red bull que tanto le gusta.

Little Harry, feliz

Una vez bien entonados, nos fuimos los tres a una casa que habían alquilado unos europeos para seguir con el copeo, para más tarde trasladarnos al lugar donde tenía lugar la party electronic, que no era otro que una remota playa a la que hay que llegar en barca. La fiesta no estuvo mal, si exceptuamos la música, la bebida y la torcedura de tobillo de Enrique al bajarse de la barca.

Total, que acabamos a las 7h de la mañana, tres horas antes de que Enrique se tuviese que despertar para hacerse la maleta y volar hacia las españas vía Bogotá. Fue una noche bastante divertida...lástima que por aquél entonces no supiéramos que hay un sitio en Taganga que se llama el Garaje que no está nada mal...y que incluso en Santa Marta hay un sitio llamado La Puerta donde salir de copas. Esto lo descubrí ayer con un alemán y un argentino. Para acabar con las recomendaciones, añadiré a la lista los restaurantes Ben & Josep's en Santa Marta (buena carne), el restaurante del albergue Casa de Felipe (para cenar en Taganga) y, como hotel en Taganga, os sugeriré mi querido Casa Blanca, en la playa mismo.

Así pues, mi excursión al parque Tayrona fue un día después de lo previsto, una vez recuperado de la despedida de Enrique. Allí había medio quedado con el susodicho argentino -al que había conocido en Taganga-. La verdad es que los dos días en el Parque Tayrona estuvieron bien, pero tampoco fue el 'highlight' del viaje. Se trata de un fantástico parque natural, una selva con espectaculares playas vírgenes, todo él muy bien cuidado. Sucedió que, habiendo estado recientemente en la selva (Ciudad Perdida) quizás no valoré en su justa medida la belleza del parque. Por otra parte, resulta que en algunas de las mejores playas de Tayrona hay letreros del tipo "En esta playa han muerto ahogadas 200 personas: no seas parte de la estadística", lo cual acaba desanimándole a uno y hace que algunas de las mejores playas puedan ser objeto de contemplación, pero no de disfrute activo. También hay que decir que en Tayrona lo estándar es dormir en hamacas, pero con el inconveniente de que te las alquilan sin mosquitera, lo cual supone un auténtico suplicio por mucho spray antimosquitos que uno lleve encima.

(la zona de acampada con hamacas en Arrecifes, Parque Tayrona)

Por último, hay que reseñar que en la zona de Cabo San Juan -una de las playas más populares para bañarse sin ahogarse- hay mucha gente, lo cual desluce un poco la experiencia.

A pesar de estos peros, los dos días en Tayrona estuvieron muy bien: mucho relax, mucha playa y mucho hablar con el argentino -que para más señas es filósofo o al menos estudia la materia- de lo divino y de lo humano. No llegamos a ninguna conclusión sobre nada, pero estuvimos la mar de entretenidos.

(Arrecifes, en el Parque Tayrona: la playa que más me gustó,

pero donde uno no podía bañarse)

(Cabo San Juan: también la mar de apañada)

Una vez de vuelta en Taganga me he dedicado a comer, a charlar, a escuchar música o leer estirado sobre mi hamaca, a salir un poco de noche, a bañarme en la playa, hacer cuatro fotos y a otras actividades por el estilo. Muy estresante.

Taganga Beach from my Room at Sunset I, 2009

Taganga Beach from my Room at Sunset II, 2009

Ahora os escribo desde "la terminal" de Santa Marta (terminal de autobuses, se entiende), desde donde en media horita sale my bus hacia Valledupar. Aquí hace calor, pero esta mañana he tenido un gran disgusto cuando la gente de mi hotel me ha dicho que en Valledupar hará mucho más calor -véase 36 ó 37 grados- con el significativo agravante de que allí no hay playa. No sé quién puede tener moral para bailar vallenato día y noche con esas temperaturas, pero allí estaré para averiguarlo. Y yo sin pantalones cortos.

Estoy en la recta final de mi viaje puesto que, tras los tres días en Valledupar, sólo me quedará una breve escala en Bogotá antes de volver a bcn. A ver si antes de mi partida publico un bonito artículo con las canciones que suenan -incesantemente, a todas horas y a todo volumen- en este bonito país.

Pues nada, voy a ir tirando hacia el bus. A ver si me caben las piernas y se comportan con el aire acondicionado.

Besos y abrazos,

Hugo

PD: ah, por cierto: gracias a todos los que me habéis escrito para felicitarme el cumple. Los que no lo hayáis hecho, tranquilos: seguro que tampoco os felicité por el vuestro. Lo celebré cenando un buen filete y saliendo de fiesta la noche del sábado con el argentino y el alemán. 34...ya son más que los que celebró Nuestro Señor...

PD2: gracias también por los comentarios de Joaquín, Puli...históricos comentaristas de este modesto bloch

The Taganga Stories: recién llegados de la Ciudad Perdida

2009-04-21T19:54:00.008+02:00

Con Ana, exploradora vasca

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Sí, amigos, Heme aquí, escribiéndoos desde un café internet del pueblecito playero de Taganga, sudando la gota gorda a pesar de un ventilador que intenta que circule un poco de aire. Como suele suceder, tengo a mi derecha a un israelí que está hablando casi a grito pelado con algún familiar suyo en la Tierra Prometida. Taganga es un pueblo costero junto a Santa Marta, al norte de Colombia, no lejos de la frontera del este con Venezuela. Taganga vendría a ser como el barrio hippie y mochilero de la ciudad, donde se aloja la mayor parte de gente que viene a la zona en busca de tranquilidad, playita, excursiones, porros, naturaleza y un poco de fiesta cumba. La playa principal no debe hacer más de 300 metros de largo, así que os podéis imaginar la magnitud del lugar. Taganga debe ser uno de los lugares del mundo donde más % de la gente se gana la vida vendiendo artesanía, a tenor de la gran cantidad de población hippie que aquí se halla.

Típico camino selvático de cabras, camino a Ciudad Perdida

Ayer acabamos nuestros seis días de caminata a Ciudad Perdida, que han estado muy bien y han puesto un poco a prueba nuestras piernas y resistencia. El plan diario consistía en despertarse pronto, asearse, desayunar huevos revueltos, caminar 5 ó 6 horas -pausas incluidas- por selva y verdes laderas, con continuas subidas y bajadas, cruzando varias veces el mismo río y bañándonos en alguna de sus piscinas naturales, llegar a nuestro destino, comer algo que habitualmente incluía arroz, pasar la tarde en plan dolce far niente, cenar algo que habitualmente incluía arroz, quedarnos un rato de tertulia o jugando a cartas a la luz de las velas intentando sin éxito rehuir los ataques de los mosquitos y otros bichos y, finalmente, irnos a dormir, habitualmente agotados, estirándonos en una hamaca bastante sucia y cubriéndonos con una manta mucho más sucia todavía.

Alojamiento tipo, con hamacas y mosquiteros

La imagen no engaña: estamos cruzando un río

Lo mejor de todo, bañarse en el río (qué poco dan de sí los
10 segundos de una autofoto)

Nuestro destino diario eran una especie de cabañas, con techo pero sin paredes, bajo cuyo cobijo nuestro guía y porteadores colgaban las hamacas. Los porteadores se ocupaban de llevar la comida y las hamacas, así como de cocinar. Aparte de los tres miembros del equipo, éramos 13: tres chicos israelíes, una pareja de noruegos, un inglés, un y una canadiense y cinco españoles. Los tres únicos valientes que pasaban de la cuarentena eran los otros tres españoles, vascos para más señas: Ana, Bego y Chechu.

Miguel, el guía, explicándonos algo frente a uno de los 'puntos de control'
de Ciudad Perdida

Txetxu/Chechu pasándolas canutas

Ana y Txetxu, tras pasarlas canutas

Estresantes actividades de la tarde/noche

Después de tres días de camino, nuestra expedición llegó a Ciudad Perdida, un conjunto de ruinas (básicamente unas terrazas de piedra sobre las que en su día se asentaban unas casas o chozas) situado en lo alto de una montaña, al que se accede subiendo unos 2000 pequeños escalones. Se trata de una antigua ciudad de unos 2000 habitantes -una por escalón, ahora que caigo- que fue fundada por los indios tayronas hacia el año 1200. Los indios Tayrona, que dan nombre al parque natural del mismo nombre a cuyas puertas nos encontramos, fueron echados en su día por unos indios muy malos, que no les dejaron quedarse en la playa y les mandaron tierra adentro. Realmente, tenerse que meter en plena selva cuando uno puede estar en la playa es una auténtica p.t.da, pero los tayrona se lo montaron bastante bien y, siglos más tarde, han conseguido que se les recuerde con cariño y admiración. Creo que el interés de Ciudad Perdida está más en el camino que en la ciudad en sí, aunque tampoco puede infravalorarse la belleza del lugar: a mi me parece que la combinación de piedra con frondosas y verdes vegetaciones siempre resulta la mar de resultona, valga la redundancia.

Terrazas de la Ciudad Perdida

Enrique, empapado, celebrando su llegada a C. Perdida

Un aspecto particularmente interesante de nuestra excursión es el hecho de habernos encontrado a muchos indios, algunos aparentemente descendientes de los tayrona, durante nuestro camino. La zona por donde teníamos que pasar es básicamente una reserva, así que se alguna forma teníamos que 'pedir permiso' a los indios al pasar por su territorio. Los indios que ocupan la reserva están más o menos en contacto con la civilización, dependiendo de cuan lejos están sus aldeas de las rutas turísticas y de si venden o no venden Gatorade a los turistas. Todos los indios que nos hemos cruzado tienen en común el hecho de ser bajitos y con el pelo largo. Al parecer, muchos de ellos son nómadas. Los que nos hemos cruzado parecen muy acostumbrados a la presencia de extranjeros, una presencia que parecen aceptar con cierta resignación y no demasiada simpatía. Un servidor, en vista de su actitud, su timidez y como muestra de respeto, ha preferido no hacerles fotos.

Dos miembros de nuestra expedición en una casa -donde nos vendían bebidas- durante el camino (normalmente bebíamos agua del río purificada con pastillas)

Otra cuestión a destacar es la de la presencia de militares en la zona. De hecho, en toda Colombia uno los encuentra por doquier. En el caso de la excursión a Ciudad Perdida, debemos habernos cruzado con 5 ó 6 destacamentos de soldados muy jóvenes que se dedican a proteger la zona de posibles desalmados que quisieran hacernos daño, como sucedió en 2003 con un grupo de turistas que fueron secuestrados por -creo- los paramilitares. La historia acabó bien y, a día de hoy, el ejército ha tomado pleno control de la zona.

Soldado protegiendo la C. Perdida

El cutre y sucio alojamiento final en C. Perdida

Sí, sé la pregunta que os estáis haciendo y os tengo que contestar con franqueza: Little Harry no vino a Ciudad Perdida y se quedó descansando en Taganga. El Comité de Riesgos -el mismo que evaluó los productos de Madoff, los fondos hipotecarios de Freddie Mac y las cuentas de Lehman Brothers-, formado por Enrique y myself, decidió que se trataba de una aventura demasiado peligrosa para el pequeñín. Hablando de pequeñines, aprovecho para mandarle un saludo a mi querido ahijado, el pequeño Ivan, una vez que la Semana Santa ha pasado en todas las zonas horarias y ya es indiscutible que he faltado a mis obligaciones como padrino, consistentes en regalarle la mona o la palma -esto no lo tengo del todo claro-.

Volviendo a nuestro paseo, decir que la zona donde nos movimos fue hasta hace pocos años una área de cultivo de coca y producción de cocaína, lo que nos permitió uno de los días visitar una antigua planta de producción de esta última. Cuando digo 'planta', me refiero a la típica carpa cutre de 4 por 4 metros que aparece en las noticias de vez en cuando. Allí, con 5 ó 6 cubos, 3 ó 4 recipientes de menor tamaño, 6 ó 7 productos más o menos químicos, una desbrozadora para cortar las hojas, 4 ó 5 operarios y unos cuantos kilos de hoja de coca, se producía hasta hace poco la malévola sustancia. Tuvimos ocasión, pues, de seguir el proceso de elaboración de principio a fin. Lo más interesante fueron las explicaciones de tipo sociológico-organizativo-jerárquico-humanas, dado que en principio no tengo pensado intentar replicar el proceso químico en casa.

También estuvo bien ver algunas plantas y animales, aunque se hubiera agradecido que nuestro guía de Sierra Tours hubiese tenido un poco (mucho) más de conocimiento de la flora, la fauna y la historia de la zona.

Naturaleza muerta

Autopista de hormiguitas transportando trozos de hoja (las había
en grandes cantidades y están muy bien organizadas)

Sierpe pericolosa

Ahora, mientras os escribía, acabo de sufrir un shock: acabo de enterarme de que Juan Luis Guerra (como todos sabéis, uno de los cinco grandes de la Historia de la Música junto a Bach, Handel, Mozart y Beethoven) tocará en el festival de vallenato al que asistiré la semana que viene. Hubiera sido una fantástica noticia si no fuese porque su actuación tendrá lugar cuando un servidor ya esté volando de Bogotá a Madriz. No se puede tener todo.

Dicho esto, comentaros que el susodicho festival no responde a mi afición al vallenato -género que desconocía hasta hace poco-, sino más bien a una inquietuz sociológico-cultural, llámese curiosidad...y a la intuición de que me lo pasaré bien en un acontecimiento tan 'auténtico'.

De momento, empero, me quedan 4 ó 5 días por las zonas de playa de Taganga, a la espera de decidir si me adentro o no en el Parque Tayrona, lo cual volvería a implicar dormir en hamacas y renunciar a algunas de las comodidades de que puedo disfrutar, en Taganga, a precio de ganga. La ventaja del parque respecto a Ciudad Perdida es que, al estar al borde y a nivel del mar, no hace frío por la noche. Deciros, por último, que Enrique me abandonará mañana, el día 22, dejándome a mi suerte estos últimos diez días, incluido el día de mi cumple.

Abrazos a todos, gracias por leerme!

Hugo

Presentación en Sociedad de Little Harry

2009-04-14T03:28:00.006+02:00

Hola amigos,

En un artículo anterior tuvísteis noticias de Little Harry, que es Enrique con 30 años menos. Hoy podéis asistir a su presentación en sociedad.

Little Harry ahora y dentro de 30 años

Little Harry en la Plaza Botero de Medellín (después de esta foto,
todo el mundo quería hacerse una foto con Little Harry...sólo unos pocos privilegiados lo consiguieron)

Un gesto de ternura de Enrique, reconociéndose en LH

La simpática empleada de una cafetería Juan Valdez,
que quiso hacerse una foto con Little Harry

Enrique, un servidor, Josep y LH

Little Harry, emulando a Enrique desde una edad muy temprana

Eso es todo de momento.
Enrique y yo estamos en el pueblecito de Taganga, a 10 minutos de Santa Marta, 2 horas de Barranquilla y 4 horas de Cartagena de Indias, en la costa caribeña de Colombia, desde donde mañana empezaremos un trek/caminata selvática de 6 días que nos tiene que llevar hasta la Ciudad Perdida.

¡Espero que estéis bien! Abrazos a todos,

Hugo

Primeras noticias colombianas desde Medellin

2009-04-10T23:14:00.015+02:00

. (en la plaza de Villa de Leyva)

Hola a todos,

Os escribo desde Medellín, donde llevo dos días, después de haber pasado una semana en Bogotá.

Lo primero que debo decir es que, a pesar de que han pasado casi dos años desde mi primera visita, los colombianos siguen siendo encantadores y el país continúa siendo un lugar fantástico para viajar.

Hasta ahora todo nos ha ido muy bien y hemos hecho bastantes cosas. Estoy aquí con los ya míticos Josep y Enrique...Josep llegó el día 3, Enrique está conmigo desde el día 1.

Lo más destacado de Bogotá fue la boda de Carlos y Natalia, que tuvo lugar al norte de la ciudad, en un lugar llamado La Casa del Lago, una especie de hacienda con capillita incluida. Fue una ceremonia bastante íntima y algo distinta de una boda española. Estaba todo cuidado al detalle y hecho con mucho cariño.
Llegamos tardísimo y a punto estuvimos de perdernos la boda (aquí le llaman "el matrimonio") porque el taxista no sabía cómo llegar. Estuvimos más de una hora buscando La Casa del Lago y llegó un momento en que habíamos perdido toda esperanza: el taxista no tenía ni idea, la gente a quien preguntábamos tampoco (y cuando se inventaban algo, se contradecían) y nadie nos contestaba al teléfono...así pues, habíamos gastado los tres comodines y no sabíamos qué hacer. Afortunadamente, se nos ocurrió llamar a la gente de nuestro hotel, que nos dio un par de indicaciones acertadas que nos permitieron llegar a la boda 5 minutos antes de iniciarse la ceremonia. Nos recibieron con un whisky -o, en su defecto, un vino caliente-, que es la manera de entonarse un poco antes de la ceremonia religiosa...toda una novedad que hay que plantearse importar a las españas. La ceremonia fue bonita y la amenizó un coro la mar de afinado, que nos obsequió, de entrada, con una pieza de la pinícula La Misión.

Después, antes y durante la comida, tuvimos bailes regionales a cargo de unas señoras y señores en vestidos típicos que giraban sobre su eje...podría ser que fuese algo parecido a la tradicional cumbia, pero no estoy seguro. Tenía un toquecillo africano, muy rítmico, con mucho colorido y buen rollo. Me gustó mucho.
Tras la cena, el clásico bailoteo con música latinoide primero y comercial/pop después.

Aquí, como podéis imaginar, se lleva mucho eso de bailar y no es fácil encontrar un local "de rumba" (fiesta, marcha...) donde el grueso del repertorio no se componga de salsa, vallenato, algo de merengue y de vez en cuando alguna ranchera de Vicente Fernández. La gente baila la mar de bien, como es sabido.

El resto del tiempo en Bogotá lo dedicamos básicamente a salir un poco de fiesta, comer bien y pasear con moderación.
Sin ser rematadamente barato, cuando uno viene con sus euros se puede vivir muy bien a precios relativamente moderados.

La noche antes de la boda fuimos a cenar al mítico Andrés Carne de Res, un restaurante/lugar de copas que mucha gente considera imprescindible cuando uno va a Bogotá. Está a casi una horita del centro, pero vale la pena conocer el sitio por lo curioso que es. La comida está bien, el servicio también y lo encuentro bastante animado y acogedor. Es especial.

En Bogotá estuvimos en un hotel sencillo, muy correcto y -de nuevo- acogedor llamado La Casona del Patio, cerca de la Zona Rosa, conocida por su gastronomía y fiestecilla nocturna. Respecto a los restaurantes, recomendaría particularmente el Club Colombia, que lleva el nombre de una cerveza local y al que nos llevaron nuestras nuevas amigas Cata y Cata (Catalina y Catalina), que habíamos conocido a través de una amiga de Josep y Enrique. Club Colombia es un sitio ideal para descubrir la comida local.

Otro de los momentos estelares de nuestra presencia en Bogotá fue mi fuga a Villa de Leyva, prolongando una excursión que hicimos los tres. Con Enrique y Josep decidimos ir a ver la Catedral de Sal (¡subterránea!) de Zipaquirá.

Fue una visita interesante: imaginaos una catedral bajo tierra, cavada en la sal, en lo que antiguamente había sido un mar y que ahora se explota para extraer la susodicha sal. De camino a Zipaquirá, cuando íbamos a coger el bus, Enrique le preguntó al conductor cuánto tardaría en salir. Este le contestó "salimos en un minuto", momento en el cual Enrique consideró que "un minuto" era tiempo más que suficiente para fumarse un cigarrillo. Pero se equivocaba: el autobús salió sin Enrique, así que no le vimos hasta tres horas más tarde, cuando nos lo encontramos visitando la Catedral de Sal.

Enrique, entre Josep y yo, en el autobus a Zipaquira

Desde la otra vez que estuve en Colombia, tenía ganas de conocer Villa de Leyva, un pueblecito colonial que está a unas cuatro horas de Bogotá (Zipaquirá está también en dirección norte, pero mucho más cerca de Bogotá). Así pues, mientras Enrique y Josep volvían a Bogotá, yo me fui a Villa de Leyva a pasar la noche.
Aunque estando en Bogotá uno se da cuenta de que no es Europa, las diferencias se magnifican cuando uno sale de la gran ciudad. El camino a Villa de Leyva desde Zipaquirá fue una pequeña odisea. Todos los buses/furgonetillas que pasaban iban llenos y tuve que esperar más de una hora hasta poder subirme en una furgonetilla la mar de rústica y perjudicada donde, a pesar de que todos los asientos iban llenos, me aseguraron que podría viajar sentado. La solución propuesta (me sentaron en un cubo de pintura con un cojincito) no me sorprendió demasiado, a decir verdad. No fue lo más cómodo del mundo, pero cumplió su función. En la furgonetilla iba un señor borrachuzo, que llevaba cuatro cuadros de gran formato y no paraba de decirle al conductor que le denunciaría a la policía cada vez que adelantaba en línea continua. Como siempre por estas tierras, uno puede bajar todo tipo de comidas y piscolabis sin necesidad de bajarse del bus.

Al final, después de coger tres buses (en Colombia se puede decir esto de "coger" sin miedo a que a uno le miren mal), acabé llegando -ya cerrada la noche- a Villa de Leyva. Lo de "ya cerrada la noche" es para darle un toque poético y situar al lector. En el último bus conocí a dos señoras de Villa de Leyva a las que ayudé con las maletas...y ellas me recomendaron una Hostería sencillita donde pasar la noche.

Paseé por la Plaza Mayor de Villa de Leyva -cuyo nombre no recuerdo pero que quizás se llama así- poco después de instalarme en la hostería. Dicen que es la plaza colonial más grande de Sudamérica y yo me lo creo. Es realmente bonita, como el resto del pueblo, y los verdes alrededores contribuyen a mejorar la foto. Hay un ambiente muy agradable y tranquilo, assín que Villa de Leyva me parece un sitio muy adecuado para venir -solo o en pareja-, leerse 2 ó 3 libros y escribir un par de novelas.

Y de Bogotá, a Medellín donde seguimos hoy.
Aparte de salir un poco de fiesta -no tanto puesto que se han cruzado en nuestro camino el Jueves y el Viernes Santo- hemos tenido la suerte de pasear de la mano de dos fantásticas anfitrionas, Lina y Mona, que el jueves nos llevaron de puebleo por la zona de Retiro y La Ceja, a la que se accede saliendo del valle donde se encuentra Medellín (Medallo para los amigos). Placitas de pueblo, mucha gente local que aprovechaba el día de fiesta para pasear o asistir a las procesiones, comidas (incluidas las clásicas arepas) y dulces típicos (incluidas las obleas con arequipe) en las paraditas tipo 'fiesta mayor', mucha música...estuvo muy bien y fue una buena inmersión en la cultura paisa (de Antioquia, el departamento del cual Medellín es capital).

Con una chiva, tipico autobus de tipo ruraloide

Fue durante nuestro paseo del jueves cuando, en una tienda de souvenirs de lo más variopinta, descubrimos a Enriquito -también conocido como Little Harry-, un muñeco que es el vivo retrato de Enrique cuando tenía 30 años menos -barriguita incluida- y que desde entonces se ha convertido en nuestro compañero de viaje. Asumo aquí el firme compromiso de presentaros a la mayor brevedad alguna imagen de Little Harry, tan pronto como me sea posible bajarme las fotos de la cámara. De momento todavía tenemos pendiente hacerle a nuestro amigo un buen Photo Shooting, con su estilismo y todo...a la altura de lo que merece.
Debo decir que cuidar de un niño de tan corta edad es toda una responsabilidad y que, como me han comentado muchos amigos y amigas, "te cambia la vida". Los que penséis que cuando me iba de viaje lo hacía huyendo de mis responsabilidades estaréis orgullosos de mi.

Estas últimas líneas ya las estoy escribiendo el sábado 11. Josep se queda con nosotros hasta mañana, momento en que él volará a Bogotá...mientras que Enrique, Little Harry y yo nos alejaremos de la comodidad y glammour del barrio de El Poblado de Medellín para dirigirnos hacia el norte, donde 3 días más tarde tenemos previsto el inicio de un trek/caminata de 6 días hasta la fantasbulosa Ciudad Perdida, que es como un Machu Picchu a la colombiana. Al final, por muy perdidas que estén, alguien las acaba encontrando. No tenemos todavía muy definida la ruta hacia el norte, aunque sí sabemos que iremos en bus...en algún bus donde quepa la maleta de Enrique.

Con Lina y Mona, en el metrocable, un teleferico que accede a algunas de las zonas menos favorecidas de Medellin

Besos y abrazos, feliz Semana Santa,

Hugo

A Colombia hemos de ir...back on track!

2009-04-01T00:40:00.007+02:00

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Sí amigos,

Así es la vida del viajero que, tan pronto como se ha adaptado a un nuevo lugar en el Mundo y empieza a sentirse a gusto, tiene que retomar la dura senda que le llevará a lugares desconocidos y peligrosos.

Pero lo hace con gusto, sabedor de que no hay premio sin esfuerzo y de que todo sacrificio es poco si puede hacer un poco más felices a los que se quedan en la comodidad de sus casas.

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Sí amigos, me voy a Colombia, concretamente todo el mes de abril.

Aprovechando la boda de mis amigos Carlos y Natalia, me he tomado unas buenas vacaciones para seguir descubriendo este país que tanto me gustó cuando estuve en 2007.

Excepto los últimos 8-9 días, no viajaré solo, sino con dos amiguetes -Enrique y Josep- que ya son habituales compañeros de viaje.

Si alguien esperaba que este link le llevara a una página donde exponga mis opiniones sobre la coyuntura económica, está muy equivocado. Yo he venido aquí a hablar de mi viaje.

Como véis, algunas cosas no cambian:

- siempre que tengo un vuelo largo, la noche anterior acabo yéndome a dormir a las 1000,

- siempre acabo perdiendo tiempo en lugar de hacer la maleta/mochila.

La primera incógnita es saber si, mañana, cuando me presente en el aeropuerto en tejanos con mi mochila, aparecerá Enrique con su traje y su maleta de ruedas.

Es de suponer que sí.

Hablando de mochila, debo decir que le acabo de pasar un trapo húmedo para limpiarla un poquito (la pobre ha estado más de un año en un cuarto trastero) y que se me ha puesto un poco el gallina del piel...porque he recordado los miles de kilómetros que hemos hecho juntos. Creo que, limpiando la mochila, es la primera vez que he sido realmente consciente de que me voy un mes, a un lugar muy distinto y bastante lejos de aquí. Y de que, un mes (one month), por mucho que no tenga nada que ver con mi mega-viaje, es un tiempecillo la mar de respetable.

Bogotá y el bodorrio, Medellín y sus noches (¿y algo de Semana Santa?), alguna zona por definir, Santa Marta y un trek (excursión/caminata) de seis días hasta la Ciudad Perdida...para acabar en el Festival de Vallenato de Valledupar, con un par. No sé nada de vallenato, pero presentarme así por las buenas en un festival/concurso de música popular me parece LO MÁS.

Iremos informando. O no. Gracias por estar ahí.

Abrazos y besos,

Hugo

Esa ficha técnica de mi viaje 2006-2008

2009-03-27T20:40:00.002+01:00

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Hola amigos,

Como lo prometido es deuda, intento hacer pocas promesas.
Sin embargo, se me escapó una hace unos meses, justo antes de regresar a Barcelona...y ha llegado el momento de cumplirla.

Vuestras vidas no serían lo mismo sin una ficha técnica del viaje del blog. Así pues, aquí va, en orden cronológico y en una versión inacabada, El paseo del Blog:

junio 2006, Barcelona
Despedida de Barcelona

3-31 julio 2006, Brasil
A partir del 3 de julio, Brasil
Pernambuco existe
Ya somos bahianos
Desde la espectacular Rio de Janeiro
Isso é tudo, amigos - últimas informaçoes do Brasil

8-22 agosto 2006, Indonesia y Singapur
Breve cronica de Indonesia y Singapur

23 agosto - 16 noviembre 2006, en Barcelona
Mi ojo izquierdo es del Barça
Ya soy un chico sano

17 noviembre - 23 diciembre 2006, Nepal e India
Nepalis somos todos
A la conquista del Himalaya
Com Benares no hi ha res & Hem fet el Cim (Everest Base Camp)

24 diciembre 2006 - 25 de enero 2007, Barcelona y Londres

25 enero - 1 marzo 2007, Río de Janeiro (Brasil)
Vivendo no Rio de Janeiro (semana en Londres y llegada a Rio)
Crónica de Río con fotos (Carnaval, etc.) & On the road again: hassia la Argentina!

1-9 marzo 2007, Curitiba, Iguaçú (Brasil)
Ver próximo artículo

9 marzo - 3 mayo 2007, Argentina
No sé adónde voy: Brasil, Paraguay, Argentina
No hay motivo para alarmarse: Buenos Aires y Córdoba
¡Saludos desde el Fin del Mundo!
Despidiéndome de Argentina: informe final, conclusiones, fotos

3 mayo - 1 de junio 2007, Bolivia
Potosí: tres horas bajo tierra en la ciudad más alta del mundo (desierto de sal de Uyuni, Potosí)
Crónicas bolivianas desde la poco pacífica La Paz (y Sucre, Coroico, carretera de la Muerte, Rurrenabaque)
Copacabana y lago Titicaca (ver próximo artículo)

1-21 de junio 2007, Perú
Si hoy es sábado, esto es Lima (Lima, lago Titicaca)
El Rincón del Gourmet: hoy, el Cuy (hay que comer de todo)

21-30 de junio 2007, Ecuador
Ni en el Norte, ni en el Sur: sobrevolando el Ecuador (Quito, Inti Raymi en Otavalo)

30 de junio - 25 de julio 2007, Colombia
Del Conejillo de Indias a Cartagena de Indias (Pasto, Cali, Salento, Medellín, Cartagena)
Todos podemos acabar en Playa Bávaro (Cartagena, Bogotá, República Dominicana)

25 de julio - 10 de agosto 2007, República Dominicana
Ver artículo anterior

11-19 de agosto 2007, India
Saludos desde Nippon!! (tras la India y Maldivas)

19-23 de agosto 2007, Maldivas
Ver artículo anterior

23 de agosto - 28 de septiembre 2007, Japón
Saludos desde Nippon!! (Osaka)
Inmerso de pleno en la cultura japonesa (Osaka, Kobe, Hiroshima, Kyoto)
Desde Tokyo: ni hoteles, ni albergues...(Nara, Takayama, Nagano, Obuse, Tokyo)
Qué dura es la vida del mochilero (Tokyo, Monte Fuji)

TO BE CONTINUED...(faltan Tailandia, Laos, Camboya, India y Brasil, que no es poco)
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Jabalí que te vi (en Barcelona)

2008-07-31T20:38:00.006+02:00

Hola amics,

Siguiendo una tendencia relativamente reciente de escribir posts cada vez más cortos y desprovistos de contenido, os anuncio que ayer miércoles, cuando a eso de las 23.30h subía por la calle que sale de Plaça Bonanova y va a parar a la Ronda de Dalt, me encontré un jabalí.

Se trataba de un animal bastante grande que estaba buscando comida junto a un container.

No se asustó de mi presencia pero sí que le inspiré curiosidad, así que tuve incluso tiempo de hacerle unas fotos con el móvil (desde el coche, porque iba en coche). Las fotos quedaron tan mal que he puesto una más digna (de e-nimals.com).

Supongo que no es un gran hallazgo (de hecho ya había visto alguno un poco más arriba, en la Carretera de les Aigues), pero me pareció curioso. A las ratas de la India, la serpiente de Bangkok y algunos otros bichos más o menos desubicados, ya le puedo añadir el jabalí de Bonanova. Y es que nadie se salva de la crisis.

Ya casi tengo listo el super-índice de mi blog -para que podáis releer mis mejores novelas- y también quiero publicar algunos vídeos cutrillos que hice durante mi escapada, así que los que me váis pidiendo que siga publicando seréis correspondidos.

Y en agosto, al Empordà y a Japón, que si no se me caduca el pasaporte.

Abrazos, feliz verano a tod@s!

Hugo

Dos mesecitos en Barcelona

2008-04-27T23:39:00.005+02:00

(de vuelta a las tradiciones catalanas dos días después de mi llegada)

Hola familia!

Ya llevo dos mesecitos en Barcelona y todo me va bastante bien.

En honor a la verdad, debo reconocer que el proceso de re-adaptación está siendo más lento de lo esperado. Estoy fantásticamente, pero me sigo sintiendo un poco 'raro', como si lo normal fuese lo de antes: estar cada día en un lugar distinto, no saber dónde estaría al día siguiente, no trabajar...creo que tengo una cierta nostalgia de mis viajes.

Sigo sin haber visto a muchos amigos, ni siquiera a toda la familia. Sé que algún día me lo perdonarán.

Ya estoy trabajando con mi señor padre en el Imperio Familiar, ya tengo una mesa en un fantástico despacho compartido con vistas a toda Barcelona, ya vivo en un apartamentito en el Born (5 plantas sin ascensor, todavía sin sofá, sin mesa, sin sillas...me he vuelto muy austero), todavía no he vuelto a hacer deporte de forma regular. Las cosas van despacio, pero vamos haciendo.

En breve publicaré una "ficha técnica", una especie de resumen del viaje, con links a todos los artículos. Se convertirá en una referencia ineviteibol, la tendría que haber sacado por Sant Jordi.

Las dos fotos que ilustran este artículo corresponden a una comida-sorpresa (en concreto una calçotada-sorpresa, una comida a base de cebollas dulces), la mar de tradicional en Cataluña, que me hicieron unos amiguetes dos días después de mi llegada.

Hay que decir que algunos de mis amigos entraron en fase reproductiva durante mi ausencia y que ahora tienen pequeños individuos a su cargo, muy monos y que se portan la mar de bien. Yo sigo en fase de fotosíntesis.

Abrazos a todos,

Hugo

hugusbcn@gmail.com

Próxima escala: Barcelona. El trabajo dignifica.

2008-02-11T22:32:00.001+01:00

(ligeramente caricaturizado de "malandro", una especie de choricillo-pillo-de-baja-estofa, durante el Carnaval, dando la espalda a los arcos de Lapa)

Sí, amigos,

Todo se acaba, nada es eterno, pronto tendréis al blog por las barcelonas. Verlo como una escala más, como una larga escala, siempre es más romántico que verlo como un retonnno.

Hace ahora más de un año y medio que tomé la maleta por primera vez...por aquellos entonces corría el mes de julio del año de Nuestro Señor de 2006. Y henos aquí en 2008. Cierto es que tuve que volver dos veces a Barcelona a hacer algo bastante parecido a trabajar, como era preparar y defender mi tesina de final de carrera. Aún así, desde el 25 de enero de 2007 no puede decirse que haya hecho nada remotamente parecido a trabajar, lo cual implica un bonito lapso de 55 semanas.

Creo que puedo decir, sin temor a equivocarme demasiado y sin dejarme llevar por idealizaciones, que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Ha pasado rápido, sí, pero no ha pasado más rápido que si hubiera estado en Barcelona: las pequeñas rutinas de la vida aceleran mucho el paso del tiempo. La experiencia, pues, me ha cundido mucho.

Empaparme en las impresionantes cataratas de Iguazú, dormir en un templo budista en Japón, ver grandes bloques de hielo caer del glaciar Perito Moreno en la Patagonia argentina, bajar a las profundidades de las minas de Potosí en Bolivia, visitar la selva amazónica desde diversos lugares, ver el atardecer cayendo frente al Everest, bañarme en el Ganges en Benarés, asistir a un torneo de Sumo en Tokyo, ir a un partido de fútbol en Buenos Aires y pasear por el barrio de la Boca, visitar los templos de Luang Prabang y conocer a grupos étnicos prácticamente aíslados del resto de la sociedad en Laos, hacer una excursión al Monte Fuji, iniciarme en el submarinismo en las islas Maldivas, visitar plantaciones de café y tomar clases de salsa en Colombia, asistir a la Feria del Camello de Pushkar en la India y visitar el fuerte de Jaisalmer, pasar 15 días casi aíslado del Mundo en Nepal y conocer el mítico Namche Bazaar, intentar surfear en Bali, visitar las plantaciones de especias del Sur de la India, vivir unos días en Cuzco, la capital del imperio Inca, asistir a un Campeonato del Mundo de atletismo en Osaka, desfilar en el Carnaval de Río de Janeiro y vivir dos años sus fiestas callejeras, descubrir Bangkok y el puente sobe el río Kway en Tailandia, ponerme las botas a base de sushi y el mejor tempura en Japón, conocer al famoso conjunto de Angkor Wat en Camboya, ver Río de Janeiro desde el Cristo Redentor o el Pan de Azúcar, ir a un partido de fútbol en Maracaná, estar en el centro del Mundo en Ecuador y celebrar la fiesta del Inty Raymi en Otavalo, tener una sobredosis de iglesias coloniales en Sudamérica y de templos en Asia, disfrutar de fantásticas playas en la República Dominicana y asistir a un festival de merengue, pasar dos semanas de aquí para allá en el fantástico Noreste brasileño, bañarme en las aguas frías y calientes de los onsenes más tradicionales de Japón, ver el museo de la bomba atómica en Hiroshima, hacer una sesión de fotos tontas en el impresionante desierto de sal de Uyuni en Bolivia, ver los orígenes del pueblo inca en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, dormir en un café-internet y en un hotel-nicho en Tokyo días desués de pasar la noche en un ryokan tradicional, caminar por el mayor mercado de pescado del Mundo, pasear por la zona de los lagos cerca de Bariloche en Argentina, descubrir la espectacular naturaleza de las provincias de Salta y Jujuy en el norte argentino, mascar hoja de coca como uno más en los países andinos, pasear entre los fantásticos templos de Indonesia y conocer Singapur, aterrizar en la minúscula pista en subida de Lukla en Nepal, darme un baño de barro en el volcán Totumo, cerca de Cartagena, en Colombia, visitar bodegas en Mendoza y ponerme las botas a base de carne y buen vino argentino...
Y podría seguir con 10 ó 15 líneas más de experiencias que no olvidaré...

Todo ello, sin hablar de las muchas personas maravillosas (o no) conocidas por el camino, que es lo mejor de todo y con muchas de las cuales mantengo contacto.
O no.

Tengo bastante olvidada la diferencia entre un martes y un sábado, entre un lunes y un domingo, hasta el punto de que a menudo no sé qué día es. No me acuerdo de cómo son los billetes de 10 euros, ni los de 20, ni las monedas de 50 céntimos. Poca memoria, pensarán algunos. Me he acostumbrado a pasear por las calles con la certeza de no encontrarme a nadie. Hasta que me establecí en Río, se me hacía raro pasar más de una semana en un mismo lugar o con la misma gente. Mi móvil se ha convertido en un instrumento de uso muy puntual y recibir llamadas no entra dentro de sus funciones habituales.

Me he acostumbrado a pagar con una moneda diferente cada pocas semanas, a escribir desde un teclado distinto cada vez, a usar tanto mi portugués, mi francés y mi inglés como mi español, a cambiar de dieta y de hora cada mes, a hacerme la mochila cada día, cada dos o cada tres, a dormir en habitaciones con hasta siete otras personas, a conocer a gente nueva casi a diario, a pasar una parte importante de mi tiempo en autobuses, buscando albergue u hotel o planificando mis próximos destinos.

Me he acostumbrado también, y esto es más adictivo, a hacer lo que me da la gana la mayor parte del tiempo.

No he sufrido ningún percance serio en 15 meses de viajes y creo que lo máximo que he perdido es un par de calcetines. En este apartado, lo más destacable es el atraco a mano armada en el albergue de Buenos Aires, el aparatoso accidente de taxi -sin consecuencias- en la misma ciudad, el intento de robo cortándome la mochila en un mercado de La Paz, los diversos hurtos a otros viajeros en varios otros hostales de Argentina o el incidente con dos policías corruptos en Río de Janeiro. Ir con cuidado siempre ayuda y tener un poco de suerte, también.

Las principales incomodidades que recuerdo no han pasado de anécdota: 5 ó 6 días –en total- con el estómago rebelde, una noche durmiendo en el suelo de un aeropuerto en Buenos Aires, un autobús horroroso de regreso a Delhi en la India, los infames autobuses de Bolivia y –en menor medida- Perú, una curiosa inundación también en Buenos Aires, el frío en Nepal, la falta de agua caliente en muchos lugares, la clásica llegada nocturna a una habitación compartida en que todos los demás ya duermen y uno ni siquiera encuentra su cama en la penumbra, 5 ó 6 horas parados en un tren y caminar cuatro kilómetros en plena noche para llegar a un hotel en el norte de la India...y algunos de los peores lavabos del mundo.

Dejo atrás Río de Janeiro, donde he estado instalado más de dos meses. Ha llovido mucho, mucho más de lo que hubiera imaginado, pero a pesar de ello mi estancia aquí ha sido fantástica. Instalado en mi apartamentito de Ipanema he podido entrar en una cierta rutina: la playa cuando hacía buen tiempo, alguna clasecita de guitarra –aún no sé nada, pero quiero seguir-, alguna cena con amigos y salidas nocturnas, un poco de internet, ver alguna película... También he tenido ocasión de divertirme y entretenerme como un carioca, intentando bailar forró en el Democraticos o samba en la calle, yendo al concierto de Jorge Ben Jor en la Fundiçao Progresso, descubriendo algunos de los mejores restaurantes de la ciudad, viendo la inauguración del árbol de Navidad de la Lagoa, celebrando el Fin de Año en el Joquei Club, curioseando por la Feria de Antiguedades del Lavradio, paseando y cenando en la Feira Nordestina, callejeando por el mercado de Saara, visitando el Jardín Botánico o disfrazándome ligeramente para seguir los Blocos de Carnaval por las calles de Ipanema, Lapa o Santa Teresa.

Mis planes ahora pasan por instalarme en Barcelona o cerca de ella, probablemente alquilando un apartamentito. Quizás los primeros días los paso fuera de la ciudad, para escaparme un poco del mundanal ruído. Otra idea que se me ha ocurrido es la de ponerme a trabajar. Como ya he comentado varias veces, será con mi señor padre, en el negocio familiar. El trabajo dignifica casi tanto como el sueldo y, a estas alturas, ya me costaba conciliar el sueño de tanta indignidad acumulada...a pesar de lo cual creo que queda demostrado que vivir sin trabajar es, por lo menos, posible.

Espero publicar, como mínimo, un artículo más...una especie de ficha-resumen del viaje. Si al final hago una exposición de fotos –una idea que me ronda la cabeza-, espero contar con vuestra asistencia.

El aterrizaje en Barcelona se presenta animado: buscar apartamento y hacerlo habitable, trasladar mis cosas e instalarme, buscar un lugar para trabajar, adecuarlo y ponerme a ello, así como un buen número de compras y otros recados. Así pues, espero que nadie se ofenda si no le llamo. Ya tenéis mi email y mi móvil, que no ha cambiado. Mi escala en Barcelona comienza el 15 de febrero y una semana más tarde, el 22, tengo un vuelo a Río de Janeiro (no es broma: salía más barato un Rio-BCN-Rio que un Rio-BCN, cosas de las tarifas aéreas; no pienso tomar el vuelo de retorno excepto en caso de extrema necesidad, claro).

He oído grandes cosas de Barcelona, todo el mundo dice que es una ciudad fantástica. Vamos a ver.

Gracias, una vez más, por leerme. Nos vemos pronto. Abrazos,

Hugo

PD: os dejo con algunas fotos del Carnaval...

(el bloco "Ceu Na Terra", en el barrio de Santa Teresa, tanta gente y calles tan estrechas que era imposible seguir a los músicos)

(una japonesa negra de dos metros, en el mismo bloco)

(el bloco "Que merda e essa", debajo de la ventana de mi casa)

(detalle del mismo bloco)

La mina engancha. Paseíllo por la Costa Verde de Río de Janeiro y Minas Gerais.

2008-01-20T19:41:00.000+01:00

Migos, migas, familia,

Ya estoy de vuelta en Río tras unos días viajando por los brasiles. Apenas ha sido una semana, pero ya tenía ganas de volver a moverme un poco: ya se me hacía raro "tanto" tiempo en un mismo sitio.

Mi paseo se ha dividido en dos partes: la primera, por la costa sur del estado de Río de Janeiro; la segunda, por el estado más interior de Minas Gerais. He viajado con una amiga carioca que tampoco conocía los lugares.

Río de Janeiro es muy bonito, pero aún debía serlo mucho más antes de que algunos le tomaran gusto al lugar y la ciudad se pusiera de moda. El paraje, con los verdes montes junto al mar y las islitas, debía ser espectacular sin tantas construcciones. En cierto modo, aún sigue siéndolo.

Una oportunidad de hacerse una idea de la belleza natural de la zona es ir a otros lugares de la costa del estado de Río de Janeiro, como por ejemplo a la célebre Costa Verde, que está al suroeste de Río.

Nuestra primera parada fue Ilha Grande, que como su nombre indica es una isla grande. A mi no me parece tan grande como Australia, ni siquiera como Madagascar o Islandia, pero es más grande que muchas de las que hay por esa parte de la costa. Se accede a Ilha Grande desde Angra dos Reis, un pueblecito que podría ser espectacular si no fuera por las plantas hidroeléctricas, la plataforma de extracción de petróleo de Petrobras y un par de centrales nucleares que no acaban de encajar. Total, que tomamos un barquito hasta Ilha Grande, cuya "capital" (es mucho decir) es un pueblecito la mar de mono que se llama Abraão (uséase Abraham). El pueblecito, aunque muy turístico, está bien: relativamente tranquilo cuando no llegan o se van grandes grupos, con barquitos, una playa bonita, buenas vistas y sin circulación de vehículos, como en el resto de la isla. También resultó interesante la cocina, a base de pescado.

No siendo la playa ni las aguas de Abraão las mejores de la isla (el mar suele estar más limpio y más frío en el lado que da al oceano y no a la costa), la idea suele ser irse hasta alguna de las recónditas playas que quedan al otro lado de la isla. Se puede ir caminando un par de horas o en barco, así que optamos por esta última opción para ir hasta la famosa playa de Lopes Mendes, que algunos dicen que es de las mejores de Brasil. A mi me gustó, aunque las playas grandes no suelen ser mis preferidas. Como sucede en esta parte del estado de Río, pequenyos montes o colinas de abundante vegetación llegan casi hasta las playas de arena fina, mientras el horizonte está poblado de otras islas, también verdes: todo ello muy bonito.

Tras un par de días en Ilha Grande volvimos a tierra firme, desde donde tomamos un autobús hasta Paraty. Si la costa frente a Ilha Grande está a unas 2 horas de Río, Paraty está a unas 4 horas, o sea que no nos fuimos muy lejos.

Paraty es un pueblecito costero bastante bonito. La parte del centro histórico, con varias iglesias coloniales (la de los mulatos, la de los negros, la de los blancos -o sea ricos-) es realmente preciosa, a pesar de que está todo enfocado al turismo: restaurantes, hoteles, artesanía, chiringuitos varios, malabaristas y mimos callejeros...ya os lo podéis imaginar. Toda esta sobre-oferta de bienes (en su mayoría inútiles) y servicios no ha conseguido que Paraty pierda su gracia, lo cual es todo un milagro.

Debo reconocer que no soy un gran fan de la artesanía (con excepciones) y no acabo de entender cómo tantas personas pueden comer de ello, oye. Debe haber gente que compra pulseritas, collares, máscaras, figuritas y posavasos en todos los lugares que visita.

(la última playa de Trindade, fantástica)

En Paraty hacía un calor de muerte así que fuimos fieles a nuestros planes y nos fuimos de buena manyana a la playita. Cerca de la ciudad hay varias muy recomendadas, incluídas varias a las que solo se puede acceder en barco. Nosotros nos fuimos, por tierra, aún un poco más al sur, en concreto a la última playa de Trindade (al parecer hay cuatro), que nos gustó mucho: un paisaje fantástico, poca gente, el agua a la temperatura ideal (58 grados Zurbriggen), oleaje correcto. Trindade, que me habían recomendado mucho, me gustó particularmente.

Y aquí vino el giro de 180 grados: desde Paraty nos fuimos al interior del país, al estado de Minas Gerais, un lugar completamente distinto, pasando otra vez por Río de Janeiro y en unas 10-12 horas de autobús.

(para los que hablen catalán: una área de servicio de carretera con todo lo necesario)

Minas Gerais (Minas Generales) es, como su nombre indica, el estado donde estaban y están las principales minas del país. Aquí los portugueses compitieron con los espanyoles para ver quién la hacía más gorda y mandaba a más esclavos a una muerte casi segura. Supongo que ganaron los espanyoles (con las minas de Potosí, Bolivia, por ejemplo), porque habían empezado antes. Aún así, en términos de producción, las minas de Brasil fueron muy importantes y hubo un momento en que representaban una parte muy significativa de la producción mundial de oro. Como suele suceder cuando hay mucho oro de por medio, brasileiros (que en aquellas fechas viajaban con pasaporte portugués) y portugueses tuvieron sus más y sus menos, se hicieron muchas barbaridades con esclavos locales y africanos y se erigieron muchas iglesias para dar gracias y tener la protección de los dioses.

(la iglesia de Sao Francisco de Asis, en Ouro Prêto)

Las historias relativas a la explotación de las minas, la esclavitud y la construcción de las iglesias suelen ser muy interesantes. Otro de los puntos de interés son las iglesias de estilo colonial, a menudo con alguna participación de un tal Aleijadinho ("lisiadito" o "mutiladillo", porque el pobre siguió trabajando y creando a pesar de diversas mutilaciones en sus extremidades), uno de los grandes artistas de la historia del país. Por último, en Brasil tiene también muy buena fama la cocina mineira, rica pero muy pesada: arroz, frijoles (aquí feijão), mucha carne de cerdo, huevo frito, pollo...

En Minas Gerais hicimos dos visitillas: Ouro Prêto (Oro Negro) y Congonhas.

(vista de Ouro Prêto desde la pousada donde estábamos)

Ouro Prêto me encantó, es una ciudad muy bonita. Está a más de 1.000 metros de altura, en una zona llena de verdes colinas, lo cual implica que es difícil encontrar un metro plano y que hay que estar continuamente subiendo y bajando por empinadas cuestas. Sin embargo, vale la pena: la ciudad es muy tranquila y está llena de iglesias. El resto de edificaciones también está bien, por lo general, y respeta el ambientillo colonial que se respira, con predominio del color blanco. Se hace muy agradable pasear por Ouro Prêto, visitar sus iglesias, tomar algo en sus cafeterías en antiguas casas coloniales...y comer. La comida mineira , como decía, es de las más sólidas/pesadas que recuerdo pero, dentro de su género, hay que reconocer que está todo muy bueno.

Debido a lo accidentado del terreno, suele haber buenas vistas del resto de la ciudad –iglesias incluídas- desde diversos puntos.

Un aspecto curioso de Ouro Prêto (y común a otras localidades de la zona como Ouro Branco y Congonhas) es la numerosísima presencia de coches VolksWagen “escarabajo” (aquí llamados Fuscas), de diversos colores y épocas: supongo que deben tener un buen motor para no quedarse enmedio de las rampas y que su precio debe entrar dentro de lo razonable.

(el parque automovilístico, la mar de colorido)

Aparte de las iglesias, en Ouro Prêto visitamos también una mina, la de Chico Rei, que tiene una historia interesante: de jefe de su tribu en África pasó a ser esclavo en las minas de Ouro Prêto y, a base de su trabajo, don de gentes, fervor religioso y un poco de suerte, acabó liberándose a sí mismo y al resto de su tribu; trabajó en la mina que daba más oro de toda la ciudad. Esa mina es la que visitamos: habiendo estado recientemente en una mina aún activa, en Bolivia, donde pasamos varias horas bajo tierra, este paseo de diez minutos fue un tanto descafeinado. Lo interesante es la historia.

Y de Ouro Prêto, el punto álgido de la semana, a Congonhas, quizás el día menos afortunado que tuvimos. Empezó todo muy bien, visitando la iglesia, con las famosas 12 figuras de los Profetas del escultor Aleijadinho, que quizás son la obra de arte más destacada de todo Brasil (eso dice mi guía de viajes). La iglesia, las seis capillas y las doce figuras me gustaron.

(vista general de la iglesia/basílica y los 12 Profetas)

(un profeta)

El problema es que, a las 12 del mediodía, ya habíamos acabado nuestra visita...y que el autobús para Río de Janeiro no salía hasta las 00.30h de la madrugada. Nos quedaban, pues, doce horas en Congonhas, que aparte de la iglesia no tiene gran cosa que ofrecer, menos aún en domingo cuando casi todo está cerrado. Ya venía con sueño del viaje y el día se me hizo largo como pocos: no había nada que hacer. Pasamos varias horas en un restaurante, luego nos fuimos a un café-internet hasta que cerró a las 18h y acabamos con cinco horas en un bar (antigua estación de trenes: los trenes ya ni paran en Congonhas) bastante agradable.

Congonhas me pareció un pueblo provinciano, escasamente preparado para el turismo, con una pobreza muy palpable que a veces se hace incómoda y poco que ofrecer aparte de los famosos Profetas y la iglesia, que sí valen la pena. Un buen lugar para vivir, vamos.

Y de Congonhas, de vuelta a Río de Janeiro, donde nos ha recibido la lluvia pero donde no faltan cosas que hacer. Este sábado, día 26, sin ir más lejos, se cumplirá un año y un día (suena a condena, pero no lo es) desde que pisé Barcelona por última vez. Pues bien: ese mismo día hay un concierto de mi admirado Jorge Ben Jor, al que iré con algunos amigos y amigas; será una pequeña celebración y el recordatorio de que esto se va acabando y que hay que aprovechar lo que queda, que no es poco. Jorge Ben Jor parece ser el único de los muchos músicos brasileños que me gustan que se digna a hacer conciertos cuando yo ando por aquí: ya tuve ocasión de verle en directo el año pasado.

También se nos viene encima el carnaval y el otro día ya estuve en un acto pre-carnavalesco, en el popular barrio de Lapa, con un grupo de amigas y amigos. El Carnaval de Río, para mi y para otros muchos, son los desfiles de las bandas de música –blocos- por las calles, las fiestas callejeras o semi-callejeras en Lapa y los conciertos en locales más o menos cerrados, empezando mucho antes de la propia semana de carnaval. Los desfiles de las Escuelas de Samba en el sambódromo son sólo un aspecto más de todo el show, aunque es lo único que se ve desde fuera de la ciudad. Tampoco estuvo mal, el año pasado, una fiestecita a la que fuimos, en la playa de Leblon.

Así fueron las cosas y así se las hemos contado: como nos ha dado la gana.

Besos y abrazos!

Hugo

12 meses, 12 afotos...y me voy unos días de Río de Janeiro

2008-01-13T22:36:00.000+01:00

Gentes de bien,

Espero que hayáis empezado con buen pie el 2008.

Creo que ya he dado bastante tiempo para que quien estuviera interesado leyese mi bonita entrevista navidenya.

Aquí en Río las cosas siguen muy bien y sí, siempre hay algo que contar pero no, no es lo mismo que cuando uno está en plan nómada, durmiendo cada día en un sitio diferente.

Manyana empiezo un mini-viaje de una semana por el estado de Río de Janeiro (famoso por su naturaleza y sus playas: Paraty, Ilha Grande...) y por el estado vecino de Minas Gerais, rico en arquitectura colonial y famoso por su comida, entre otros puntos de interés.

Haré una breve crónica de esta escapada y de mi vida en Río a mi vuelta.

De momento, os dejo con unas fotos de mis últimos 12 meses, la etapa larga de mi viaje. Creo que la mayoría son imágenes inéditas. Tengo cientos, miles de ellas...a ver si me animo a hacer una mini-expo con algunas de ellas a mi vuelta, que impresas quedarán más bonitas que en el blog.

Abrazos,

Hugo

feb.07: Jordi nos obsequia en la playa de Ipanema con cuatro aguas de coco

mar.07: con Fran (mi amigo canario) y nuestras amigas de Rosario (Arg.)

abr.07: partidito de fútbol en Purmamarca, al norte de Argentina

may.07: con mis amigos suizos, en el cementerio de trenes cercano a Uyuni, Bolivia

jun.07: en un bar de Lima, Perú, segundos antes de perder la Liga de fútbol tontamente

jul.07: con mi profe de salsa, que hizo lo que pudo por una causa perdida, en Cali, Colombia

ago.07: el elefante auto-lavable, en una plantación de especias, en Kerala, Sur de la India

sept.07: en mi cápsula de Tokyo, una bonita imagen en panyos menores

oct.07: el amigo de los ninyos en Luang Prabang, Laos

nov.07: dos hermanos (o hermanas) en Pushkar, Rajastán, India

dic.07: la inauguración del árbol de Navidad en la Lagoa de Río de Janeiro

ene.08: hoy en Ipanema, Río de Janeiro, dos amigos míos jugando a palas al atardecer

Entrevista Navideña a Hugo Bloch: el autor del bloch de blog nos abre su corazón y nos muestra su mansión de Río

2007-12-24T19:31:00.000+01:00

En su continuo afán por renovar contenidos y buscar nuevas fórmulas atractivas para sus lectores, el bloch de blog publica, en exclusiva, una entrevista a Hugo Bloch. La entrevista fue realizada por nuestro redactor jefe, Hugo Bloch, lo que a efectos prácticos la convierte en una auto-entrevista. La charla tuvo lugar en la mansión del autor en el barrio de Ipanema, Río de Janeiro. En la entrevista, Hugo contesta a algunas de las preguntas que más le han hecho sus lectores -amigos, familiares...- en los últimos meses, nos cuenta algunos secretos y nos muestra su nueva casa.

¿Puedo tratarle de tú?

Puedes.

¿No te parece un poco pretencioso hacerte una auto-entrevista?

Sin duda, es como si tratase de imitar el Mensaje Navideño del Rey, me parece totalmente egocéntrico: se me está subiendo el blog a la cabeza. Tantas horas en solitario no pueden ser buenas.

(un momento de la informal entrevista, sobre la cama del autor)

¿De todos los lugares que has visitado durante tu viaje, cuales te han marcado o gustado más?

No es fácil contestar a esta pregunta, porque guardo un fantástico recuerdo de todos los lugares donde he estado. De verdad.
Si tuviera que imaginarme viviendo un tiempo en algún lugar, Brasil sería posiblemente mi primera opción. En Sudamérica, también me han gustado especialmente Argentina y Colombia: están entre las gentes más amables que he conocido y ambos países tienen muchos atractivos.
La India me encanta y por eso he estado varias veces, aunque me cuesta imaginarme viviendo allí. También Japón me ha gustado mucho y espero volver en los próximos años. Del sudeste asiático, sin haber conocido a fondo los países, me quedo con Laos y sus gentes. En términos generales, me puedo imaginar viviendo en Sudamérica con más facilidad que en Asia.

¿Y el lugar más especial, más diferente?

Sin duda las montañas de Nepal, de camino al Campamento Base del Everest: paisajes magníficos, tranquilidad casi absoluta, gentes muy amables y casi aísladas del resto del Mundo, templos budistas. Un lugar fantástico, aunque no para vivir.
No para vivir YO, quiero decir: ellos pueden quedarse.

¿A qué se debe que, en lugar de ir una sola vez a Asia y una sola vez a Sudamérica, hayas ido dos veces a cada sitio? ¿No hubiera sido más barato y más cómodo minimizar los viajes transoceánicos?

Sí, hubiera sido más barato y posiblemente más cómodo en términos de horas de viaje. Sin embargo, tratándose de un período largo, la incomodidad de los viajes pierde importancia frente a las ventajas de estar en un determinado lugar en un determinado momento, principalmente por razones climáticas. Quería acabar mi viaje en el hemisferio Sur, cuando aquí es verano y en la mayor parte de Asia y Europa es invierno. Además, tuve que volver a Barcelona dos veces para –respectivamente- preparar y defender mi tesina de final de carrera, que tenía pendiente desde hacía años y no me hubiera permitido viajar con la conciencia tranquila. Ambos regresos a Barcelona facilitaron, de alguna forma, el cambio de continente. Ahora no piso Barcelona desde enero, que era más la idea.

(el salón-comedor-cocina-recibidor-entrada, justo antes de comerme una buena ensalada de tomate, aguacate y mozzarella, regada con buen aceite de oliva apañó Coosur)

¿No te has sentido solo? ¿No has tenido nostalgia o tentaciones de volver?

Tentaciones de volver, ninguna. De hecho, tengo ganas de volver a ver a mis familiares y amigos, incluso de trabajar...pero la idea de volver me da cierta pereza.
Soledad, en términos generales, tampoco. He estado magníficamente la mayor parte del tiempo, teniendo también en cuenta que probablemente más de la mitad de mis horas he estado con alguien, a menudo gente conocida durante el viaje. Sí que ha habido momentos puntuales en que me hubiera gustado compartir alguna experiencia con alguien. Por ejemplo, recuerdo dos días en las playas al norte de Perú en que no conocía a nadie, me aburrí y decidí cambiar de lugar.

¿A qué se debe que estés actualmente instalado en Río de Janeiro? ¿No es en cierto modo una traición al espíritu nómada de tu viaje?

No. Desde el principio tenía la idea de pararme en algún sitio, de conocer algún lugar más en profundidad y, de alguna forma, probar cómo sería vivir en otro lugar. En parte, porque no descartaba la posibilidad de quedarme a vivir en algún sitio. De los lugares que he conocido, Río es donde me sería más fácil imaginarme viviendo, aún sabiendo que una cosa es estar de vacaciones y otra trabajar.
Tiene todo el sentido acabar mi viaje en Río porque, como dice mi amigo Joaquín –lector y comentarista asiduo del bloch, "Quien Río el último, Río mejor".

¿A qué dedicas tu tiempo en Río de Janeiro?

En Río hago vida de “carioca de vacaciones” (un carioca es un habitante de Río). He alquilado un estudio muy pequeño pero muy bien situado, muy luminoso, en pleno corazón del barrio de Ipanema, que tiene la que muchos consideran la mejor playa de la ciudad. Leo, voy a algún museo o al cine, salgo un poco por la noche –habitualmente por la zona de Lapa, la más popular-, voy a la playa –que tengo a dos manzanas-, he empezado clases de guitarra –algo que tenía pendiente desde hacía tiempo- y, claro, practico bastante el bonito idioma portugués con acento carioca. También hago bastante deporte: la semana pasada descubrí los partiditos de baloncesto en las canchas que hay junto a la playa de Flamengo y ya los he incorporado a mis actividades habituales. De momento ha llovido mucho y he salido menos de lo que me hubiera gustado –aquí hay mucha vida de playa y de calle, en especial nocturna-, pero al menos la temperatura es agradable. Estuve también en la inauguración del árbol de Navidad, que está en un lago muy cerca de mi casa y que aquí dicen que es el mayor del Mundo: yo no estoy del todo de acuerdo en que sea un árbol, porque en realidad se trata de una gran estructura metálica...pero me parece muy bonito.

Escucho mucha música brasileña y a veces, incluso, intento bailar, aunque con escaso éxito. Más adelante, quiero ir a algún concierto de mis artistas brasileños preferidos, como ya hice el verano pasado. Tengo 5 ó 6 amigos y amigas, lo que ya no está mal. Para fin de año vienen dos amigos a pasar una semana y en principio también pasaré el Carnaval en la ciudad. Por lo demás, tengo previsto hacer alguna escapadita por la zona o por el resto del país, posiblemente al Sur de Brasil (isla de Santa Catarina).

¿Serías capaz de resumirlo en sólo tres palabras?

Vivo muy bien.

(el autor, sorprendido por nuestras cámaras junto a su ventana)

¿Cuánto dinero te has gastado en estos meses de viajes?

En primer lugar, yo no hablaría de gasto, sino de inversión, de cuánto he invertido en mi “breve período de crecimiento personal y espiritual”.
No dispongo del dato de la cantidad total invertida. Sí puedo decir que la cuantía mensual ha sido muy variable: en países como Bolivia o la India, se puede viajar por bastante menos de 500 euros mensuales. En Japón, en cambio, se me hizo difícil invertir menos de 1.500.

En cualquier caso, es importante recalcar que se puede invertir mucho más y también mucho menos; el rango de gasto de un mochilero es muy amplio. Yo he viajado de forma sencilla, con mochila, pero sin privaciones: comiendo bastante bien, cocinando poco (que también ha contribuído a comer bien), durmiendo a menudo en habitaciones individuales y no siempre en dormitorios de 6 u 8 personas ni tampoco llevando conmigo una tienda de campaña; además, he viajado en autobuses más que dignos – cuando los había- y he tomado algún avión cuando las circunstancias lo requerían.
He sido un mochilero de clase media-alta, con la suerte de haber viajado con el euro en máximos históricos.

¿No te has planteado colaborar con alguna ONG u organización benéfica durante tu viaje?

Sí, lo pensé en una primera fase de criba de ideas respecto al viaje, pero lo descarté posteriormente. Siendo sincero, ese no era mi objetivo. Aunque hubiera sido interesante como experiencia personal y para conocer un lugar y una cultura en profundidad, no tenía sentido hacerlo si mi motivación fundamental no era puramente altruista, y en ese momento no lo era.

He podido comprobar que existe –particularmente en Sudamérica- mucho “turismo ONG”, a menudo canalizado a través de agencias sin ningún tipo de principios, cuya función consiste en colocar a algún extranjero sin ninguna preparación específica en una ONG para un período relativamente corto, a veces menor a un mes. La agencia se queda la mayor parte del dinero que paga el “voluntario” (a veces 1.000 ó 2.000 dólares) y la ONG recibe una cantidad ínfima y los servicios de una persona cuya aportación “en mano de obra” a menudo no pasa de simbólica. En muchos de estos casos, sería mucho mejor para las ONGs que les hicieran llegar el dinero íntegramente.
A menudo se disfraza como caridad algo que no es más que un anhelo personal.

Por lo que he podido ver, pienso que si alguien quiere ayudar de verdad en un país menos desarrollado, debe plantearse dedicarle al menos de 3 a 6 meses, cuantos más mejor. Debo admitir que no estaba dispuesto a hacerlo.

De alguna manera, el hecho de haber gastado una buena cantidad de euros en países –excepto Japón- más pobres y menos desarrollados que el mío, es una forma de ayuda.

Una forma de ayuda... Vaya sinvergüenza que estás hecho.

En todo caso, he conocido a varias personas encantadoras que han colaborado un tiempo largo con ONGs muy pequeñas de índole muy local, en Bolivia y Perú. Si alguien quiere ayudar, puede decírmelo y le puedo enviar información de los proyectos. Son causas realmente buenas –niños huérfanos, viudas de mineros...- y el dinero iría directamente a los necesitados.

¿Qué te ha aportado el viaje? ¿Qué has aprendido? ¿Qué conclusiones has sacado?

Se trata de preguntas de índole muy personal, de difícil respuesta incluso para uno mismo. No es sencillo establecer comparaciones del momento actual con el pasado y posiblemente no merezca la pena. Sí que soy consciente de una “toma de perspectiva”, en un sentido muy amplio, y es lo que más valoro. A pesar de la dificultad de poner en palabras los beneficios, sólo puedo recomendar la experiencia: ha sido mucho más rica de lo que podía imaginar.

En un sentido más práctico, he desarrollado una técnica casi infalible para matar mosquitos con una sola mano.
En otro orden de cosas, he practicado idiomas, me he tenido que espabilar en muy diversas situaciones, he tenido tiempo para pensar, leer, he conocido a mucha gente de diversa procedencia y he hecho buenos amigos, he estado en lugares maravillosos y he descubierto culturas muy distintas a la mía...son muchas cosas, las palabras no le hacen ninguna justicia a las vivencias.

(la luminosa habitación, con buenas vistas, mesita, tele, aire acondicionado: lo mejor de la casa, un sueño hecho realidad)

¿Cuándo piensas instalarte en algún lugar y a qué te piensas dedicar?

El plan es volver a Barcelona a mediados de febrero, instalarme allí y ponerme a trabajar con mi señor padre en lo que podríamos llamar “el negocio familiar”, consistente en gestionar inversiones de diversa índole. Me apetece y estoy motivado: creo que puedo aprender mucho y aportar mi granito de arena.

¿Vas a seguir con el bloch?

Durante los próximos dos meses sin duda quiero irlo actualizando. Al tratarse de un bloch de viajes, creo que una vez acabado el viaje no tiene mucho sentido seguir escribiendo. Puede haber algún contenido puntual –alguna selección de fotos, por ejemplo o algún artículo muy profundo, como esta entrevista-, pero no artículos de forma regular. Mis queridos lectores deberán buscarse algún contenido alternativo: yo siempre recomiendo a Schopenhauer y Dostoievski, porque es lo más parecido, aunque ellos ponían menos fotos.

¿Cómo surgió la idea de escribir un blog?

Me gusta el concepto de blog, porque no es intrusivo: quien quiere, cuando quiere, puede leerlo...y quien no, no. Intenté empezar un blog un año antes de irme, pero no sabía sobre qué escribir. Pensé que sería buena idea escribir uno durante el viaje. Tengo que agradecer que varias personas me insistieran desde el pricipio en escribir de forma regular –en particular Paulino, jefe mío en Nike-. Saber que la gente lo iba leyendo -algunos incluso me han puesto un poco de presión cuando tardaba en escribir- me ha venido muy bien: cuando pasa cierto tiempo, uno se olvida de contar muchas cosas y se pierde parte de la ‘frescura’. Gracias a todos los lectores, el blog se ha convertido en un fantástico recuerdo para bi bisbo y me lo he pasado muy bien.

¿Cuántas visitas ha recibido el blog hasta ahora?

Desde el finales de octubre de 2006 hasta hoy el blog ha recibido 5.511 visitas. De esta cifra, hay que descontar un 25% que corresponde a visitas de menos de 10 segundos con este patrón: “A ver si ha escrito algo nuevo...no, no ha escrito nada nuevo, qué tío más vago” y unas 60 que son visitas mías. Se han visto 9.096 páginas distintas.
Ha sido una sorpresa, no esperaba ni mucho menos que lo leyeran tanto. Hay un ‘núcleo duro’ de personas que se han convertido en auténticos asiduos y un grupo mayor que lo ha ido chequeando de forma más o menos regular. Personas con las que no tenía tanta relación lo han acabado leyendo más que algunas personas más cercanas: ha sido curioso. También sospecho que algunas personas se limitaban a ver las afotos para asegurarse de que seguía vivo.

¿Hay algo que el blog no nos haya contado?

Me gusta que me hagas esta pregunta.

...

¿Hay algo que el blog no nos haya contado y puedas contarnos en exclusiva?

He intentado contarlo todo o casi todo, aunque siempre hay algo que se queda en el tintero, claro. Voy a contar una anecdotilla un poco desagradable que en principio no quería escribir, como regalo para los lectores, en forma de Pequeño Cuento Navideño sin Renos pero con Garrapata.

En mis últimos días en la India, a finales de noviembre, estuve en el estado del Rajastán. Dos días antes de mi vuelo a Brasil, volví en tren a Delhi desde la ciudad de Jaisalmer, en pleno desierto, en un tren-cama donde pasé la noche. Cuando llegué a mi habitación en el hotel de Delhi, al ducharme, descubrí que tenía un bichito en el brazo: el animalito había hundido su cabecita en mi piel y, era de suponer, me estaba chupando la sangre. Que los perros tengan garrapatas entra dentro de lo normal, pero fue toda una sorpresa ver a ese bicho en mi brazo. A pesar de la novedad y de la innegable ilusión que me hizo, decidí separarme de él y que cada uno continuase con su camino.

(el miserable animal, cuando todavía me estaba ganando 3 a 1)

Resultó no ser tan fácil: el bicho era todo un profesional en lo suyo. Estirando no se soltaba y temí que si lo hacía con mucha fuerza se me quedara la mitad dentro. Probé con agua muy caliente y con una capa de sal mojada, pero tampoco funcionó. Después de más de una hora, empecé a reprocharle a la madre del animal que le hubiera traído al mundo. Increíblemente, se seguía moviendo. La cuestión fue resuelta con colonia -a pesar de que no suelo perfumarme en esa parte del brazo- y el bichito pasó a mejor vida. Queda claro que no he interiorizado todas las enseñanzas budistas por la forma en que traté al animalejo, pero nunca me han gustado los chupadores de sangre. Supongo que se me pegó en la noche de tren hacia Delhi.

Eso es todo: quien quiera conocer más historias o vivencias no contadas deberá emborracharme a base de algún buen caldo tinto de reserva o, por lo menos, crianza, a mi regreso.

Para no acabar con esta historia tan decepcionante, una última pregunta: ¿cómo vas a pasar la Navidad?

Hoy, día 24, voy a cenar a casa de una amiga que me ha invitado a su cena familiar: son gente fantástica y además tendré la ocasión de conocer platos de cocina casera brasileña. Mañana, día 25, no haré nada especial a mediodía, pero por la tarde estoy invitado a tomar el té y pastas en casa de unos amigos: una pareja londinense, ambos de origen libanés, muy simpáticos. El Fin de Año lo pasaré probablemente con mis amigos Enrique y Josep, de fiesta, quizás empezando por los fuegos artificiales o alguno de los macro-eventos que tienen lugar en las playas de Copacabana o Ipanema.

El algodón no engaña...y menos en la India.

2007-12-07T13:46:00.000+01:00

Amigos, migas, familia, gentes varias,

Os escribo ya desde mi retiro de Río de Janeiro y voy a contaros los últimos días que pasé en la India, que fueron muy fructíferos y variados...muchas vivencias en pocos días.

Como la mayoría sabéis, se acerca el final de mi viaje. Se acerca relativamente, porque me quedan aún más de dos meses y, en cualquier otra época, dos meses hubiese sido mi viaje más largo. Mi idea es quedarme en Río hasta mediados de febrero, alquilando un apartamento en la ciudad, viviendo como un carioca de vacaciones y haciendo alguna excursioncilla por la zona o por otras áreas de Brasil.

Mi última novela, titulada El camello, ese gran desconocido, fue escrita desde la feria del camello de Pushkar, en Rajastán, y fue razonablemente bien recibida por crítica y público. Desde Pushkar no me quedó más remedio que tomar un autobús para ir hasta Jaisalmer, que está aún más al oeste, aún más en las profundidades de ese bonito estado semidesértico llamado Rajastán. Autobús nocturno donde me tocó un asiento dado que no quedaban ya camas, lo cual, a veces, es casi mejor. Las carreteras del Rajastán son rectas kilométricas, sin subidas ni bajadas, y el trayecto fue relativamente placentero.

(el fuerte de Jaisalmer, desde mi hotel)

Jaisalmer es famoso por su fuerte, que corona una colina que domina un área de muchos kilómetros a la redonda y por sus excursiones a camello por el desierto, que pueden durar varios días. El fuerte parece que se está cayendo a trozos a causa de la erosión y de la escasa reponsabilidad de muchos de los que viven dentro del recinto amurallado, muchas familias y un montón de comercios (tiendas, hoteles, restaurantes...). Todo el fuerte es una obra de arte, desde sus murallas hasta el interior, que contiene el palacio del que fuera el gobernante de la zona y una gran cantidad de casas de gente de alcurnia, las famosas havelis. Todo está hecho a base de piedra arenisca, toda ella muy dorada y muy bonita pero, sospecho, poco resistente. Uno tiene la sensación de estar en un lugar remoto y especial, como salido de las Mil y Una Noches.

(vista del fuerte de Jaisalmer, desde la entrada)

(vista de la ciudad y del desierto desde el fuerte)

El día después de visitar el fuerte, aunque no era inicialmente mi intención, me apunté a la iniciativa de una chica alemana, que me propuso una excursión a camello. Éramos la chica alemana, un inglés y un servidor, amén de toda la gente que se ocupaba de nosotros tres y que, obviamente tratándose de la India, eran más que nosotros. Afortunadamente, también nos acompayaban tres camellos. El paseo fue bueno, pero lo mejor fue pasar la tarde-noche en el desierto: ver la puesta de sol, cenar allí, estar de cháchara hasta las tantas, hacer fotos la mar de creativas con mi cámara y una linterna...y acabar durmiendo bajo las estrellas, sin tiendas de campanya, ni haimas, ni nada.

(caravana de camellos...yo voy tercens, en puesto de podio)

(Dos señores muy amigos, figura con linterna y desierto)

El desierto alrededor de Jaisalmer no es, en su mayoría, el desierto de arena y dunas que uno podría imaginar, pero sí hay partes del recorrido con ese paisaje. Avanzábamos los tres llevando cada uno las riendas de su camello mientras, caminando, nos acompanyaban un padre y un hijo, nuestros guías, que para su desgracia no eran los duenyos de los camellos.

Me reafirmo en que el camello es un buen animal y diré más: creo que merecerían una vida mejor.

A la manyana siguiente volvimos, de nuevo en camello, desde el campamento hasta la carretera, donde nos esperaba el 4x4 con el que íbamos a volver a Jaisalmer. Cuando ya estábamos casi llegando a Jaisalmer con el todoterreno, de vuelta de nuestra excursión a camello, nos desviamos de la carretera principal y entramos en un caminucho de tierra y piedras apenas transitable. La chica alemana, el chico inglés y yo no entendíamos muy bien el porqué de la maniobra.

De repente, después de circular dos minutos por el camino, nuestro conductor se paró en seco y dio media vuelta: nos perseguía un coche de policía. El conductor y nuestros dos guías se pusieron un poco nerviosos y los tres iban discutiendo en voz alta sobre cuál era el camino a seguir. La persecución se produjo en medio de un pueblo, a escasa velocidad porque el camino estaba lleno de piedras; la policía no nos pudo seguir el ritmo porque su coche no era un 4x4 y el nuestro sí. Al cabo de poco rato ya les habíamos perdido y el todoterreno nos dejó en medio del pueblecito, donde éramos la atracción y todo el mundo nos quería vender algo o pedirnos dinero, como se puede observar en la foto que hice de mis dos compañeros de excursión. Resultó ser que la excursión a camello que nos organizó el hotel era ilegal, porque no pagan las tasas requeridas para actividades turísticas, razón por la cual nos perseguía la policía. Nos abandonaron en medio del pueblecito para que nadie pudiera demostrar que en el 4x4 iban turistas, así que nos quedamos allí casi una hora y media hasta que finalmente nos vino a rescatar un rickshaw –una especie de triciclo motorizado-. Cosas de la India.

(mis dos compañeros de viaje: la atracción del pueblo)

Aún en Jaisalmer, pasé por una feria a ver una atracción que aquí es muy popular: unas motos y un coche que dan vueltas sobre las paredes casi verticales de una gran estructura de madera. Imaginaos una taza de té cien veces más grande que una taza normal; imaginaos al público subido sobre el borde de la taza; imaginaos que, dentro de la taza, una moto y un coche empiezan a dar vueltas hasta que toman suficiente velocidad para avanzar, en círculo, sobre las paredes de la taza; imaginaos, luego, que el conductor de la moto la lleva sin manos, que el conductor del coche sale por la ventana para coger los billetes de 10 rupias que el público le ofrece desde la parte de arriba de la estructura de madera. Muy peligroso, en particular el coche: al parecer hay accidentes y no me extraña nada. Esta gente está fatal.

(vista de la atracción y del amigo, sobre la moto, sin manos)

El regreso de Jaisalmer a Delhi fue, afortunadamente, en tren. Había reservado con cierta antelación una plaza en la Sleeper Class, que permite ir sentado durante el día y tener una especie de camita durante la noche. No es la clase más lujosa porque hay una con aire acondicionado, pero debe ser la segunda. Había reservado la cama de arriba –de las tres que hay-, porque permite irse a dormir cuando uno quiere y no tener que echar a los demás pasajeros, como sucede con la de abajo y la de enmedio. El trayecto fue bastante plácido, a pesar de que el tren se llenó de grandes cantidades de polvo...la arena fina del árido Rajastán que íbamos levantando a nuestro paso. De nada sirvió que los empleados cerraran todas las puertas y ventanas: uno tenía la impresión de estar nadando en el polvo del desierto. De todas formas, en la India, la sensación de nadar en la porquería no es algo extraño y se convierte casi en rutina.

(foto de las camas vecinas, desde la mía)

Antes de irme a dormir, como los demás pasajeros, tuve que limpiar mi cama, que tenía una capa de polvo claramente visible a pesar de la oscuridad que reinaba en nuestro vagón. Si en la India, como decía, casi ningún lugar superaría la famosa “prueba del algodón”, en este caso hubiera necesitado toda la producción algodonera de Louisiana para dejar mi cama limpia. La gente se las arreglaba como podía, en general con papel de periódico. Sea como fuere, al final conseguí dormir bastante bien.

(mis compañeros de viaje y conversación)

El resto del trayecto, previo y posterior a la noche, estuvo bien: estuve fablando/platicando largo tiempo con una pareja de indios recién casados muy simpáticos. Fue muy interesante. Tienen algo menos de 25 años, son de clase media-alta, viven en una gran ciudad y hablan bastante bien inglés, lo que crea una apariencia de “cercanía cultural”, la sensación de que de alguna manera vemos el mundo de forma similar. ¡Pero no!

Cuando uno profundiza, se da cuenta de cuán distintos somos. Me cuentan que se casaron en marzo y que fueron sus padres los que pactaron el matrimonio entre las dos familias, sin ellos conocerse, como aquí es habitual...sí que les preguntaron si les parecía bien la pareja que les habían escogido, lo cual ya no es tan habitual y quizás es un signo de ‘occidentalización’. Me cuentan también que uno de los principales criterios que siguieron sus padres fueron “the stars” (las estrellas), que por lo que entendí es algún tipo de horóscopo o carta astral que asegura la compatibilidad entre ambos.

En la India, la mayor parte de los matrimonios es pactada por los padres sin los hijos ni siquiera conocerse, a menudo a través de unos anuncios que salen en el periódico de los domingos o –cada vez más- de webs especializadas donde se introduce toda la información relevante (más del tipo “clase social/casta” e “ingresos mensuales” que del tipo “me gusta la música de Mari Trini” o “siempre he soñado con tener un caballo”).

Para un occidental, puede no ser fácil entender cómo encaja la realidad de los matrimonios pactados con las películas de Bollywood, que son “historias románticas con números musicales” en que a menudo los dos bellos protagonistas se quieren por encima del bien y el mal (Bollywood es la industria cinematográfica de Bombay, la que más películas produce -creo- en el Mundo, incluso por encima de Hollywood).

(dos actores de Bollywood: el mítico Shahrukh Khan -que está hasta en la sopa- y una tal Mallika)

A mis dos compañeros de viaje, que los padres pacten los matrimonios les parece -claro- lo más normal y aseguran que estadísticamente se reducen las posibilidades de divorcio, que “casarse por amor” no sale tan bien. Es una cuestión muy compleja. Se trata –creo- de una cultura por lo general muy machista, en que la mujer a menudo no tiene ni siquiera opción a divorciarse, por lo menos en las clases sociales más bajas.

No diré aquello de que la India es otro mundo porque correría el riesgo de repetirme. Se hace, en cualquier caso, ciertamente sorprendente que alguien con quien puedes hablar de tú a tú vea el mundo de forma tan distinta.

Una vez en Delhi me volví a instalar en el barrio de Paharganj, hice unos pocos recaditos (comprar algo de té, música y algún DVD de pinículas indias, mandar una cajita a Barcelona...) y decidí despedirme del país cenando en el magnífico Punjabi By Nature, muy recomendable. Una cena allí sale aproximadamente veinte veces más cara que una cena a precios populares, pero vale la pena: comí un magnífico pollo marinado en yogurt. En cinco semanas en el país, en parte queriendo y en parte sin querer, apenas había probado la carne, ni siquiera pollo. En la India, gran parte de la cocina es vegetariana: hay estados enteros en que es difícil encontrar un restaurante no-vegetariano, a menos que sea para turistas. En el Punjabi By Nature, a pesar de ser un restaurante de lujo, mucha gente come con las manos, o más concretamente con la derecha: aquí las cosas son assín.

En mi hotel, el Vivek, un lugar sencillito pero que está por encima de la media del barrio, hay un o dos hombres en cada planta que están allí todo el día y cuya única función es preguntarte, cada vez que entras o sales, si tienes ropa para lavar, si quieres una botella de agua o si te apetece un té. Así se ganan el sustento y no les importa llamar a tu puerta tres veces al día para ver si ya has ensuciado una camiseta y pueden mandarla a lavar. Fiché a uno de esos hombres para que me lavara la mochila, porque daba auténtica pena (la mochila, no el hombre) después de mi incursión en el desierto.

Así pues, tocaba dejar atrás la India, un lugar apasionante donde he tenido la suerte de estar ya varias veces y donde consigo sentirme bastante a gusto a pesar de algunas incomodidades y estreses. Un país que no deja de sorprender y donde casi cada escena callejera merecería una foto. Un lugar donde un taxi puede cruzar siete carriles en veinte metros aunque para ello tenga que cortar el tráfico en todos ellos y donde, en ciudad, el margen de seguridad no suele superar los veinte centímetros (a menudo mucho menos entre los rickshaws); el país donde todos los precios, incluso los oficiales, acaban con el célebre ONLY , independientemente de que lo que se vende sea caro o barato (“200 Rupees Only”); el lugar donde el tráfico, al fin y al cabo, se rige por normas muy similares a las de una competición automovilística, donde un niño puede escupir dentro de tu vaso delante tuyo para que veas que lo limpia con esmero (me pasó en Pushkar), donde a veces parece que gran parte del territorio sea una inmensa papelera, donde la ley que rige la seguridad en los ascensores es de 1942, donde la gente mueve la cabeza de forma pendular para decir que sí, acompañándolo con un sensual pestañeo...y donde a menudo no te dicen que no ni por casualidad.

También tocaba dejar atrás Asia, un continente donde –a pesar de la locura y aparente caos reinantes- uno se siente seguro. Un continente donde, si pueden colártela, a menudo te la colarán, pero por lo general nadie intentará robarte de forma descarada o violenta, porque eso desafiaría normas sociales muy arraigadas. Un continente donde, de nuevo, la palabra ‘no’ no figura en su vocabulario habitual.

Desde hace ya algo más de una semana estoy en Río, donde principalmente me he dedicado a buscar apartamento. Anteayer firmé el contrato y ya estoy instalado...aunque de eso espero hablaros en un próximo post.

Felices pre-Navidades a todos...a mi se me va a hacer raro pasarlas fuera de casa y escuchar música navideña con 35 grados de temperatura.

Abraços,

Huguinho Carioca
.

El camello, ese gran desconocido (ultimo post desde Asia, snif)

2007-11-17T06:29:00.000+01:00

(un hombre y su camello, de derecha a izquierda)

(para las fotos, esta vez, hemos contado con la colaboracion del reputado fotografo austriaco Hugus Blochenwald, que ha contribuido a darle un poco mas de nivel al blog)

Namaste!

Me duele decirlo asi, pero teneis que saberlo: si no habeis estado en Pushkar, es como si no hubierais estado nunca en una Feria de Camellos.

Aproximadamente una semana despues de mi ultimo articulo, sigo todavia en Pushkar. La ciudad (yo le llamaria pueblo pero aqui la llaman "city") me ha acogido con los brazos abiertos y estoy bastante a gusto, amen de tener muy pocas ganas de pasarme el dia en los autobuses indios.

Excepto las inconveniencias tipicas de la India (el agua caliente nunca funciona, siempre hay alguna moto que intenta atropellarte, la gente no te acepta los billetes muy gastados y -particularmente aqui durante estos dias de fiesta- muchisima gente te pide limosna), estoy pasando unos dias fantasticos. He hecho algunos pseudo-amiguetes: un senyor israeli, una chica austriaca, dos senyores indios de uno de los puestos de control de entrada a la ciudad (su trabajo es contar los camellos que entran y salen de Pushkar)...y tambien he estado algun rato con unos chicos -australiano y sudafricano- que conoci en McLeod Ganj, en las montanyas, hace una semana. La conclusion es muy clara: cuanto mas tiempo estas en un sitio, mas te relacionas, en especial con la gente local. Los indios que no tienen intereses economicos, es decir, los que no te quieren vender nada ni buscan limosna, son por lo general simpaticos. Cuando, ademas, no vienen de una gran ciudad, los extranjeros les parecemos muy exoticos y quieren hablar con nosotros, hacerse fotos y, de alguna forma, poder decirle a sus amiguetes que ellos tienen "un amigo en Barcelona", aunque ni ellos ni sus amiguetes tengan ni idea de donde esta Barcelona (muchos tampoco sabrian situar la India en un mapa de Asia).

(con mis amigos del puesto de conteo de camellos: el numero de camellos ha ido a menos estos ultimos anyos a causa de la sequia)

Los primeros dias en Pushkar fueron mas o menos asi. Por la manyana, me levantaba prontito y me iba a la explanada de los camellos antes de que saliera el sol. Me dedicaba a pasear y a hacer fotos con la luz de la manyana.

(paisaje camellil atardeciente)

(dos senyores muy amables que venian a vender sus dos o tres camellos)

La gente se despertaba, se iba a lavar a una especie de balsas de agua (las mismas donde bebian los camellos), empezaban las negociaciones de compra/venta de camellos... Es realmente bonito, con mucho colorido y uno se encuentra inmerso en un mundo que parece de otra epoca.

(autorretrato del fotografo con una vista parcial sobre la explanada de los camellos)

Pasaba cada manyana unas dos horas y media en la zona de los camellos que es, a su vez, el mismo lugar donde duerme la mayor parte de sus propietarios, generalmente sobre o bajo un carro, en el suelo o, los mas afortunados, en algun tipo de tienda de campanya.

(manada de camellos excitados y acelerados, en bajada: el fotografo estaba junto al muro lateral y, viendose acorralado, tuvo que salir corriendo)

Aparte de la venta, hay otras actividades interesantes: cuando los camellos comen, por ejemplo, cuando van a beber, o, una de las mas curiosas, cuando a los camellos pequenyos les "atan en corto" por primera vez. Suele ser un show. No se si los camellos tienen algun tipo de ambicion en la vida pero, de tenerla, seguro que no suenyan con que les pasen una cuerda por las fosas nasales para tenerlos controlados; asi pues, cuando efectivamente sus duenyos lo hacen, no les hace mucha gracia y montan una mini-revolucion de cinco minutos, corriendo de aqui para alli y tirando de los 5 o 6 hombres que intentan sujetarles con una cuerda.

(camello rebelde con todas las de perder)

El segundo dia, parapetado tras la camara de fotos (que protege menos de los camellos de lo que uno podria pensar), estuve a punto de ser pisado por un ejemplar que pasaba por una crisis nerviosa (ver foto previa al momento, arriba). Su duenyo, muy amablemente, me hizo gestos para que me apartase.

Hay gente muy humilde que ha caminado cientos de kilometros y ha venido con toda la familia para vender un solo camello. Otros tienen dos o tres y tambien hay, claro, gente con muchos ejemplares. El personal camellil es bastante amable y se puede intercambiar cuatro palabras con ellos, con la ayuda de los signos (you have three camels? 1, 2, 3? yes? good, you have very nice camels!). Ciertamente, los camellos me gustan mas que antes de venir aqui: son bastante buena gente, tranquilos por lo general y bastante simpaticos. Van a su rollo y se toman la vida con filosofia.

Despues suelo volver al pueblo a desayunar, habitualmente alguna crema vegetal (hummus -crema de garbanzos-, babaganoush -crema de berenjenas-) con pan de pita, que son la mayor aportacion que los numerosos viajeros isrealies han hecho a la comunidad mochilera...aparte de rebajar los precios con su insistencia negociadora: no hay como viajar con poco presupuesto para gastar poco. Suelo tomar tambien un te 'masala' (massala chai), un te de especias con leche y azucar, tipicamente indio. Mientras desayuno, en el sitio para extranjeros adonde suelo ir, suenan las clasicas canciones indias, que duran una media de 8 minutos (escucharlas una vez es suficiente para recordarlas para siempre y, a veces, para aborrecerlas). El resto de dia lo paso leyendo, paseando por las calles de Pushkar o haciendo un poco de internet hasta que, al atardecer, vuelvo a ver a los camellos.

Tambien me he puesto morado a base de los dulces indios, que estan muy buenos. Y yo que pensaba que no me gustaban mucho los dulces. Suelen tener mucho azucar, a menudo estan hechos a base de leche condensada y tampoco suelen escatimar con los frutos secos ni con un sabor muy peculiar que -creo- debe ser algo asi como agua de rosas. Hay uno en concreto, una bomba calorica llamada "rabri" (hay tambien una variante llamada "rasmalai"), que recuerda vagamente al arroz con leche y al que me he aficionado estos dias. Cuando vino muy madre hace un mes y pico me dijo aquello tan bonito de "Hugo, estas muy flaco, en el blog se te veia mas redondito", lo cual quiere decir que puedo comer todos los dulces que quiera en cantidades industriales sin necesidad de inscribirme a ninguna carrera de 10 km.

(vistas sobre Pushkar desde el tramo final del ascenso al templo de Savitri)

Uno de los dias subi al templo de Savitri, que esta sobre una montanyita y que es un lugar de peregrinacion hinduista. El templo en si es mono, pero lo mejor son las vistas sobre Pushkar y la botella de agua fria que te bebes arriba. Puede verse la explanada de los camellos, el lago y, en definitiva, toda la ciudad.

Con el paso de los dias -ya llevo aqui una semana- ha ido subiendo el flujo de turistas, tanto indios (muchisimos) como extranjeros (tambien).

(peregrinos en un ghat sobre el lago)

En paralelo, ha ido bajando el numero de camellos que hay en la explanada, porque mucha gente, una vez hecha la venta o la compra, se ha vuelto a sus pueblos con o sin los animales. Me ha gustado estar aqui desde el principio, porque ir a ver a los camellos y a sus duenyos ha sido lo mas autentico de mi visita. A los turistas indios los camellos les interesan mas bien poco y suelen estar aqui de "turismo religioso" en cierto modo. Como el turismo religioso se relaciona, por lo general, con el hecho de ser caritativo, las calles estan repletas de gente que mendiga. Algunos de los mendigos llevan algun tipo de vestimenta o tinte en la piel que les identifica como seguidores de tal o tal deidad de la religion hinduista, incluidos unos ninyos pequenyos que van como disfrazados de algun Dios o Diosa: son los que se llevan mas dinero y mas comida con diferencia. Luego esta el resto de los mendigos, que en su mayoria sufren graves amputaciones y deformidades (no siempre accidentales) y hacen poco mas que arrastrarse por el suelo, con o sin un carrito que no se eleva mas de 10 centimetros del suelo. Os ahorrare detalles (y no les hago fotos), porque resulta francamente triste y escabroso: cualquier idea que os podais hacer se queda probablemente corta si no lo habeis visto nunca. Estos ultimos mendigos, probablemente los mas necesitados, se llevan -creo yo- limosnas mucho menos cuantiosas que los que representan algun tipo de papel religioso.

(el pequenyo Shiva)

Desde hace tres o cuatro dias, desde el 18, ha empezado realmente el Festival, que es una coleccion muy variopinta de actividades: conciertos (estuve en un muy buen concierto de un senyor muy famoso -Vishwamohan Bhatt- que tocaba musica tradicional india, al borde del lago, todo iluminado), carreras de camellos (uno de los camellos estuvo a punto de llevarse por delante a 20 o 30 turistas y sus respectivas camaras de fotos), concurso de vestidos de novias (las 22 participantes eran 22 "occidentales" vestidas de novia india...incluidas dos espanyolas)...y un monton de actividades mas: bailes locales, concurso de bigotes, demostracion de como se ordenya un camello... Algunas actividades estan bien y otras son mas flojitas, pero no faltan distracciones y hay montada en paralelo una especie de feria en toda regla que poco tiene que envidiar a las Fiestas Mayores de nuestras tierras: norias, casetas donde comer, paseos a camello, venta de churimbeles de todo tipo.

(turista india meditando sobre la devaluacion del dolar)

Estos ultimos dias tambien he pasado parte del tiempo haciendo fotos por las calles, en especial a las mujeres de los grupos de turistas indios que vienen de peregrinacion...a estos es mas facil hacerles fotos, porque no quieren dinero...a veces son ellos los que quieren que les haga una foto o hacerse una foto conmigo. Se nota enseguida quienes son los turistas indios porque llevan ropas mucho mejores, con mucho mas colorido y mas bonitas que la gente del propio pueblo.

Dentro de cinco dias tengo el vuelo a Rio de Janeiro, donde mi intencion es instalarme hasta mediados de febrero -con alguna escapadita por el resto de Brasil-, antes de volver a Barcelona donde -creo que no lo habia comentado hasta ahora- en principio me pondre a trabajar con mi senyor padre en "el negocio familiar", que consiste en llevar a cabo inversiones de diversa indole.

Los cinco dias que me quedan en la India los voy a dedicar a hacer una breve escapada a Jaisalmer, que esta aun mas al oeste, en el Rajastan profundo: me alejo de Delhi y me tocaran 18 horas seguidas de tren para volver hasta la capital, pero se trata de una ciudad amurallada enmedio del desierto y todo indica que vale la pena. Ya tendre tiempo para descansar en Rio.

Supongo que mi proximo articulillo sera ya desde Brasil. O no.

Asi fueron las cosas y asi se las hemos contado. Abrazos y gracias por seguir ahi!

Hugo
.

Ya estamos en la Feria del Camello de Pushkar! (Rajastan, India)

2007-11-15T11:43:00.000+01:00

(un camello y un ninyo de Pushkar que no se estan amigos)

Namaste a tutti!

Quien no ha oido hablar de la celebre Feria del Camello de Pushkar? Quien no recuerda las animadas tardes y noches de noviembre en este bonito pueblo del Rajastan? Cuantos momentos de felicidad vividos alli...

Hace tres semanas, debo reconocer que ni siquiera habia oido hablar de tan magno acontecimiento. Cuantos anyos viviendo en la ignorancia. Pero una senyora me hablo un poco de la feria en un tren, despues hice un poco de investigacion en internet, lei mi querida Lonely Planet y llegue a la conclusion de que habia que estar aqui.

Una aclaracion previa, para que no os lleveis la misma desilusion que yo. Aqui el camello no es ese buen amigo que te alegra la noche y te ayuda a ver las cosas de otra manera. Aqui el camello es un animal grandote de cuatro patas; un animal muy raro.

(escena callejera pushkaril)

La feria de Pushkar es, creo, la mayor reunion mundial de camellos: llegan aqui decenas de miles de estos animales para ser vendidos (si yo tuviera uno, tambien me lo venderia). Tambien hay un monton de caballos -de hecho, a estas alturas, dos dias antes del inicio de la feria, he visto mas caballos que camellos-.

Es un gran acontecimiento local y regional, con gente que viene de muy lejos a comprar o vender, participar en las multiples actividades que se organizan...es una gran fiesta que tambien tiene su parte religiosa: muchos hinduistas vienen a purificarse en el lago de Pushkar bajando por las escaleras de los ghats (especie de embarcaderos), a hacer ofrendas en los templos. Aparte de las actividades mas "autenticas", el gobierno del Rajastan organiza muchos eventos para los turistas, algunos de ellos la mar de curiosos: a ver quien sube mas personas en un camello, etc.
Pobre camello.

Yo he venido pronto a Pushkar por tres razones:
- para no complicarme la vida buscando alojamiento,
- porque tenia frio en las montanyas,
- porque los dias previos a la feria es cuando tiene lugar la verdadera compra-venta de camellos y caballos, antes de que esto se convierta en una mega-fiesta turistica

Estuvo muy bien la tranquilidad y espiritualidad en las tierras de McLeod Ganj y Dharamsala, donde, recordemoslo, viven el exiliado Dalai Lama y toda su amable tropa. Era todo un oasis comparado con el resto la India. Aun asi, los ultimos dias, la cosa ya no era lo mismo: quedaban pocos turistas y el ratio de mendigos-por-turista se hacia muy pesado y a los indios se les hacia muy dificil entender que un pueblecito no es un lugar para pasar a 40 km/h pitando para que la gente se aparte (como pasa en muchos paises con el aire acondicionado -donde lo ponen a tope aunque haga frio-, aqui tener una moto o un coche es un signo de estatus, de manera que a uno se le tiene que ver tanto como sea posible, para lo cual la bocina y la velocidad son maneras ideales de llamar la atencion). Asi pues, teniendo en cuenta ademas que estamos en noviembre y empezaba a hacer frio, tocaba irse a otra parte. Asi que me fui al Rajastan, un estado al noroeste de la India, conocido por sus desiertos, por sus ciudades y sus palacios (Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer), por su poblacion sikh...creo que el Rajastan es uno de los principales destinos del turismo extranjero en la India, un buen "primer contacto" con el pais.

El trayecto desde McLeod Ganj (montanyas de los Himalayas) hasta el desierto fue todo un infierno. Todos los billetes de tren estaban vendidos, con miles de personas (miles!) en lista de espera y no me quedo mas remedio que venir en bus, horror, en una maratoniana combinacion de cuatro autobuses consecutivos en 24 horas. De McLeod Ganj a Delhi, de Delhi a Jaipur, de Jaipur a Ajmer, de Ajmer a Pushkar. Algo asi como ir de Barcelona a Lisboa pasando por Almeria. El primer autobus, nocturno, 12 horas hasta Delhi, fue el peor de todos: me dieron una cama donde no cabia a lo largo, COMPARTIDA con otro senyor y desde donde lo mas facil era acabar en el suelo. Tras negociar un poco, consegui una individual y, aun no se como, logre dormir un poco, a pesar de los vaivenes del vehiculo...la mitad del pasaje ya estaba mareada a los cinco minutos y varios de ellos estuvieron vumutundu (he modificado las vocales para no herir sensibilidades) gran parte del trayecto.

Un trayecto donde, como es habitual en los paises pobres o poco desarrollados, las companyias de autobus consideran que es suficiente parar cada 5 o 6 horas para ir al banyo.

Los otros trayectos, diurnos y mas cortos, mucho mejor.

(escena callejera pushkaril, con tres vacas)

Y ya estamos en Pushkar, que no deja de ser un pueblecito que tiene 10 dias al anyo el chollo de la Feria. Ya hay bastante gente y otros miles van llegando. En la explanada -que no es plana- de los camellos ya hay bastantes de ellos y, como os decia, aun mas caballos. La gente monta los stands de todo tipo, las tiendas y "jaimas" donde dormiran miles de visitantes, todo son preparativos. Es como la Feria de Abril, pero sin alcohol, mas cutre, con mas camellos y menos sevillanas. Yo estoy en un hotelito la mar de agradable donde a partir del dia 17 ya me aplicaran la tarifa de "temporada camellil": aun asi, pagar 18 euros durante 3 dias por una habitacion doble con agua caliente, ventanita, pudiendo subir a desayunar o comer en el terrado, con vistas sobre todo Pushkar, no esta tan mal. Algunos sitios multiplican los precios por diez en estas fechas.

(escena callejera pushkaril con una sola vaca)

(esta clinica dental es motivo mas que suficiente para venir a Pushkar)

Hoy he visitado un poco Pushkar. Lo mas bonito, de momento, el lago -sagrado, claro-, donde 52 (creo) ghats con sus respectivas escaleras permiten banyarse, hacer abluciones...purificarse, vamos. Los hinduistas no son tan amables y acogedores como los sikhs y tratan de colartela siempre que pueden, en lugar de facilitarte el acceso al lugar sagrado. No solo tienes que quitarte los zapatos (faltaria mas) y lavarte las manos en el rio, sino que tienes que tirar unos petalos al agua, hacer una ofrenda de flores y dulces y asi conseguir "the passport", que no es mas que una pulserita por la que, obviamente, tienes que pagar. De momento me quedo con el budismo y despues con los sikhs, que siempre te abren las puertas con escasas condiciones y hasta te dan de comer sin pedirte nada a cambio.

(el precioso lago sagrado de Pushkar, lugar de peregrinacion)

(Tengo al lado a unos israelies jovenes, como suele suceder, vociferando y armando el show...si el nivel de servicio en Israel es proporcional a las exigencias de sus habitantes, debe ser un lugar maravilloso para vivir)

Ya os contare que tal esto de la Feria, pinta todo muy bien. Me quedan unos 12 dias antes de partir hacia Brasil a -en principio- acabar mi viaje: toca aprovechar lo que queda!

Me vuelvo a la explanada, no sea que se me hayan desatado los camellos.

Abrazos a todos,

hugo

Que simpaticos que son los Sikhs: Amritsar, frontera India-Pakistan...y a las montanyas de Himachal Pradesh!

2007-10-31T15:06:00.000+01:00

.(El Golden Palace de Amritsar, by night)

Gentes de bien,

Seguimos en la India, que si no me echan va a ser mi ultimo destino asiatico antes de irme a Sudamerica a acabar mi largo periodo de crecimiento personal, que no economico (siempre queda mejor hablar de periodo de crecimiento personal que de simple "viaje"). Algunos pensareis que mis ires y venires (Sudamerica-Asia-Sudamerica) no son optimos desde un punto de vista financiero. Estais en lo cierto. Por resumirlo un poco, podriamos decir que he buscado la optimizacion climatica (de verano en verano y tiro porque me toca), aunque ello haya implicado gastar algunas rupias, euripides o maravedies mas.

Mi ultimo mensaje fue desde Delhi, hara poco mas de una semana.

Desde alli me fui al Noroeste, al estado de Punjab, y en concreto a Amritsar, donde esta el Golden Temple -ver foto de arriba o de abajo-, que es el mas importante de los Sikhs y, de hecho, un importante centro de peregrinacion para toda la gente de esta comunidad. A algunos os sonaran los Sikhs: ellos suelen llevar vistosos turbantes, siempre muy serios y se les puede ver en muchos lugares de la India, aunque es en el Punjab donde estan en mayor numero. He leido por ahi que son la quinta religion del Mundo (supongo que habran agrupado todas las ramas del cristianismo en una sola, porque sino no salen las cuentas).

El tren a Amritsar desde Delhi muy bien, con mi asientito con ventana, cumpliendo los horarios, nos sirvieron desayuno y comida, todo un lujo por 4 chavos.

De llegada a Amritsar, en lugar de ir a ver el Golden Temple, me fui a la frontera indo-pakistani, a ver el celebre espectaculo del cierre de frontera.

Breve nota historica: cuando la India consiguio finalmente su independencia de los ingleses, en 1947, no se pudo mantener la unidad del pais por razones de religion. Los estados que eran mayoritariamente hinduistas (casi todos), pasaron a formar parte de la India. Los mayoritariamente musulmanes, pasaron a formar parte de Pakistan, que posteriormente se dividio en Pakistan (al oeste de la India) y Bangladesh (al este). Fue todo un cirio y Gandhi -que estaba rotundamente en contra de la separacion- se puso muy triste. Hubo grandes movimientos migratorios para no quedarse "en territorio enemigo" y cientos de miles de personas que tuvieron que empezar desde cero. Muchos murieron, claro. Desde entonces, India y Pakistan nunca han acabado de ser amigos: disputas fronterizas con numerosas victimas (Kashmir), frecuentes provocaciones y acusaciones mutuas, carrera en paralelo por la bomba atomica...

Despues de pasar un rato en La2, volvemos a La Primera.
En el estado de Punjab esta el principal puesto fronterizo entre ambos paises y, cada tarde, antes de irse a casa, los soldados de ambos lados de la frontera hacen una especie de ceremonia de cierre de frontera. Es como un partido de cricket: se portan como caballeros y se provocan, pero sin llegar a las manos.

(Los ninyos se dedicaban a hacer carreritas con la bandera india, ante el delirio general)

Asi que me fui cerca de la localidad de Attari a ver el show: a un lado, unos 3.000 indios y 30-40 turistas: al otro, unos 300 pakistanies. Al reves que en los Westerns, aqui si que ganaron los indios. Cantos patrioticos, bailecitos, ninyos corriendo llevando la bandera, cierre de las dos puertas, bajada de las banderas...todo un numero que, en algunos momentos (especialmente por la forma de los soldados de marcar el paso), recordaba a un sketch de los Mounty Pyhthon. Un atentico espectaculo, empezando por el jefe de los indios, el senyor de los bigotes, que es todo un actorazo y que a menudo pone cara de malo malisimo. Hoy me siento mas indio que ayer pero menos que manyana.

(el jefe de los indios, que siempre tiene que hacer de malo)

Ya de vuelta en Amritsar, al dia siguiente por la manyana fui a ver e Golden Temple que, como os decia, es el primer centro de peregrinacion de la comunidad Sikh. Me encanto. Es precioso y resulta muy espiritual: porque esta lleno de creyentes, porque hay unos continuos canticos en todo el recinto, por la propia belleza del lugar...es un ambiente muy especial. Ademas, los Sikhs son muy agradables y acogedores: todo el mundo puede entrar, nadie te mira mal, no se cobra entrada, puedes entrar en todas partes (descalzo, claro) e incluso puedes comer gratuitamente en el comedor popular, como uno mas. Lo hice. Tambien se podia dormir en el recinto del templo, pero no lo hice...creo que fue una pena.

(el Golden Temple de los Sikhs, by day)

Volvi al templo al atardecer y me estuve ali unas horas: la luz de la tarde lo hacia aun mas bonito y aun me gusto mas cuando se hizo oscuro, medio iluminado por la luna y medio por la luz artificial. Precioso. A menudo, como es habitual en la India, grupos de turistas (ninyos o chicos en general) me paraban, charlaban cnmigo y me pedian si me podia hacer una foto con ellos.

(con uno de los tres grupos de chicos con los que me hice una foto: el panyuelo en la cabeza es un requisito del templo, a falta de turbante)

En Amritsar estuve dos noches y ambas acabe saliendo a tomar algo (ellos whisky con cerveza, yo solo cerveza) con sendos grupos de hombres locales que me liaron. Los primeros, tres conductores de ciclo-rickshaw (triciclo sin motor...mas modestos que los con motor y a millas luz de los taxistas, gente muy modesta) que me convencieron de que habia que celebrar que mi movil habia reaparecido en mi habitacion: ellos no podian permitirse irse a tomar algo y fue un placer invitarles. Los segundos, dos chicos de 25 y 18 anyos -no tan pobres- que me pararon por la calle e insistieron en invitarme a beber con ellos. La gente en Amritsar, por lo tanto, bastante simpatica y muy alcoholica para ser la India. Me gustan los Sikhs y ya no me dan miedo por las noches.

(tipica escena de trafico de Amritsar -solo falta la vaca-, sin semaforos ni prioridades, a la que tiene que enfrentarse diariamente Mr. Singh, el conductor Sikh de mi cliclo-rickshaw, cuyo turbante azul asoma en la foto)

Despues de dos noches en Amritsar me fui al estado de Himachal Pradesh que, como su nombre sugiere, esta en pleno territorio de los Himalayas, aunque no estoy en la alta montanya como en Nepal.

Decidi evitar los autobuses sabiendo lo mal que conducen aqui e ir en tren pero me salio mal la jugada. Las 6 horas que estimaba se convirtieron en 14, incluidas 4 horas parados esperando que arreglasen el tren o que viniese otro. Cuando vino otro -ya de noche-, ya llego abarrotado, a pesar de lo cual hice un intento heroico para conseguirle un asiento a un senyor belga (el unico turista aparte de mi), un viajero solitario de 62 anyos con mas moral -pero menos dinero- que el alcoyano. Era un tren cutre sin asientos reservados y, como decia, lleno hasta los topes. Sabia que para conseguir un asiento tendria que subir antes de dejar bajar, pasar por encima de otros...en definitiva: ser maleducado segun los estandares europeos, que no segun los estandares indios de vagones de tercera clase. Y lo hice, y vi medio asiento que quedo libre cuando alguien bajo del tren, y lo di todo por la causa...casi lo tenia, pero me lo robo un chico que entro al tren POR LA VENTANA. Asi funcionan las cosas aqui. Fuimos de pie, apretujados y sin tener ningun control sobre nuestros cuerpos ni sobre nuestras mochilas, con gente que pasaba sin tocar el suelo, apoyandose en las bolsas y en nosotros. No pude sioquiera hacer una foto porque no podia sacar la camara. Al cabo de una horita, por suerte, quedaron sitios libres.

Acabe llegando de noche a un pueblo llamado Kangra y, como los demas, tuve que hacer a pie los 3-4 kilometros (en subida) que separan la estacion del nucleo urbano. Era muy tarde (23h) para irme a Dharamsala, que al iniciar el dia era mi objetivo para la jornada.

Asi que dormi en Kangra y, por la manyana, fui a visitar un famoso templo hinduista, pequenyo y sin enorme interes, pero muy relevante porque alli fue a caer la teta izquierda de una diosa a la que quemaron (su cuerpo se esparcio por toda la India en 51 trocitos). Lo mejor del templo fue la primera vision de las montanyas, que se veian desde el recinto.

Y de Kangra, un autobus a Dharamsala (una horita), ya a un poco mas de altura. Y, de alli, sin solucion de continuidad, a McLeod Ganj, que esta ya a unos 1.700 metros, creo, con buenas vistas sobre las montanyas. McLeod Ganj es famoso porque aqui vive el Dalai Lama (cuando no ha salido, como ahora, a hacer unos recados) y, de hecho, aqui esta el gobierno tibetano en el exilio...y adonde vienen a parar muchos exiliados tibetanos que no tienen adonde ir.

McLeod Ganj es un lugar lleno de monjes budistas y cursos de todas las disciplinas religiosas o espirituales -mas o menos serias- que se puedan imaginar, desde el yoga hasta la meditacion pasando por la reflexoterapia, los masajes, los cursos de cocina, el canto o instrumentos tibetanos y cualquier cosa que se pueda ensenyar. Hay un buen ambiente: aunque este bien comuniado por carretera, ya hay una cierta sensacion de estar lejos de todo. Es una mezcla de pueblecito de los pirineos y del centro turistico de Thamel en Katmandu, en Nepal, con mucha oferta turistica. Tambien tiene su parte de desorden, bocinas y animales sueltos porque, no lo olvidemos, esto es la India. Esta lleno tambien de mendigos. Volviendo a los animales sueltos (perros, monos, gallinas y vacas), todos comen basicamente basura, lo cual desluce un poco el lugar. McLeod Ganj es un sitio, de alguna manera, un poco hippioso. Tambien tiene mucho de Tibet: los monjes y los templos, las famosas banderolas multicolores, mucha gente de origen tibetano, pegatinas o carteles con el lema de FREE TIBET, referencias a los chinos y a sus juegos olimpicos de Pekin...

La del Tibet (invadido por los chinos hara ya unas cinco decadas) es una de aquellas causas perdidas o perdidisimas que generan gran simpatia, con razon, porque ademas son gente bastante pacifica, muy en linea con la filosofia budista. Pero con los chinos de por medio, la cosa no invita al optimismo.

(una vista de McLeod Ganj desde el principal templo tibetano en el exilio indio: aqui el pueblo parece mucho mas pequenyo de lo que es, porque una parte queda escondida)

Asi pues, en las montanyas. Existia el riesgo de que hiciera frio, pero de momento esta siendo moderado. Que dure. Me habia planteado hacer un poco de trekking, pero al final me ha tentado mas la idea de hacer un intensivo de yoga que empiezo hoy jueves y que me va a tener aislado hasta el dia 12, asi que no podre contestar emails.

Abrazos a todos!

Hugo

La India es otro Mundo

2007-10-23T09:20:00.000+02:00

(senyores saliendo de la mezquita de Jama, en Delhi)

Hola a todos,

Creo que ya lo habia escrito -o por lo menos dicho- anteriormente: la India es OTRO MUNDO. Anteayer por la noche me bastaron unos segundos en este pais para recordarlo.

Despues de unos dias en Bangkok pensando que hacer con mis ultimas 5 semanas en Asia, acabe llegando a la conclusion de que tocaba volver a la India: he estado varias veces pero nunca mas de 12 dias seguidos, habia vuelos a Delhi la mar de baratos desde Bangkok y -lo mas importante- ya tenia el visado desde agosto, cuando fuimos en familia. Si hubiera tenido que pasar por la burocracia india otra vez para sacarme un visado, sospecho que me hubiese ido a otro lugar.

Los ultimos dias en Bangkok, tranquilitos pero activos. La ciudad ha acabado gustandome un poooco mas que la principio, pero sigue sin ser '"my kind of town". He paseado bastante y he comprobado que Bangkok no mejora mucho en otras zonas. Entre las visitas destacadas, fui a ver el enorme Buda estirado del templo de Wat Po...estuvo bien. Tambien pasee por el Parque Lumphini, que no esta nada mal y supone un cierto oasis en la ciudad, pero que tampoco es para tirar cohetes. Estuve tambien en Chinatown, que esta animadisimo y lleno de vida por la noche (puestos de comida por doquier, templos iluminados...de lo mejorcito de Bangkok). El barrio de las senyoritas de companyia con multiples habilidades y que no necesitan manos ni pies para jugar a ping-pong, llamado Patpong, no resulto muy interesante, aunque he de reconocer que estuve alli de dia. Por ultimo, destacar la zona mega-turistica de los mochileros, Kao San Road, donde estuve 3 o 4 veces: es lo mas comercial y turistico que uno pueda imaginar, pero resulta divertido por la animada vida que hay. Te venden de todo: comida, ropa, musica, masajes, masajes de los otros, falsificaciones de carnets de todo tipo (nunca fue tan facil sacarse el carnet de conducir internacional ni obtener un doctorado por Harvard), libros, excursiones...

(bucolica escena en el Parque Lumphini: mas abajo, la explicacion a que vayan los dos de amarillo)

Cada diez metros se acerca alguien a venderte algo o a preguntarte el clasico "Where are you going?".
"Y a ti que te importa adonde estoy going?", piensa uno. El enfoque "Where are you from?" para iniciar una conversacion y venderte la cabra aun es aceptable, pero el enfoque "Where are you going?" es demasiado agresivo.

Todo el mundo quiere venderte algo o llevarte a algun sitio donde tienen comision...incluso los taxistas o conductores de tuk-tuk...o, deberia decir, particularmente ellos. El dia que fui a Wat Po (que es de las 2-3 principales atracciones turisticas de la ciudad), cuando estabamos a tres minutos de llegar, el tio frena de repente y para el triciclo motorizado en la calle, junto a un amigo suyo y le pregunta, en perfecto tailandes: "Colegui, tu sabes donde esta el templo de Wat Po?". Y el otro le contesta: "Wat Po? Wat Po? Pues no me suena...pero si quieres llevo a tu pasajero (ese soy yo) a ver al Buda sentado, que esta cerca de mi casa y es mas interesante"...esto ultimo mirandome a mi y diciendo algo asi como "sitting Buda, sitting Buda, very important". Por suerte, a estas alturas ya estoy bastante entrenado en este tipo de timos o pirulas en que quieren llevarte a algun lugar donde tienen comision, y no me deje llevar al huerto. Un conductor de tuk-tuk de Bangkok que, a tres minutos de Wat Po, afirme no conocerlo, tiene la misma credibilidad que un taxista de Barcelona que no haya oido hablar de la Sagrada Familia.

Todo el mundo te quiere llevar a un Tourist Office, que es una manera la mar de bonita de llamar a una Agencia de Viajes.

Pero a menudo las cosas van asi y, aunque no te la cuelen, te hacen perder tiempo y energias.

Otros recuerdos que me llevo de Bangkok... Uno, sin ir mas lejos, es la devocion obsesiva que le tienen al Rey. Esta en todas partes, hasta en la sopa: en enormes carteles por las calles, en fotos en los centros comerciales, en el exterior de los transportes publicos ("Long Live the King", "We love the King"), en fotos dentro de las tiendas, hoteles...es enfermizo y responde, supongo, a una estrategia bien planificada. El mayor homenaje al Rey, sin embargo, esta en las mismas personas. Por alguna razon que desconozco, se asocia al Rey -que nacio un lunes- con el color amarillo, de manera que los lunes casi la mitad de la gente va por la calle con un polo de color amarillo. Es todo un espectaculo y dura toda la semana porque: 1. si me he comprado un polo bonito y amarillo chillon, por que usarlo solo los lunes? y 2. cualquier dia de la semana es bueno para homenajear a mi Rey. Asi pues, diferentes tonos de amarillo inundan las calles, desde los mas vivos y cantones hasta los mas desgastados y apagados por el uso (aqui el payaso de Micolor tendria mucho trabajo).

(el Rey, en la cristalera de un McDonalds)

Otro recuerdo de Bangkok es la voz de las mujeres y de las chicas en particular. En terminos generales las tailandesas no estan mal, hay que reconocerlo, pero, de cara a los occidentales, la voz no juega a su favor. En segun que condiciones, en parte debido al idioma, en parte debido a la voz en si, tienen un tono de voz que recuerda mucho a cierto tipo de gallinaceas u otras aves de corral. No resulta nada atractivo, pero como minimo da un aspecto algo mas rural a las grandes ciudades.

Un ultimo recuerdo de Bangkok -aparte del hecho que se come bien- es que alli conoci a mi primera serpiente urbana. Iba yo de vuelta al hotel, tardecito, a eso de las 23h, volviendo por la casi desertica avenida Ayyutaya cuando me encuentro, en medio de la calle, a una serpientilla de muy respetable tamanyo avanzando haciendo eses en la misma direccion que yo. Me asuste un poco, pero ella se asusto mas y se metio en un desague (hay que decir que yo no quepo por los desagues y que eso jugaba a su favor). En estos meses he visto bastantes animales: casi nadie en Asia ni en Sudamerica se sorprenderia por ver una rata; he visto bastantes, son muy sociables y no asustan a nadie. Lo mismo con todo tipo de insectos, empezando por las antipaticas y siempre aceleradas cucarachas, los simpaticos y muy timidos escarabajos y toda suerte de bichos, como los europeos pero a veces en tamanyo familiar. Pero encontrarme una serpiente grandota en pleno Bangkok, a treinta metros del hotel, fue toda una sensacion.

Solo lamente no hacerme ningun masaje en Bangkok: son especialistas y sale muy barato, pero estuve casi todo el tiempo resfriado y no queria arriesgarme a ponerme peor.

Y, como os decia, ya estoy en la India.

Mi idea es ir hacia el norte, a los estados de las montanyas (Uttaranchal/Uttarakhand y quizas Himachal Pradesh), lejos de las grandes ciudades: empezara a hacer un poco de frio, pero me apetece mucho.

Es dificil explicar el shock que supone llegar a una ciudad como Delhi. Incluso un servidor, que habia estado ya dos veces y que venia de Bangkok (que no es precisamente un pueblecito de los Alpes Suizos), se quedo boquiabierto. El caos, la cantidad de gente, los ruidos, los olores, la suciedad, la frenetica actividad que hay en todo momento, la mas profunda y absoluta miseria, la espectacular variedad cromatica (usease los colores), la cantidad de gente cuyo unico objetivo del dia es colartela de alguna manera...es una experiencia multisensorial, apasionante, que en segun que casos puede provocar empacho y ganas de buscar refugio. La India es Assin, por lo menos la India de Delhi, Benares o Bombay...el Sur -al menos lo que he conocido- es mas tranquilito. No todo es bueno, ni mucho menos, pero es toda una experiencia.

(ninyos en una calle muy centrica, junto a la mezquita)

(mi cena de ayer, fantastica, pudiendo repetir de todo, en un sitio de lujo, con postre, por 3 euripides)

Para empezar fuerte y a pesar de mis prevenciones, el taxista del aeropuerto ya me la lio, intentando renegociar el precio de la carrera cuando habiamos hecho un tercio del trayecto. Primero me dice que no sabia donde estaba mi hotel (habiendome dicho diez minutos antes que lo sabia perfectamente). Despues me sale con la verdadera razon: que "400 Rupees is not enough, you pay 850". Y yo inflexible, claro, y el que iba rebajando, pero no habia punto de encuentro posible, porque me daba mucha rabia y no queria pagar mas. Total, que los dos perdimos 25 minutos y me tuvo que devolver al aeropuerto.

Queria evitar instalarme en la zona de mochileros, el barrio de Paharganj, donde los hoteles son muy baratos pero muy cutres...pero a las 11 de la noche, tras encontrarme dos sitios cerrados, tuve que rendirme. Asi que he acabado en Paharganj, pagando 300 rupias por noche (unos 5 euripides) por una habitacion la mar de cutre, con un banyo aun mas cutre y sucio, con la puerta de la habitacion que solo se cierra desde fuera (desde dentro la cierro con un cinturon)...pero las sabanas estan limpias y no hay bichitos, que son las dos unicas condiciones sine qua non. No se porque los hoteles baratos de Delhi son, por lo general, tan malos.

(asi son las habitaciones en el barrio de mochileros de Paharganj, Delhi)

Andando unos pocos segundos por Paharganj uno se da cuenta de que esto es diferente: cada tres segundos hay una imagen especial, una oportunidad de foto maravillosa que se deja escapar porque todo va muy rapido, porque la persona esta muy lejos, porque no se puede hacer la foto sin que algun tipo de vehiculo o animal intente atropellarte, porque no se le puede plantar la camara en la cara a alguien que no conoces...

Incluso en el lugar mas turistico de la capital del pais, incluso en Paharganj, la India sigue siendo la India: mandan los indios, los vendedores ambulantes con sus carritos, las vacas que pasean, las cabras, los rickshaws con sus bocinas, los hombres y mujeres que llevan su carga sobre la cabeza...el turista tiene muy claro que juega en campo contrario, a diferencia, por ejemplo, de la calle Kao San en Bangkok, que es un reducto de extranjeros. En la India las cosas no pierden su personalidad, no se adaptan al turista. Es una buena noticia: supongo que quiere decir que quedan muchos anyos para poder visitar el pais y seguir sorprendiendonos.

Ayer, el dia despues de mi llegada, aproveche el dia para pasear. Estuve de nuevo en Connaught Place (CP), una zona bastante comercial que no esta mal por ser la India, fui a visitar la Jama Masjid -la mayor mezquita del pais- y me pase la mitad del rato haciendo fotos por las calles: las oportunidades de captar algo "especial" son infinitas. Camara en mano y con el viejo truco de "no le hago la foto a usted, senyora, se la hacia a la vaca que pasaba por detras", he hecho un monton de intentos, en su mayoria infructuosos...pero siempre se salva algo.

(atardecer en la mezquita, con pajaritos)

(ninyos en la mezquita de Jama)

Hoy por la manyana he ido a comprar un billete de tren para irme a Amritsar, una ciudad al noreste, cerca de Pakistan. En los ultimos 150 metros antes de llegar a las taquillas de la estacion, ha habido cuatro personas que han intentado desviarme a un Tourist Office que estaba justo enfrente de la estacion, todos presentandose como grandes amigos mios y "salvandome la vida", porque yo iba en la direccion equivocada.

Todos mentian, claro, yo iba en la direccion correcta y el Tourist Office es en realidad una agencia de viajes, donde puedes comprar el mismo billete a un precio mas caro. Hay que lidiar, cada dia varias veces, con un monton de personas cuyo unico objetivo de la jornada, al levantarse, es enganyarte y enviarte a un sitio que no es. Esa es su unica ocupacion. Se te acercan y te dicen "Yes, Sir?" (con una entonacion energica, como si tu les hubieras preguntado algo) o "Can I help you, Sir?", o el mitico y mas educado "Where are you from?". Creo que a partir de ahora voy a hacer ver que no hablo ingles: "Yes, I am from, thank you".

Seguiremos informando.

Abrazos!

Hugo

Tailandia, Laos, Camboya: el Mekong es Marrong.

2007-10-16T07:04:00.000+02:00

(con mi madre, en "nuestra" moto, con los tuperwares en la cabeza)

Hola a todos!

Heme aqui en Bangkok, en un cafe-internet que no tiene cafe pero si cierto olorcillo a pies, el dia despues de que se marchase mi senyora madre, que ha estado por aqui 15 dias.

"Por aqui", en realidad, significa por el sudeste asiatico (Tailandia, Laos y Camboya, en este caso).

Recapitulemos...el ultimo articulo lo escribi desde Tokyo, donde tome el avion a Bangkok. Una vez alli, pase el fin de semana con Gerard -companyero de la uni- y su novia Erika, de paseo hacia la zona oeste del pais, cerca de Birmania, ahora llamada Myanmar. Volvimos a Bangkok el domingo y a principios de semana llego mi madre: nos fuimos unos 8-9 dias a Laos, 3 a Camboya (los templos de Angkor Wat) y acabamos con un dia y medio en Bangkok.

La llegada a Tailandia estuvo muy bien: Erika y Gerard vinieron a recogerme al aeropuerto (no me pasa a menudo). Ellos estan viviendo en Pattaya -tambien se le podria llamar Puttaya, por lo que he oido-, una ciudad que esta dos horas al sur de Bangkok, dado que el trabajo de Gerard esta aun un poquito mas al sur. Dormimos en Bangkok y, pronto por la manyana del sabado, salimos hacia el oeste de la ciudad. El fin de semana estuvo muy bien: vimos un poco de la Tailandia rural -nada que ver con Bangkok-, incluidos lagos muy bonitos, pequenyos pueblos, algun templo tranquilo, el puente de madera que dicen es el mas largo del pais y desde donde me tire al algua siguiendo el ejemplo de los ninyos del pueblo, unas cascadas donde nos banyamos e, incluso, estuvimos sobre el mitico puente sobre el rio Kway, donde vimos pasar un tren. Fue una fantastica inmersion en Tailandia y una ruptura total con la gran urbe que es Tokyo, de donde llegaba. La naturaleza en esa zona es fantastica: lagos, verdes montanyas, rios, cascadas...

(con Gerard y Erika, sobre el puente de madera, al oeste de Tailandia)

Fuimos mas alla de un lugar llamado Kanchanaburi, hasta un lago que es casi fronterizo con Birmania. Justo en la frontera con Birmania, en el pueblecito de Sangkhlaburi, estan las famosas "Tres Pagodas", que deben ser conocidas por su significado religioso, porque tampoco eran nada de otro planeta. Alli, aparte de ver las tres pagodas y antes de desayunar, viendo que no habia nadie en el puesto fronterizo, me aventure a entrar en Birmania haciendome el sueco, como el que se equivoca de calle. Puede verse en la foto que me hizo Erika la gran calidad de mi interpretacion, que me podria permitir meterme en la ceremonia de los Oscar con una tarjeta de Caprabo, como una vez hizo un periodista de TV3. Una vez cruce la frontera si habia un policia birmano, pero me hizo mas bien poco caso y se le veia muy campechano, como el Rey Juan Carlos.

(mi breve periplo por tierras birmanas, con pasaporte diplomatico sueco)

Ademas de las visitas, tambien fue interesante charlar con Gerard y Erika, que me contaron que tal les iba su experiencia como expatriados, las dificultades que se han encontrado, etc. A pesar de los pesares y de que no todo son elogios a la hospitalidad tailandesa, se les ve bastante contentos.

Me dejaron en Bangkok, donde pase un dia y medio campando a mis anchas....mas abajo os cuento mis impresiones de esta ciudad.

En cuanto llego mi madre empezamos nuestro bonito tour.

(asi escribieron mi nombre en un hostal de Laos...y eso que se lo habia mandado por email)

Fuimos primero a Laos, un pequenyo y tranquilo pais donde la gente es amabilisima, apenas suenan los claxons y todo esta la mar de limpio. Ademas, como dice mi madre, "en Laos, los ninyos no lloran": de hecho, los dos ultimos dias mi madre rehuia los grupos de ninyos, no sea que alguno se pusiese a llorar y le estropease la estadistica. Aterrizamos en Luang Prabang, que es una pequenya ciudad hacia el norte del pais, famosa por sus templos budistas, por estar casi rodeada por el rio Mekong y por un par mas de atracciones cercanas. Estuvimos alli cinco fantasticos dias: vimos varios templos (especialmente bonito en uno que esta casi al final de la peninsula que forma Luang Prabang sobre el Mekong) , unas cuevas famosas donde los fieles han donado miles de estatuillas de Buda (Pak Ou), hicimos un curso de cocina laosiana, vimos Luang Prabang desde un mirador desde donde tambien habia buenas vistas del rio y asistimos tambien a las ofrendas de arroz que los habitantes del pueblo hacen a los bonzos (monjes budistas), cada dia, a las 6 AM...todo ello dentro de una atmosfera general de calma y buen rollo, lejos de los estreses que se viven en gran parte de Asia.

(en Luang Prabang, cada manyana, la gente del pueblo da arroz a los monjes budistas)

Lo mejor fue la excursion a las cuevas/grutas de Pak Ou, no tanto por las cuevas en si como porque, de regreso a Luang Prabang, volviendo en la barquita con nuestro anfitrion (no era propiamente un guia), paramos en un pueblecito, como decia el, "no turistico", para ver dos grupos de habitantes de las etnias Hmong y Kha-Mou. Normalmente no soy muy fan de estas visitas, en que te recibe la gente del pueblo, te ensenyan como viven, donde comen y duermen, sus herramientas, te hacen un bailecito tipico y luego esperan que les des una propina o que les compres algo de artesania. Suelen ser pueblos que, si, anyos atras no tenian relacion con la civilizacion ni con el turismo, pero que ahora mismo han perdido gran parte de su autenticidad. Esta vez fue totalmente distinto: una experiencia unica. Ambas tribus habian llegado al pueblo hacia menos de un anyo, desde poblaciones muy remotas (mayoritariamente de las montanyas), en gran parte forzados por el gobierno del pais, que les quiere tener mas controlados. Cuando nos vieron llegar se agolparon en la parte de arriba de una gran pendiente que bajaba hasta el rio y nos miraban con una mirada de fascinacion, como quien viera llegar a los exploradores varios siglos atras (o casi). Nuestra llegada era toda una novedad y nos recibieron con una amabilidad e ilusion a la que no estamos acostumbrados. Llovia bastante y la pronunciada subida que llevaba hasta el pueblo estaba totalmente embarrada y era muy resbaladiza, asi que tuvieron que hacernos pequenyos escaloncitos para poner la punta del pie!

(fotos con los ninyos en el pueblecito cercano a Luang Prabang)

Estuvimos primero en casa (de hecho, bajo la casa) de los kha-mou y despues en una casa de los hmong. Em ambos casos intercambiamos sonrisas, cuatro preguntas-respuestas con la ayuda de nuestro "guia" e hicimos una improvisada sesion de fotos que fue la mar de divertida: los ninyos miraban la camara con unos ojos de inocencia y candor que no habia visto nunca, intentaban "colarse" en el plano cuando le hacias una foto a otro ninyo, se reian a carcajadas cuando les ensenyabas su imagen en la pantalla de la camara. Fue fascinante. No esperaban ninguna propina y todo era alegria por nuestra visita.

El regreso al embarcadero (por llamar de alguna forma al lugar donde teniamos la barca) fue una operacion aun mas delicada, porque uno corria el riesgo de resbalar y bajar de culo hasta el rio.

(la bajada al "embarcadero" fue una operacion delicada completada con exito)

Despues de Luang Prabang decidimos subir por el rio hasta una poblacion que estaba a dos dias en barco, con unas barcas de pasajeros que estan tan extendidas como los autobuses en otros paises. El rio Mekong es, en esta parte del pais, una de las principales vias de comunicacion...y las barcas que por el circulaban resultaron ser bastante comodas. Fueron dos dias dedicados a contemplar la naturaleza (el paisaje que forman rio, montanyas y cielo era a veces precioso), la vida de los pueblecitos riberenyos que ibamos pasando, leer, charlar...muy agradable. Por cierto: el Mekong es marrong.

(bonito paisaje mekongiano o mekonguense: los expertos no nos ponemos de acuerdo)

Acabamos llegando a un pueblo llamado Houay Xai, despues de hacer noche el primer dia en un pueblecito de escaso interes (si no es por lo remoto del lugar) llamado Pakbeng. Estabamos, asi pues, en el Laos profundo, pero a mi madre -viendo que en Houay Xai no habia taaanto que hacer- le dio por liderar una expedicion a lugares mas remotos. Fuimos hasta Luang Nam Tha, cuatro horas de furgoneta con un conductor que queria mandarnos (y mandarse) al otro barrio. Una vez alli, mi senyora madre considero (con razon) que alli tampoco habia gran cosa que ver y que el mercado del pueblo no era lo que esperabamos. "Es una pena que, con lo cerca que estamos, no hayamos podido llegar hasta Muang Sing", dijo. No nos quedaban mas dias de margen, las furgonetas hacia Muang Sing ya habian salido ese dia y en el pueblo no alquilaban coches. Asi que, respondiendo al reto, le propuse alquilar una moto e ir hasta Muang Sing, que estaba a 60 km.

Alquilamos, pues, una moto tipo Vespa, con cuatro marchas y probablemente de fabricacion china, al modico precio de 50.000 kips por 24 horas (3,5 euros!). No me preguntaron si tenia carnet ni si habia llevado alguna vez una moto con marchas. Tampoco se mostraron interesados en darnos casco, aunque nos hicieron entrega de dos unidades en plastico de tuperware cuando se las reclamamos.

Muang Sing esta todavia en Laos, al noroeste, pero apenas 10 km de la frontera china. Se trata del tipico sitio del que probablemente nunca volvais a oir hablar...y yo tampoco. La zona es bonita por estar en una llanura rodeada de montanyas, tiene la "gracia" de estar cerca de China, hay un mercado que no esta mal y en el que al parecer hay tambien mucho trafico de opio (Laos es un importante productor, pero a nosotros el mercado nos parecio la mar de normal)...y puede ser interesante por los diferentes grupos etnicos que por alli pululan. El trayecto hasta Muang Sing en moto fue muy placido, el paisaje precioso y todos los ninyos nos saludaban alegremente con el habitual "Sabbadi!". Una vez en Muang Sing, que resulto ser bastante cutre tal como esperabamos, cenamos, dormimos en un lugar algo cutrillo y fuimos a ver el mercado y un templo cercano por una carretera de tierra encharcada y embarrada. Antes de volver hacia Luang Nam Tha, le propuse a mi madre ir hasta la frontera china, que estaba apenas a 10 km, donde nos hicimos una foto: aqui no hice ningun amago de cruzarla de estranquis, porque, con los chinos, en materia de fronteras, bromas, las justas (si no entendeis el final de la frase podeis quitar las ultimas cinco comas). Nada que resenyar de esta visita, aparte de una observacion: cuanto mas cerca de la frontera, menos simpatica era la gente, empezando por el mismo Muang Sing, donde ya era notorio que la amabilidad laosiana habia que buscarla en otro lugar. La gente ya no nos sonreia, los ninyos no saludaban y a veces no respondian a nuestro saludo...

La vuelta hasta Luang Nam Tha fue muy placida durante 50 km, pero se estropeo en los ultimos 10, cuando se puso a llover a cantaros y a la moto le dio por calarse y no querer arrancar. Estuvimos como una hora cobijados bajo (palabras de mi madre) el alero de una casita (la parte del tejado que sobresalia de la propia casa) junto a la carretera, viendo como la moto se acababa de empapar. Teniamos un vuelo a primera hora del dia siguiente desde Houay Xai y todavia no habiamos llegado a Luan Nam Tha, que estaba a 4 horas. La lluvia paro pero la moto no queria arrancar...y empezamos a caminar los 10 kilometros que nos faltaban, empujando la moto...pintaba gris la cosa. Al cabo de un rato volvi a intentarlo y se puso en marcha, pero habia que llevarla muy revolucionada, asi que tuvimos que ir un poco rapidito. Una vez en Luang Nam Tha, donde hacia un sol radiante (esta ha sido la constante estos dias por aqui: ahora sol, ahorra lluvia...tipico de la epoca de lluvias), vimos que ya habiamos perdido el ultimos bus hacia Houay Xai. Pero, como decimos en Catalunya, "pagant Sant Pere canta", asi que negociamos con un tuc-tuc para que nos llevase hasta Huay Xai, para no perder el avion del dia siguiente. Un tuc-tuc es un triciclo motorizado donde el conductor va sobre la moto y los pasajeros van en el carrito que va detras, tambien llamado rickshaw en algunos paises. Tras cuatro largas horas y una breve pausa para ver unos preciosos arrozales, llegamos a Houay Xai.

Al dia siguiente, nuestro avion a Vientiane, la capital del pais, salio con cinco horas de retraso, pero llegamos a tiempo de ver la capital con un poco de luz: tranquila, aparentemente agradable, no parecia una capital asiatica. Aprovechamos la influencia francesa en Laos para pegarnos una buena cena y nos acostamos pronto para salir al dia siguiente hacia Camboya y, en concreto, hacia la famosa zona de Angkor Wat, un conjunto de templos inmenso, de gran interes historico, precioso, en medio de la naturaleza, presidido por el templo principal, que le da nombre al conjunto.

Fueron dos dias fantasticos, de no parar. Despues de ver algo asi como diez templos, al final del primer dia, pense que me daria una "sobredosis templaria", pero no: el segundo dia fue tambien muy bonito y aun tuvimos tiempo, el tercer dia, de ir a despedirnos de Angkor Wat por la manyana, antes de tomar el avion. No habia tanta gente como nos temiamos y algunas de las visitas fueron realmente bonitas: templos inmensos con largas escaleras empinadas al estilo de los templos mayas y aztecas, bajorrelieves con gran detalle y sensibilidad, los templos en plena selva (con grandes arboles que crecen entre y sobre las rocas) que han hecho famoso a Angkor Wat y que aparecen en varias peliculas. Me hubiera gustado pasar mas dias alli y verlo todo con mas calma, leer un poco mas para enterarme mas de la historia...pero estuvo muy bien y quedamos los dos encantados. Tambien nos gusto bastante Siem Reap, la ciudad cercana a los templos y donde esta el aeropuerto: sin ser nada apasionante, se esta bastante a gusto.

(una imagen muy angkoriana: en mucho templos la naturaleza lo ha invadido todo)

(columnas del templo de Angkor)

(atardecer en Angkor)

No tuvimos ocasion de conocer mucho a los camboyanos pero, a bote pronto, en los tres dias que estuvimos, les notamos mas tristones que los laosianos, es de imaginar que debido a la horrorosa, descomunal y todavia reciente tragedia que ha pasado el pais, que al parecer acabo con algo asi como un tercio (!) de la poblacion del pais, en una matanza estupida y sin sentido. Se veia mas pobre que Laos y, sobre todo, estaba lleno de ninyos vendiendo de todo, a menudo ninyos realmente pequenyos.

Y, ahora, de vuelta en Bangkok.

La ciudad, por lo que he podido ver los cuatro dias que ya he estado aqui, no acaba de ser el paraiso: mucho trafico, muchisima polucion, calor, lluvia (suele pasar cuando uno viene en la epoca de lluvias), suciedad, vendedores pesados por todas partes, taxistas que no quieren poner el taximetro o tuc-tucs que te quiere timar, por no hablar de todo el turismo sexual, que esta por doquier: pueden verse muchos padres occidentales paseando con su joven y guapa hija tailandesa (o no sera su hija?)...

Aun me falta hacer alguna breve incursion en las zonas menos decentes, que son parte de la gracia de esta ciudad: dicen que pueden verse shows donde algunas chicas demuestran habilidades la mar de curiosas...ya vere si voy a verlo o no. No acaba de ser mi ciudad ideal, pero hay que dar una segunda oportunidad. Me sigue quedando la oferta gastronomica, que no esta nada mal, los masajes que aqui al parecer son fantasticos y muy baratos, los barcos que sirven de transporte publico y que recorren el rio a toda pastilla...y un monton de cosas mas, si es que no me marcho antes.

El Great Palace (la zona del Palacio Real, que visitamos con mi madre), tampoco me acabo de convencer. Es realmente impresionante por su riqueza y decoracion ostentosa y recargada, pero no se si acaba de ser fiel a los principios budistas de austeridad con los que supuestamente esta relacionado.

No, no voy a decir aquello de "vaya rollo que os estoy pegando", ya he pasado esa epoca. Quien no quiera seguir leyendo, puede dejarlo para septiembre.

Y, ahora, en Bagkok, en fase de planificassao y de lectura de emails, que llevo mucho retraso. Por primera vez, no se adonde voy. Ya me paso una vez en Argentina, pero esta vez no se ni siquiera el pais, todo un lujo. Lo dicho: a planificar, que opciones no faltan.

Abrazos a todos y gracias por ir leyendo!

Hugo

PD: la cronica de nuestro fin de semana vista por el blog de Gerard y Erika > http://totpencant.blogspot.com/2007/10/visites-6-el-bloch-de-blog-al-nostre.html

Que dura es la vida del mochilero: de Tokyo a Laos, regreso a las trincheras

2007-09-27T10:12:00.000+02:00

(dandole la espalda al Monte Fuji)

Hola a todos!

Todo lo bueno se acaba y no podia ser distinto con mi estancia en Japon.

Tras casi cinco semanitas por estas tierras, las dos ultimas en Tokyo, ha llegado el momento de hacer la mochila.

Lo cierto es que a veces me gusta quedarme un tiempo en un sitio: es la mejor manera de hacerse un poco al lugar e imaginarse que tal seria vivir alli.　Ademas, tener que hacer la mochila (y, por lo tanto, conseguir cerrarla) cada dia o dos da un poco de pereza, aparte que implica tener que cargar con 20 kilitos durante un buen rato. Asi pues, Tokyo me ha adoptado durante quince dias.

No he hecho tantas visitas desde que se fue Isa, que estuvo siempre tirando del carro. He paseado mucho (de mi hostal a Shinjuku, de mi hostal a Roppongi, de ahi a Shibuya...a la mayoria os sonara todo a chino), porque a veces ir a pie de un sitio a otro es la mejor manera de entender un poco la ciudad y el mapa. Volvi al campeonato de sumo, hice la excursion al Monte Fuji con unos americanos y australianos, sali una noche por Shibuya (muy divertido) con ellos y unos japos...y un par de dias dedique bastante rato a pasear y hacer fotos por la calle.

(un bonito templo en Tokyo)

(ceremonia previa al inicio del torneo de sumo...con todos los buenos)

(dos luchadores de sumo muy gordos -tan gordos que no ganan ni a las canicas- cruzandose a unas senyoras muy felices porque han perdido 10 kilos de golpe)

Echare de menos de Japon la comodidad, la sensacion de seguridad (aqui la gente va con el bolso abierto ensenyando la billetera), la fabulosa comida, los cafes internet con conexiones ultra-rapidas y bebida gratis, los restaurantes donde todo esta incluido, no hay impuestos, te sirven te o agua gratis, ni siquiera aceptan propinas y te reciben con una toallita humeda para que te refresques. Echare de menos la limpieza de todo en general -incluidos y muy especialmente los lavabos-, la oferta comercial de todo lo imaginable, las estaciones de tren con 30 salidas a la calle, los trenes shinkansen ultra-rapidos, la fantastica educacion y vocacion de servicio de la gente, las escaleras mecanicas donde todo el mundo se situa a la izquierda para dejar pasar a los que tienen prisa, los taxistas vestidos de mayordomo ingles, el sumo, los banyos y aguas termales, los hoteles tradicionales japoneses, la gente leyendo comics por todas partes, las maquinitas de bebidas que estan por doquier, la costumbre de quitarse los zapatos en lugares cerrados, las maquinas que estan siempre al servicio de la gente y parecen no estropearse nunca...

(un cajero de los que no hablaban mi idioma ni querian darme yenes)

(el estadio olimpico de Tokyo'64 ya no es lo que era...y probablemente este senyor tampoco)

(un joven mega-cool y mega-fashion en un barrio de identicas caracteristicas en Tokyo: son un segmento muy importante de la poblacion y se gastan en ropa lo que no esta escrito)

No echare de menos el escaso verde que hay en Tokyo, el gusto que tienen por el ruido (las salas de maquinitas tragaperras y juegos de ordenador son insoportables, por el exceso de luz y de sonido, e invaden hasta la calle), las bicis por las aceras que siempre estan a punto de atropellarte, un cierto mal olorcillo que hay en muchos lugares de Tokyo, la falta de papeleras, el 95% de cajeros que no aceptan tarjetas internacionales ni hablan ingles, el excesivo precio de los cafes o tes en las cafeterias y de la fruta en general, ni tampoco pasarme UNA HORA buscando una parada de autobus alrededor de la enorme estacion de Shinjuku. Tampoco echare de menos la sensacion de que, aparte de Japon, para ellos solo existen EEUU y los paises ricos de Europa ni el consumismo y la frivolidad que imperan aqui...mas que en otros lugares donde he estado.

(clasica barra de sushi pequenya y de barrio...se cocina al momento, sobre pedido, y se come muy buen sushi a partir de unos 15 euros)

Respecto a la comida de Japon, solo decir que existe toda la variedad imaginable, tanto de tipos de comida como de precios. La mayor parte de restaurantes estan especializados: en soba (fideos), en sushi, en tempura (rebozados)...y un larguisimo etcetera. Hay para todos los gustos y uno puede comer un buen menu por 6 euros, incluso por 4. Tambien se puede picotear algo por la calle. La bebida, te o agua, suele estar incluida, afortunadamente, porque pedirse una cerveza o una coca-cola te puede costar casi tanto como el menu. En Kyoto comimos una tempura espectacular en un sitio llamado Ozakawa, hecha delante nuestro y bastante cara. Tambien alli nos gusto mucho una barra de sushi llamada Tommi-zushi, donde nos explicaron que el sushi (arroz con pescado, vamos) se ha de mojar en la soja por el lado del pescado y debe ser el pescado el que repose sobre la lengua, no el arroz...y tambien que tan complicada operacion se puede hacer alegremente con las manos. Tanto tiempo haciendolo mal... Aqui en Tokyo fui un par de veces al Gonpachi, que esta en el barrio de Roppongi (Roppongi seria lo mas distinto de Japon que se puede encontrar en Japon, la mayor parte de la gente es extranjera)...es un restaurante japo/internacional, recomendable, un poco como el Paco Meralgo de Barcelona pero mejor y con mas variedad y ambiente.

Manyana viernes me voy al sudeste asiatico y me apetece mucho, va a ser un cambio considerable. Para despedirme de Tokyo y prepararme un poco para la falta de comodidades que se avecina, he decidido dormir esta noche en un Capsule Hotel, uno de esos hoteles donde uno duerme en una especie de nicho de 2 x 1 x 1 metros. Alli solo se entra con el pijama y el despertador, lo demas se queda fuera en una taquilla. A ver que tal la experiencia, ya os contare.

Si todo va bien, aterrizo manyana en Bangkok, Tailandia, me encuentro con mi amigo Gerard y su novia Erika y nos vamos de fin de semana hacia la frontera de Myanmar (Birmania), hasta donde nos dejen llegar, puesto que esta la cosa movida por alla. Despues me instalo en Bangkok hasta el martes, dia en que llega MI MAMA (mi mama me mima, yo mimo a mi mama) y nos vamos a Laos unos diez dias para acabar, si nada falla, en Camboya, visitando los famosos templos de Angkor Wat, que tanto recomiendan los que alli han estado y los que tienen intereses economicos en el tema.

Apadeu!

Abrazos,

ふご
Hugo

PD: tanto hablar bien de las maquinas japonesas...y justo tengo un malentendido con una de ellas el ultimo dia; no creo que estas fotos me sirvan para obtener ningun visado

Aqui dormire hoy...

Concretamente aqui, en la 6212...